Как надо ездить в тумане?

Однажды, когда был густой туман, грузовик сбил женщину и тут же остановился. Выскочивший из тумана вслед за грузовиком легковой автомобиль был не последним в числе жертв этой остановки. Ударившись в грузовик передней частью, легковой автомобиль вскоре стал мишенью для третьего участника аварии. Всего в этой страшной цепочке оказалось 16 автомобилей. Но это еще не самое плохое...
Хуже бывает, когда автомобили возгораются. Или когда грузовик накатывается на стоящий легковой автомобиль и подминает его под себя, въезжая на сплющенный кузов.
В чем причина подобных цепочных аварий? Опасность заложена в дорожной обстановке, когда дальность видимости проезжей части резко снижается, а скорость движения сохраняется высокой. Один замешкавшийся или остановившийся автомобиль становится первым звеном цепочной аварии. Поэтому движение в тумане очень опасно.
Но нельзя ли уберечься от чужих ошибок в тумане?

Включите стеклоочистители!
Нередко случается, что "очень густой туман" - чистая иллюзия самого водителя. Капельки влаги или изморозь осели на лобовом стекле, и если их смахнуть дворниками, то будет уже не так плохо видно. Поэтому начинайте с включения стеклоочистителей.

Включите габаритные фонари!
Главное в тумане, как и во многих других ситуациях, - обозначить свое присутствие. То есть показать другим участника движения, что на их пути может оказаться и ваш автомобиль. Перове, что следует сделать, - включить габаритные фонари и противотуманные задние, если они имеются. Но не надейтесь только на габаритники - лучше включите и ближний свет фар. К тому же этот свет, даже днем, позволит чуть раньше увидеть остановившийся впереди автомобиль и безопасно его объехать. Но еще лучше - противотуманные фары, если, конечно, они есть, особенно на дороге невысокого класса, где встречные транспортные потоки не разделены газоном или нейтральной полосой.
Опытный водитель в тумане придерживается тактики "каждый сам за себя". Не оказывается в веренице автомобилей, зная, что где-то в этой цепи всегда есть слабое звено. Или полусонный водитель, или лихач, или "под градусом", или с гриппозным недомоганием. Никогда не рассчитывайте, что кому-то удастся избежать последствий цепочной аварии. Есть, конечно, шанс - если все начеку. Но где гарантия, что так и будет?
Несколько советов по выбору скорости в тумане. Ее максимально допустимое значение полностью определяется дальностью видимости проезжей части дороги. При дальности, соответствующей 10 длинам вашего автомобиля (40-45 метров), скорость не более 50 км/ч. Если дальность видимости втрое меньше, то скорость - не более 25 км/ч.

Включение аварийной сигнализации
Режим, когда все указатели поворота мигают, обеспечит высокий уровень безопасности и в тумане. Мигающий свет заставляет наблюдателя сосредоточиться на вашем сигнале, чтобы решить важную задачу - движется ваш автомобиль или стоит. Даже если нет аварийной сигнализации, полезно включить сигналы поворота - пусть мигают, все будет безопасней. Но при этом надо более внимательно смотреть в зеркало заднего вида, и если появился автомобиль, то сигнал поворота надо отключить - он свою роль уже выполнил, а вводить другого водителя в заблуждение не стоит.

Ищем обочину
Иногда туман действительно так плотен, что водитель сбивается с пути и даже не знает, где обочина. Тут также может помочь сигнал поворота. Конечно, тот, со стороны которого и находится искомая обочина. Другой вспомогательный прием - переключение света фар с ближнего на дальний. Несколько таких переключений в нужном темпе помогают сориентироваться и отыскать обочину. Дальний свет расширяет на несколько метров освещенную зону справа от автомобиля, но чтобы избавиться от его слепящего действия, надо тут же перейти на ближний свет, а затем снова повторить переключение.

Вынужденная остановка
Заглох двигатель, спустила шина... Словом, автомобиль встал. Что делать? От самой страшной аварии вас отделяют, может быть секунды. Нужно немедленно подать заметный сигнал тем, кто едет за вами. Это - в первую очередь. А тем, кто едет навстречу, - во вторую очередь. Лучшее решение в наших условиях - красные мигающие фонари. За рубежом не очень-то полагаются на такую электротехнику, и поэтому автомобили комплектуются специальными факелами немедленного действия. Использование подобных факелов было бы очень полезно. Расскажем поэтому о них чуть подробней в надежде, что производители заинтересуются этой крайне важной вещью.
Источником энергии факела служит газ. Заправляют факел, как газовую зажигалку. Продолжительность горения факела от 15 до 30 минут - этого вполне хватает на то, чтобы убрать остановившийся автомобиль с дороги на обочину. Впрочем, можно включить еще запасной факел и продлить вынужденную остановку. Факел дает яркий красный свет, хорошо видный издалека.
Основание факела снабжено острым штырем для крепления на дорожном покрытии или обочине.
По надежности работы и готовности к ней, а также быстроте установки факел намного превосходит остальные средства аварийной сигнализации. Его пламя водители обнаруживают с расстояния до 200 м. В горячую смесь факела включено и дымообразующее вещество: благодаря освещенному дыму дальность обнаружения увеличивается.

Самое лучшее - оторваться от тумана
Если есть хоть малейшая возможность свернуть на другую дорогу, это - наилучший выход. Другой, тоже неплохой вариант, - поехать обратно, туда, где тумана нет. Туман - такая большая опасность, что лучше с ним не бороться, а уступить.

Дождь

Дождь на дороге приносит с собой различные трудности, от мелких до серьезных.

Уменьшается видимость.
Ухудшается обзорность из-за капель на стеклах и зеркалах снаружи автомобиля и запотевания стекол изнутри.
В начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой. Когда дождь только начинается, он не смывает, а лишь скатывает в шарики дорожную пыль вместе с мельчайшими камушками, частицами резины от покрышек и т.п., превращая эту смесь в отличную смазку. Увеличивается опасность заносов и сносов осей автомобиля, возрастает тормозной путь.

Появляется опасность аквапланирования, т.е. исчезновения пятна контакта шин с дорогой из-за прослойки воды и, как следствие, потери сцепления колес с дорогой. Аквапланирование обычно проявляется при езде по залитому водой асфальту на скорости свыше 60 км/ч или при торможении юзом даже по неглубокой пленке воды и нередко приводит практически к полной потере управляемости.
Главными факторами, определяющими скорость, на которой возникает этот эффект, являются глубина лужи, вес автомобиля, тип резины, ширина покрышек (чем больше, тем лучше) и степень износа резины.
Обычные покрышки при большой скорости не успевают выдавливать из-под себя воду. В результате автомобиль скользит по тонкому слою водяной пленки, как по льду. В дождевых шинах на протекторах прорезаются специальные каналы, по которым вода удаляется из зоны контакта с дорогой, в результате чего обеспечивается хорошее сцепление с дорогой. Кроме того, на протекторе имеется сеть поперечных канавок с изменяемым углом наклона, что позволяет еще более эффективно удалять воду. На сухом шоссе аквашины ведут себя как обычные универсальные покрышки.
При торможении юзом колесо перестает вращаться и отвод воды резко снижается.
«Подлость» аквапланирования заключается не столько в потере управляемости, сколько в том, что, водитель по привычке пытается бороться с заносом и скорректировать траекторию «плывущей» машины. Однако, делать это бессмысленно из-за отсутствия сцепления с дорогой. Кроме того, выезд из лужи на вывернутых вбок колесах закончится резким и быстрым заносом, но теперь уже при высоком коэффициенте сцепления. Справиться с таким заносом будет под силу далеко не каждому водителю и самым вероятным окончанием станет опрокидывание. Причём зачастую процесс аквапланирования заканчивается раньше, чем визуально закончится лужа, поскольку на глубокой воде происходит весьма существенное замедление, акселератор уже отпущен, вес смещается к передним колёсам.
Попадание в лужу на скорости одной стороной автомобиля чревато резким ударом по колесам, который тут же передается на руль. Это может привести к частичной потере управляемости и к вырыванию руля из рук, а возможно, и к травмам пальцев и кисти.
Проезд через глубокую лужу опасен наездом на канализационные люки, ямы, гвозди и прочие неприятности, а также попаданием воды на систему зажигания и последующем заглушением двигателя. Даже при успешном «форсировании» вода с грязью может попасть в карданные и рулевые шарниры, ШРУСы, задний мост, внутрь дверей и порогов.

Рекомендации:
При первых же каплях дождя снижайте скорость, усильте осторожность и избегайте резких маневров.

В ливень обязательно включите ближний свет — так другим водителям будет легче разглядеть вашу машину.

Приближаясь к попутным и встречным автомобилям, заранее включайте рычаг управления щетками стеклоочистителей, чтобы не ослепнуть на пару секунд от потока мутной воды на лобовом стекле.

Прогнозируйте возможность аквапланирования. Появились сомнения в управляемости на мокрой дороге — снижайте скорость. Вспомните о том, насколько изношены передние колёса.

Наблюдайте за поведением впереди идущих автомобилей. Минимальное их «рысканье» — снижайте скорость. Не стоит при этом брать в расчёт скорость обгоняющих вас автомобилей: у них может стоять резина с лучшим водоотводом, их автомобиль может быть тяжелее Вашего, им может управлять водитель, переоценивающий свои возможности контроля.

Перед лужей лучше отпустить акселератор.

Влетать в лужу лучше заранее придав автомобилю нужное направление. Если лужа лежит на повороте проходить его следует «двойным входом": первоначальный поворот до лужи, затем руль прямо и проезд лужи по прямой, затем вторичный поворот руля после прохода лужи.
Попав в лужу (чувствуется по легкости руля), резко не тормозите, не прибавляйте газ и не рулите. Когда машина влетает в глубокую лужу обоими передними колесами, ее рывком осаживает назад. Твёрдо держите руль обеими руками, слегка разведя локти в стороны-вверх и будьте готовы к рывкам в сторону.

Потеряв контакт с дорогой, не выворачивайте руль слишком круто, даже если очень хочется; ожидайте внезапного прекращения аквапланирования.
Реагируйте на рывки автомобиля быстрыми, но «скупыми» движениями руля.
Если аквапланирование все же привело к заносу/сносу — действуйте после выезда из лужи как обычно (на гололеде).
На переднеприводном автомобиле можно дополнительно прибавить газ — ведущие и управляемые колеса за счет более быстрого вращения будут лучше отводить воду и контакт восстановится.
После проезда луж периодически «подсушивайте» тормоза легким нажатием левой ногой.
Если есть возможность объехать лужу, лучше ею воспользоваться.
Если принято решение переправиться через глубокую лужу, обязательно проведите разведку. Лучше всего подождать другую легковую машину и пройти по ее колее, но не раньше чем она выберется на берег и волны от нее успокоятся. Небольшие лужи пропускайте между колесами.
Если вода попадет на вентилятор и зальет систему зажигания, подождите несколько минут и попробуйте завестись — скорее всего вода успеет испариться на горячем моторе. Если не помогло, выезжайте «на стартере» вперед или назад (куда ближе) и сушитесь уже на берегу. Не пытайтесь проскочить глубокую лужу на быстром ходу — поднявшаяся волна зальет двигатель. Спокойно двигайтесь на первой передаче и не переключайте ее — в момент сброса газа воду может засосать в выхлопную трубу.

Движение в дождь и туман. Бездорожье, проселки.

Движение в начале дождя и в низинах, затянутых туманом, опасно.
Слой пыли и грязи, еще не смытый дождем или намоченный туманом, образует скользкую пленку.

В сильный дождь нельзя двигаться со скоростью выше 60 км/ч.
Это правило действует для любых участков дороги, покрытых слоем воды: протяженные лужи, потоки воды и т.д. При движении на высокой скорости по дороге, залитой водой, может возникнуть эффект водоскольжения. Перед колесами автомобиля собирается водяной вал, колеса замедляют движение и скользят по валу, в результате чего машина может потерять управление. (водяной клин)

В сильный туман нельзя совершать обгон, резкие маневры, буксировать машину на тросе (фале), ездить по трамвайным путям.
В тумане хорошо пристроиться за большим автомобилем, который рассеивает туман, при этом нельзя забывать о безопасной дистанции. При видимости до 10 км скорость не должна превышать 5 км/ч. Плотный туман может искажать цвета светофора. Желтый цвет становится красноватым, зеленый – желтоватым.

Свет стандартных фар в туман, ливень, снегопад, ухудшает видимость, создавая перед автомобилем «световую стену».
Улучшает обзор противотуманные фары. При видимости более 100 м следует пользоваться дальним светом вместе с противотуманными фарами. При средней видимости необходимо включать ближний свет в сочетании с противотуманными фарами. При очень низкой видимости следует пользоваться только противотуманными фарами. При любых ограничениях видимости необходимо включить габаритные огни.

Бездорожье, проселки.
Собираясь на рыбалку, охоту или дачу, позаботьтесь об инвентаре для преодоления труднопроходимых участков дороги.

В машине необходимо иметь лопату, топор, длинный трос, пару прочных досок для подкладывания под колеса, желательно противобуксовочные коврики. Если вам приходиться регулярно преодолевать труднопроходимые дороги, желательно, приобрести цепи, а если позволяет конструкция автомобиля – лебедку.

По мягкому грунту лучше ехать на низкой передаче, очень плавно управляя педалью газа, крепко удерживая руль.

Машина должна двигаться через препятствие плавно, без резких поворотов и переключений передач.
При наезде на препятствие слегка нажмите на газ, преодолев его, сбросьте газ, и плавно притормозите.

Канавы, пашню не атакуйте под прямым углом и не старайтесь ехать вдоль или под острым углом к ним - забуксуете.

По раскисшей дороге лучше всего двигаться по возможности на более высокой передаче и малом газу (имеется ввиду, не на 1-ой).

Глубокую колею лучше пропустить между колес.

Небольшие сугробы и снежные заносы преодолевают с хода.
Если с первой попытки преодолеть сугроб не удалось, не буксуйте, дайте задний ход и повторите попытку.

Если ваш автомобиль застрял в снегу, не буксуйте.
Под колесами могут образоваться обледенелые лунки. Остановитесь - разгребите снег под колесами, расчистите колею до проходимого участка.

Следует соблюдать особую осторожность при движении по гравию или щебню.
Скорость в 50 км/ч – предельная для движению по гравию. При большей скорости колеса могут потерять сцепление с дорогой, и автомобиль может перевернуться. Особенно опасна сырая гравийная дорога.
Кроме того, из-под колес впереди идущей, попутной и встречной машины с огромной скоростью вылетают камни.

Боковой ветер.
Сильный боковой ветер - это реальная опасность даже на сухой дороге, зимой опасность многократно увеличивается.
Под действием бокового ветра недопустимо резкое торможение, нужно плавно повернуть колеса в противоположную сторону. Старайтесь ехать так, чтобы между вашей машиной и препятствием, к которому вас может снести, оставалось как можно больше места. Помните: встречный автомобиль может понести в вашу сторону, обгоняемый автомобиль, также, может быть снесен ветром.

Любой груз, размещенный на крыше, увеличивает «парусность» автомобиля.

После обучения.
Раскатываться после обучения надо по знакомым маршрутам, лучше с правым поворотом, избегая, первое время, всяких сложностей. Надо привыкнуть к ощущению, что ты один, без двойных педалей, и помочь уже некому, все зависит только от тебя. Уверенность будет крепнуть день ото дня. Все когда-то были новичками. Хотя, вам, конечно, тяжелее - из года в год растет интенсивность движения, а культура вождения, явно, не повышается. Поэтому - вывод: учиться, учиться и учиться, как завещал... Не останавливайтесь на достигнутом - "Шумахером" можешь ты не стать, но "водилой" хорошим быть обязан. Во, как...

Дождь: приемы вождения

Вы можете избежать ночных поездок, но от дождя никуда не деться. Причем обычно он льет именно тогда, когда его меньше всего ожидаешь.

Дождь неприятен не только потому, что снижается видимость на дороге, но и потому, что ухудшаются состояние дороги и способность автомобиля передвигаться. Асфальтированное шоссе, которому вы еще недавно не могли нарадоваться, после первых капель дождя превращается буквально в каток.

Первые капли дождя — самые опасные. Это естественно: на дороге даже с самым лучшим покрытием всегда есть слой пыли и песка, который, намокнув, превращается в незаметный слой грязи. Между гладкой поверхностью шоссе и шинами эта грязь как смазка. Если дождь идет продолжительное время, он смывает грязь, в результате чего сцепление шин увеличивается. Таким образом, будьте особенно осторожны именно в начале дождя!

Условием безопасной езды на мокром шоссе являются хорошие шины. Если рисунок протектора стерся и поверхность шины стала гладкой, ничего не сможет сделать даже опытный водитель. Единственный выход в подобной ситуации — ехать очень медленно и осторожно, не меняя резко скорости и не тормозя. Шины с тонким узором имеют явное преимущество перед шинами с крупным рисунком: густо расположенные каналы мелкого узора успевают отбрасывать попадающую в них воду, и гребень шины во время дождя прилегает к почти сухой дороге.

Различные покрытия дорог обладают различными свойствами сцепления. Это остается в силе и при движении во время дождя. На мостовой из больших булыжников и на мягком разъезженном асфальте следует быть особенно осторожным! Грубый асфальт, бетон и веерная брусчатка из мелких плиток гораздо безопаснее. На мокрой дороге нужно значительно снижать скорость. И не только потому, что существует опасность юза (и при нормальной езде в сухую погоду внезапное препятствие, вынуждающее резко тормозить, может привести к небезопасной ситуации), но и потому, что тормозной путь увеличивается вдвое. Теперь вы должны наблюдать за происходящим на дороге далеко впереди, чтобы вовремя оценить вероятную опасность. Но тут заявляет о себе одно из неприятных свойств дождя — ограниченная видимость.

Если идет частый или сильный дождь, кажется, что все вокруг погружено в туман. Тогда совершенно пропадает видимость, даже близкие предметы видны очень нечетко. Кроме того, видимость снижают капли на ветровом стекле. В данном случае неоценимую услугу окажут хорошие стеклоочистители. У них должна быть ровная, плотно прилегающая к стеклу кромка резины, чтобы на стекле не оставалось слепых мест. Если перед дождем стекло было загрязнено, лучше остановиться и как следует протереть его. Неприятно, если по стеклу размазаны останки комаров или каких-нибудь других насекомых; жирные пятна от них вода смывает плохо. В таких случаях стекло хорошо протереть спиртом, а если под рукой его нет, мылом.

Когда вы обгоняете другие автомобили или проезжаете мимо них, брызги грязи из-под колес нередко попадают на ваше ветровое стекло. Если в это время идет небольшой дождик и вы включите стеклоочиститель, он размажет эту грязь по стеклу так, что образуется непрозрачный слой. Чтобы смыть грязь, воды на стекле бывает слишком мало. В таком случае удобнее остановить стеклоочиститель (к этому водитель должен быть готов), так как целые капли грязи уменьшают видимость не так, как размазанные по всему стеклу. Если вы будете включать стеклоочиститель несколько раз с перерывами, на поверхности стекла соберется достаточно влаги, чтобы очистить его. Но все-таки лучше остановиться и протереть стекло.

Для водителей, ездящих по грязным дорогам, загрязнение переднего стекла встречными или обгоняющими автомобилями — постоянный источник неприятностей и опасностей. После дождя, когда стеклоочистители уже ничего не могут сделать, приходится постоянно останавливаться и вытирать стекло. Очень помогают специальные насосы, подающие воду на стекло, из которых можно во время движения выпустить под щетки стеклоочистителей струи воды. Эти приспособления — один из залогов безопасной езды.

Неприятен дождь и ночью, потому что капли, попадающие на стекло, образуют слой маленьких линз, которые сильно преломляют свет и ослепляют водителя. Кроме того, сильные потоки дождя, освещенные лучом света, имеют те же свойства, что и туман, и создают перед автомобилем отсвечивающую стену. В таком случае лучше ехать с включенными подфарниками, убрав свет, направляющий лучи вверх.

В сильный дождь или в грозу приходится быть готовым и к внезапным естественным препятствиям. Молнии бояться не следует, но вам могут преградить дорогу сломанные сильным ветром ветки, вывороченные деревья. Иногда для крупных неприятностей бывает достаточно лужи, образовавшейся в углублении на дороге, или разлившегося ручья. Вода очень упруга; въехав в такое озеро одним колесом, вы внезапно почувствуете сильное сопротивление. К тому же вода может брызнуть фонтаном впереди машины так, что зальет ветровое стекло и на мгновение ослепит водителя.

Еще одна опасность — мокрые тормозные колодки (вода словно выполняет роль смазки и сильно снижает эффективность тормозов). Если с вами случится такая неприятность, не забудьте их тотчас же проверить. Чтобы быстро высушить их, достаточно проехать небольшое расстояние, слегка нажимая на тормозную педаль. Тормоза согреются, а вода испарится.

В некоторых марках автомобилей вода может проникнуть в электрические приборы автомобиля (например, в распределитель и к свечам) или промочить старые затвердевшие кабели, что приведет к короткому замыканию. Если вдруг остановится двигатель, ищите причину прежде всего в распределителе, досуха вытрите его внутри. Кабели укрепите так, чтобы они не дотрагивались до металлических частей. Ночью вы легче найдете поврежденное место благодаря искрам, которые днем, к сожалению, не будут видны.

Скорость движения, естественно, рассчитывайте исходя из условий шоссе и видимости. Даже если на шероховатой поверхности шоссе, вымытой продолжительным дождем, можно ехать сравнительно быстро, не рассчитывайте, что оно будет таким же шероховатым и на поворотах. Одно-единственное место с гладким асфальтом может привести к аварии.

Принимайте во внимание низкую видимость и неблагоприятные условия, отражающиеся и на других автомобилях, а также пешеходов, которые легко забывают об осторожности, стремясь поскорее перебежать дорогу и укрыться от дождя. Если изменяется поверхность дороги, проверьте ее качество заранее, притормозите на прямой дороге, не ждите, пока ее свойства обнаружатся на повороте или в момент, когда понадобится быстро затормозить перед непредвиденным препятствием.

Водителями, умеющими ездить в мокрую погоду, не рождаются. Но если у вас есть желание и упорство, этому можно научиться. Даже среди лучших гонщиков вы найдете тех, кто боится мокрой дороги. Но есть среди них и те, кто чувствует себя на мокрой дороге как рыба в воде. У них хватило терпения воспитать в себе тонкое чутье, столь необходимое при управлении автомобилем на скользкой дороге. Если вы захотите научиться этому, вы непременно овладеете этим искусством.

Мокрое дело

Чтобы довести автомобиль до состояния мокрой губки, необязательно падать с моста в воду. Гидроудар, фатальный для двигателя, может подстерегать нас в банальной лужице, образовавшейся после интенсивного дождика.

Как «выйти сухим из воды»?
Если посчитать количество влажных дней в наших широтах, то окажется, что более полугода машины ездят полностью мокрыми. И если с главным врагом кузова автомобиля – коррозией – худо-бедно научились справляться, то герметизировать различные полости, и особенно моторный отсек, пока не получается. Но любой автовладелец должен иметь в виду, что под капотом его машины легко уязвимая для воды мишень – мотор и электропроводка, которые прослужат тем дольше, чем лучше водитель будет их охранять от влаги. А для этого необходимо освоить несколько приемов вождения, описанных ниже. Однако для начала давайте обойдем вокруг авто и посмотрим, какие же элементы первыми принимают на себя удар влаги и обеспечивают нам безопасное передвижение, когда разверзаются хляби небесные.

Без резинки никуда!
Возможность качественного контроля водителем ситуации на дороге во многом зависит от чистоты стекол, что весьма актуально в дождливую погоду. С проблемой загрязнения ветрового стекла должны справляться стеклоочистители, качество которых в последнее время не вызывает особых нареканий. Но приобретая новые дворники, обратите внимание на чистящие элементы, в состав которых обязательно должен входить графит и силикон. Первый способствует мягкому и эластичному движению по поверхности стекла, а второй продлевает срок службы стеклоочистителей, учитывая эрозийное воздействие и склонность резины к растрескиванию. При наличии таких компонентов гарантированный срок эксплуатации дворников в абсолютно агрессивных условиях составляет как минимум сезон.

В остальных резиновых комплектующих автомобиля, которые отвечают за герметичность салона, например уплотнителях стекол и дверей, графита и силикона, как правило, недостаточно. Чтобы они не трескались и выполняли свои функции на протяжении длительного времени, следует пользоваться силиконовыми гелями в качестве профилактической меры в период межсезонья.

Лужа или брод – один «компот»
При преодолении брода, будь то ручей в лесу или лужа от прорвавшей канализационной трубы, необходимо учитывать несколько факторов, которые позволят не «утонуть» и добраться до противоположного «берега». Любой автомобиль потребляет воздух для приготовления топливной смеси, а воздухозаборники у разных моделей располагаются на разной высоте. Так, в случае если воздухозаборник окажется ниже уровня воды в моторном отсеке (ватерлинии), вода может попасть в цилиндры, и следствием этого станет так называемый гидроудар (когда движущийся к верхней мертвой точке поршень на огромной скорости буквально бьется в «стену» из водяных паров и мельчайших капель жидкости, куда меньше подверженных сжатию, чем пары топливовоздушной смеси). После такого «купания» понадобится по меньшей мере капитальный ремонт двигателя. В худшем случае потребуются восстановительные работы, связанные с ремонтом блока, если согнутый шатун обрывает поршень и пробивает блок. Для того чтобы избежать подобных сюрпризов, достаточно установить в диффузоре воздухозаборника мелкоячеистую сетку, способную отфильтровывать воду, а также пользоваться приемом, который позволяет двигаться за созданной автомобилем волной, тем самым уменьшая уровень глубины брода или лужи позади себя. В таком случае воздухозаборник находится в положении между первой и второй волной, где высота воды минимальна. Более того, при предварительном торможении, которое осуществляется у основания брода, созданная искусственно первая волна оттягивает на себя бóльшую часть водяной массы, двигаясь за которой, автомобиль пребывает в самом выгодном положении. В этой ситуации важным моментом является движение непосредственно за волной. Запаздывать или форсировать преодоление брода недопустимо, чтобы не оказаться на гребне первой или второй волны. В данном случае отличные помощники – фронтальный брызговик или защита картера, исполняющие роль весла, которое вычерпывает воду перед самым автомобилем, давая ему возможность двигаться непосредственно по дну. Этот же прием позволяет автомобилю избежать аквапланирования.

Обязательным условием качественного выполнения приема является вентиляция и просушка тормозных механизмов, которые производятся сразу же после преодоления препятствия путем прерывистого торможения. В такие моменты эффективность работы тормозных механизмов существенно падает, так как мокрая поверхность колодок дисков или барабанов резко ухудшает их тормозные свойства.

Не только вежливость
С тактической точки зрения разъезд нескольких автомобилей в условиях брода недопустим. Во-первых, встречный автомобиль может создать волну, в несколько раз превышающую вашу ватерлинию. Во-вторых, брызги и волна могут быть настолько высокими, что дворники и вашего, и встречного автомобиля не сумеют освободить стекло от воды. Кроме того, в момент даже непродолжительной потери видимости при встречном разъезде вероятность нелогичных реакций со стороны водителей возрастает многократно, а при попадании на невидимый уклон дна автомобиль может непроизвольно двинуться в совершенно неизвестном направлении. Поэтому если при подъезде к водному препятствию вы видите встречный автомобиль, сбросьте скорость и позвольте «спонсору» первому прощупать дно. Ведь не всегда лужи образовываются на ровном месте. А переждав, вы сможете определить глубину брода и оптимальную траекторию проезда.

Устраняем «парниковый эффект»
В результате «водных процедур» и просто во время сильных осадков салон и другие отсеки накапливают избыток влаги, от которой нужно периодически избавляться. После окончания сезона дождей необходимо полностью проветривать все отсеки автомобиля, включая салон, в сухую и солнечную погоду. Особое внимание следует уделять скоплению влаги под ковриками автомобиля – здесь потребуется профилактическая сушка и уборка пылесосом. Если же на обивке пола салона появились солевые разводы, то без принудительного проветривания не обойтись. В таком случае понадобится и чистка воздуховодов специальной пеной, тем более если автомобиль эксплуатировался поочередно в пыльной и влажной среде.

Следует помнить, что комфортной в автомобиле должна быть не только и не столько температура, к которой водитель быстро адаптируется, но и влажность, баланс которой нарушает неправильное использование кондиционера. В таком случае возможно применение аэрозолей, увлажняющих пересушенный воздух. В то же время в нижних отсеках необходимо устанавливать специальные влагоулавливатели.

В заключение хочется сказать несколько слов тем, кто при покупке машины уюту автосалона предпочитает вольный воздух авторынка. Участившиеся наводнения в Европе, да и во всем мире, не первый год подмачивают десятки тысяч автомобилей, львиная доля которых затем самыми разными путями «всплывают» в том числе и на нашем вторичном рынке. Для того чтобы распознать подобный автомобиль, достаточно внимательно осмотреть штекеры бортовой электросети и ниши, предназначенные для крепления шумопоглощающих материалов. В таких местах следы длительного присутствия воды остаются в виде характерного жирового и солевого налета, который сохраняется на пластиковых и металлических элементах практически навсегда, и отличить «утопленника» от обычного авто довольно просто. Тем более что такие машины, как правило, продаются несколько дешевле.

Вброд ходом
Если скорость подъезда к луже либо броду завышенная, обязательно нужно притормозить, чтобы избежать аквапланирования, и заранее включить дворники и закрыть боковые стекла, так как частенько брызги перекатываются через лобовое стекло и крышу, и водитель оказывается «слепым». При неспособности дворников отогнать воду со стекла или позднем их включении ни в коем случае не стоит менять полосу и направление движения, сохраняя при этом выдержку и спокойствие. Кроме того, необходимо крепко держать руль, чтобы в случае вынужденного аквапланирования сохранить прямое положение управляемых колес и не допустить рыскания автомобиля, когда они вновь обретут сцепление с дорогой.

Не осилили
Если при преодолении водного препятствия двигатель заглох и уровень воды превышает высоту порогов автомобиля, пытаться завести мотор нельзя, так как это небезопасно. Ведь выхлопная система может быть тоже залита водой. В этом случае остается лишь ретироваться через открытые окна и вытаскивать автомобиль на буксире. Конечно, если заранее знать, что по пути следования будут глубокие водные преграды, то, возможно, стоит захватить резиновые сапоги. Однако лучший рецепт для избежания подобной ситуации содержится в русском фольклоре: «Не зная броду, не суйся в воду».

Если заехал в облако

Туман – одно из наиболее опасных для водителя атмосферных явлений, характерных для весенней поры. Как вести машину, когда в молочно-белой взвеси едва виден край ее капота?
Густой туман не одолеть ни фарами, ни «дворниками». Но если ехать все равно нужно, приходится искать способы борьбы с этим явлением.

Чего бояться
По статистике, две трети всех аварий во время тумана составляют наезды на движущиеся впереди попутные транспортные средства. Происходит это прежде всего из-за неправильной оценки расстояния между автомобилями и несоблюдения безопасной дистанции. Все предметы при таких погодных условиях теряют свои очертания, что мешает определить их подлинные размеры. В густом тумане расстояния кажутся вдвое большими, чем на самом деле.

Особую опасность представляют стоящие на дороге и обочине транспортные средства – независимо от того, включена на них аварийная сигнализация или нет. Даже если водитель сразу заметил огни на своей полосе, из-за высокой скорости сближения с неподвижным препятствием часто не остается времени на остановку или маневр.

В туманные дни обычно стоит сырая погода, поэтому за городом пешие участники дорожного движения предпочитают идти по самому краю проезжей части, а не по грязной обочине. Таким образом, потенциальными жертвами ограниченной видимости могут стать пешеходы, а также тихоходы-велосипедисты, не имеющие полноценных световых приборов.

Обозначить себя
Проблема движения в тумане сводится к решению двух задач: сделать видимым для других водителей себя и самому увидеть все, что необходимо.

Простейшие наблюдения показывают, что подфарники малополезны в тумане средней плотности, особенно в светлое время суток. В таких условиях контуры приближающейся машины темного цвета можно увидеть раньше, нежели ее включенные «габариты». Ночью этот габаритный «полусвет» пригодится разве что во время вынужденной остановки, да и то в случае, если неисправна мигающая «аварийка».

Фары в «ближнем» режиме туманным днем более полезны – их свет делает авто видимым с расстояния 120 – 130 м, когда сам автомобиль еще не «проявился». То же самое можно сказать и о «противотуманках».

Наиболее эффективен в дневное время дальний свет – машину, в которой он включен, заметят на дистанции 200 м. И не надо опасаться ослепить встречных, поскольку днем глаза всех водителей «настроены» на достаточно яркую общую освещенность, на фоне которой свет фар не будет оказывать слепящего действия.

Однако в ночное время дальний свет в сочетании с туманом создаст перед автомобилем непроницаемую белую стену, поэтому с наступлением сумерек следует перейти на «ближний» или «противотуманки».

Сложнее надлежащим образом обозначить на дороге заднюю часть своего автомобиля – как ночью, так и днем. На фоне дневного света в тумане огни штатных светоблоков практически не видны окружающим, но уберечься от наезда поможет задний противотуманный фонарь красного цвета. Благодаря большей мощности он делает машину на треть заметнее днем и вдвое виднее ночью.

Рассмотреть других
В дневном «молоке» нет потребности освещать дорогу и функция «противотуманок» сводится только к обозначению габаритов. Ночью их помощь эффективнее, чем всех остальных приборов. Свечение желтого спектра проникает через водяную взвесь дальше, чем белый свет, а кроме того, обеспечивает лучшую контрастность. Довольно хорошо освещают дорогу и бесцветные «противотуманки», если они расположены достаточно низко.

При отсутствии специальных фар в темноте следует освещать себе путь ближним светом, смирившись с тем, что подсвеченные высоко расположенной «оптикой» частички тумана создадут перед машиной светлую пелену. Этот нежелательный эффект будет еще более выраженным при включении «дальнего», поэтому такого режима нужно избегать.

Важно учитывать, что туман избирательно поглощает синюю часть спектра, искажая цветовые оттенки – например, желтый становится красноватым, голубой – зеленоватым и т.д. В отличие от любых других условий, при такой погоде на фоне асфальта, домов и деревьев лучше заметны не светлые, а темные объекты.

Наконец, напомним, что туман – это взвешенная в воздухе вода, так что нелишним будет время от времени включать стеклоочистители. По этой же причине не стоит держаться близко к идущей впереди машине – тогда поднимаемый ее колесами «спрей» не будет оседать на лобовом стекле. Кроме того, окна салона изнутри могут запотевать, что при плохой видимости сразу не всегда заметно.

Со скоростью ежика
Главное условие безопасного движения в тумане – правильно выбранная скорость. Она должна быть такой, чтобы тормозной путь не превышал расстояния видимости. Определяя ее границы, нужно ориентироваться на светлые объекты, поскольку они заметны хуже, чем темные, и становятся видны при дистанции, на 20–30% меньшей.

При повышенной влажности хорошо передается любой звук, поэтому приоткрытое окно и выключенное радио помогут водителю ориентироваться в дорожной обстановке. При движении в густом тумане лучше избегать перестроений, связанных с выездом на встречную полосу. Ориентируя свою машину на проезжей части, лучше принимать во внимание не белую осевую линию, а правую обочину, которая лучше контрастирует с кромкой мокрого асфальта.

Сюрпризы дождя и ночи

При езде во время дождя водителей подстерегает масса неприятностей, о которых нужно знать всем автомобилистам, особенно начинающим.

Первые капли
По какой бы дороге вы ни ехали и какие бы шины ни стояли на вашем автомобиле, даже моросящий дождь ухудшает сцепные свойства протектора колес с дорожным покрытием. Особенно опасно начало дождя, когда первые капли воды смешиваются с дорожной пылью, образуя слой смазки в виде грязи. Потом она смывается, и сцепные свойства немного улучшаются, но их не сравнить с цепкостью на сухом дорожном покрытии. Поэтому, как только начался дождь, следует снизить скорость и увеличить дистанцию до идущего впереди автомобиля.

Аквапланирование
Другая проблема езды во время дождя – аквапланирование. При движении по слою воды последняя не выдавливается из пятна контакта, образуя так называемый водяной клин. Шина при этом не катится, а плывет по поверхности воды. Особенно осторожными нужно быть тем, кто ездит на изношенных или с широким протектором шинах. В машинах с противобуксовочной системой об аквапланировании сигнализирует срабатывающий индикатор (на фото) противобуксовочной системы или ESP. Обнаружить плавучесть можно и по тахометру – при этом происходит скачок оборотов, в этом случае необходимо сразу снизить скорость.

Лужи
Лужи – дополнительный источник сопротивления качению. Если в них въезжать левым и правым колесами не одновременно, а по отдельности, возможен сильный рывок в сторону. Поэтому, чтобы машина осталась на желаемой траектории движения, при приближении к воде руль следует держать с большим усилием. В лужах также бывают крупные ямы с острыми кромками, об них можно повредить шину даже на небольшой скорости. А при въезде в глубокую лужу вода, попавшая в машину, способна повредить электрооборудование.

Блики и темнота
Наиболее опасен дождь ночью. Дело в том, что вода как на стекле, так и на дороге выполняет функцию оптических элементов, преломляющих и отражающих свет. В результате увеличивается количество бликов, которые слепят водителя и искажают реальную обстановку. Кроме того, ночью во время дождя темнее, чем обычно – луна и звезды закрыты тучами, это еще больше ухудшает обзорность.

В некоторых случаях видимость зависит от света фар. Например, в ливень, как и в туман, включать дальний свет не рекомендуется, так как перед глазами образуется белая стена. Более эффективны в такую погоду желтые противотуманки или фары с желтыми лампами.

Штормовые опасности
В летнюю пору хлопот автомобилистам добавляют различного рода сюрпризы погоды – шквальный ветер, град. Если начинается град, поставьте машину под дерево или набросьте на нее покрывало, это позволит избежать повреждений краски и стекол. Однако при сильном ветре прятаться под деревьями опасно, так как сломанные ветки могут испортить кузов машины.

Дорожные покрытия
Поведение автомобиля во время дождя зависит и от типа дорожного покрытия. Особенно опасно ехать по брусчатке из крупных «отполированных» временем камней и асфальту, перенасыщенному смолой. Следует быть осторожным в крутых поворотах и при резких маневрах на дороге, покрытой листьями или грунтом у выездов с полей. Здесь шины могут скользить.

Тормоза
Купание в лужах после интенсивного торможения – прямой путь к деформированию тормозных дисков и раскисанию колодок. В первом случае вам гарантированы вибрации на руле, реже кузове, во втором – значительное снижение эффективности тормозной системы. Чтобы подсушить колодки, стоит проехать около километра, слегка нажимая на педаль тормоза. А вот если повело диски, обычно приходится их менять, иногда удается избавиться от кривизны проточкой. Тормозить на мокрой дороге следует с осторожностью (если нет ABS), исключая блокировку колес, когда машина не слушается руля.

Лобовое стекло
Во время дождя лобовое стекло страдает не только от воды, но и от грязи, вылетающей из-под колес встречных и идущих впереди машин. Для таких случаев в бачке омывателя всегда должна быть жидкость или вода (только летом). Стеклоочистители следует включать в такой режим, чтобы дворники успевали хорошо чистить стекла, но по возможности меньше мелькали перед глазами.

Если в омывателе закончилась вода, грязь можно смыть, используя воду, вылетающую из-под колес машин, особенно грузовиков. Для этого достаточно на некоторое время пристроиться за грузовиком, который «набросает» на ваше стекло грязной воды, после чего можно включить стеклоочиститель.

Запотевание стекол
Другая серьёзная проблема во время дождя – интенсивное запотевание стекол. В машинах с кондиционером (климат-контролем) она решается просто – включил систему и в салон поступает просушенный воздух. А вот без кондиционера бороться с запотеванием в некоторых моделях довольно сложно. Есть два пути – либо выравнять наружную и внутреннюю (в салоне) температуры – приоткрыв окна или включив интенсивную подачу холодного воздуха системой вентиляции, либо, наоборот, подавая на стекло (и только) поток горячего воздуха. Чтобы сделать прозрачным заднее стекло, можно включить его обогрев. На некоторое время избавиться от проблем с видимостью позволяет использование антизапотевателей стекол.

Дождь: факторы риска

Вы можете избежать ночных поездок, но от дождя никуда не деться. Причем обычно он льет именно тогда, когда его меньше всего ожидаешь.

Дождь неприятен не только потому, что снижается видимость на дороге, но и потому, что ухудшаются состояние дороги и способность автомобиля передвигаться. Асфальтированное шоссе, которому вы еще недавно не могли нарадоваться, после первых капель дождя превращается буквально в каток.

Первые капли дождя — самые опасные. Это естественно: на дороге даже с самым лучшим покрытием всегда есть слой пыли и песка, который, намокнув, превращается в незаметный слой грязи. Между гладкой поверхностью шоссе и шинами эта грязь как смазка. Если дождь идет продолжительное время, он смывает грязь, в результате чего сцепление шин увеличивается. Таким образом, будьте особенно осторожны именно в начале дождя!

Условием безопасной езды на мокром шоссе являются хорошие шины. Если рисунок протектора стерся, и поверхность шины стала гладкой, ничего не сможет сделать даже опытный водитель. Единственный выход в подобной ситуации — ехать очень медленно и осторожно, не меняя резко скорости и не тормозя. Шины с тонким узором имеют явное преимущество перед шинами с крупным рисунком: густо расположенные каналы мелкого узора успевают отбрасывать попадающую в них воду, и гребень шины во время дождя прилегает к почти сухой дороге.

Различные покрытия дорог обладают различными свойствами сцепления. Это остается в силе и при движении во время дождя. На мостовой из больших булыжников и на мягком разъезженном асфальте следует быть особенно осторожным! Грубый асфальт, бетон и веерная брусчатка из мелких плиток гораздо безопаснее. На мокрой дороге нужно значительно снижать скорость. И не только потому, что существует опасность юза (и при нормальной езде в сухую погоду внезапное препятствие, вынуждающее резко тормозить, может привести к небезопасной ситуации), но и потому, что тормозной путь увеличивается вдвое. Теперь вы должны наблюдать за происходящим на дороге далеко впереди, чтобы вовремя оценить вероятную опасность. Но тут заявляет о себе одно из неприятных свойств дождя — ограниченная видимость.

Если идет частый или сильный дождь, кажется, что все вокруг погружено в туман. Тогда совершенно пропадает видимость, даже близкие предметы видны очень нечетко. Кроме того, видимость снижают капли на ветровом стекле. В данном случае неоценимую услугу окажут хорошие стеклоочистители. У них должна быть ровная, плотно прилегающая к стеклу кромка резины, чтобы на стекле не оставалось слепых мест. Если перед дождем стекло было загрязнено, лучше остановиться и как следует протереть его. Неприятно, если по стеклу размазаны останки комаров или каких-нибудь других насекомых; жирные пятна от них вода смывает плохо. В таких случаях стекло хорошо протереть спиртом, а если под рукой его нет, мылом.

Когда вы обгоняете другие автомобили или проезжаете мимо них, брызги грязи из-под колес нередко попадают на ваше ветровое стекло. Если в это время идет небольшой дождик, и вы включите стеклоочиститель, он размажет эту грязь по стеклу так, что образуется непрозрачный слой. Чтобы смыть грязь, воды на стекле бывает слишком мало. В таком случае удобнее остановить стеклоочиститель (к этому водитель должен быть готов), так как целые капли грязи уменьшают видимость не так, как размазанные по всему стеклу. Если вы будете включать стеклоочиститель несколько раз с перерывами, на поверхности стекла соберется достаточно влаги, чтобы очистить его. Но все-таки лучше остановиться и протереть стекло.

Обучение вождению автомобиля в тёмное время суток.

Обучение вождению и управления автомобилем в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости существенно усложняется и требует от водителей повышенного внимания. В этих условиях ухудшается видимость дороги и находящихся на ней объектов. Статистика показывает, что в этот период происходит в два раза больше дорожно-транспортных происшествий, при которых значительно возрастает число пострадавших и погибших людей. К движению на автомобиле ночью необходимо тщательно готовиться, так как возникающие технические неполадки в процессе движения трудней обнаружить и сложней устранить. Инструкторы по вождению советуют предварительно перед поездкой, а так же несколько раз во время следования по маршруту, если он продолжительный, следует проверить правильную работу всех световых приборов. Они должны быть чистыми, так как во время движения на них собирается много грязи и песка, смешанными с продуктами нефтехимии, находящимися на дороге. Их необходимо периодически протирать сухой тряпкой.

Инструкторы по вождению советуют удостовериться в том, что щетки стеклоочистителя работают в установленных режимах, а в бочке стекло-омывателя достаточно воды или специальной жидкости для полива ветрового стекла. Очистите зеркала бокового вида от налипшей на них грязи. Фары освещают дорогу только на небольшом, ограниченном расстоянии, и заметить возникающие на проезжей части объекты можно не сразу. Ситуация осложняется и тем, что при движении освещённость дороги постоянно меняется и глаза водителя не успевают своевременно адаптироваться к переменам освещения. Время реакции любого водителя при этом увеличивается - даже у автоинструкторов. Любой автоинструктор во время обучения вождению расскажет, что становится труднее определить скорость движения, расположение и расстояние до других транспортных средств. Если днем скорость движения встречного автомобиля легко определить относительно его перемещения по отношению к неподвижным объектам, неподвижно стоящих около дороги (столбы, деревья и т.п.), то ночью эти ориентиры практически не видны, что осложняет безопасное движение. Расстояние в темноте, на котором водитель замечает появляющиеся объекты на дороге, в несколько раз меньше по сравнению со светлым времени суток. При этом контуры предметов расплываются и возникает оптический обман.

Все автоинструктора говорят, что наибольшая опасность может возникнуть при ослеплении светом фар двигающихся транспортных средств встречного направления. Ослепление может произойти и от автомобиля, двигающегося сзади через зеркало салона. В этих случаях водитель не имеет возможности следить за ситуацией на дороге и правильно выбрать траекторию движения своего автомобиля. При сближении с встречным транспортным средством водитель должен постараться правильно определить его габаритные размеры, а так же двигается он или стоит на месте. Обучение вождению и навыку определения габаритов автомобиля проводят автоинструкторы Москвы. Чтобы не ослепить водителя встречного автомобиля необходимо не менее чем за 150 метров переключить дальний свет фар на ближний. Водитель встречного автомобиля обязан переключить свет фар по тем же правилам. В тех ситуациях, когда водитель в нарушении правил не переключает свет фар, необходимо предупредить его переключением света своих фар. Если водитель и после этого продолжает движение на дальнем свете, не надо нервничать и следовать ему примеру (включать дальний свет). Помните, что два "слепых" водителя на проезжей части гораздо опасней, чем один. При ослеплении, автоинструкторы советуют включить аварийную световую сигнализацию, и, не меняя полосы движения, снизить скорость и остановиться. Автоинструкторы предупреждают, что частые ошибки водителей при движении ночью-это неправильная оценка расстояний и скоростей. В этих случаях у него меньше времени для оценки конкретной дорожной ситуации, меньше времени для совершения определённого маневра и исправления ошибок. Безопасную скорость надо выбирать исходя из того, чтобы остановочный путь транспортного средства был меньше расстояния видимости.

При этом необходимо учитывать интенсивность потока транспортных средств, массу своего автомобиля, состояние дорожного полотна. Пройти курс обучения вождения своего автомобиля вы можете с любым автоинструктром. Правильно отрегулированные головные фары всегда обеспечат водителю хорошую видимость дороги и не будут ослеплять водителей встречных автомобилей (ближним светом фар). В среднем ближний свет фар эффективно освещает дорогу на расстоянии 50 метров, дальний на 150 метров.
Инструкторы по вождению не рекомендуют смотреть прямо в фары встречного автомобиля, при этом видимость дороги значительно ухудшается. Автоинструкторы советуют смотреть лучше правее, ориентируясь по правому краю проезжей части. Повышенное внимание необходимо проявлять к встречным транспортным средствам, движущимся с выключенным светом или с одной включённой фарой. В этом случае, опасность вполне реальная, так как сразу невозможно определить его габариты, и с какой стороны выключена головная фара. Особенно опасен встречный разъезд с автомобилем, у которого не работает левая фара. При этом лучшем вариантом безопасного разъезда будет снижение скорости и увеличение бокового интервала. Выполняя обгон в ночное время суток, водителю трудно правильно оценить расстояние до попутного и встречного автомобиля, а так же их скорость. Поэтому если он не целесообразен, автоинструктора советуют лучше от него отказаться.

Обучение вождению: Порядок выполнения обгона в темное время суток
1. Убедиться, что на данном участке дороги обгон не запрещен правилами
2. Оценив обстановку на дороге, удостовериться в отсутствии встречных и попутно двигающихся транспортных средств на полосе движения, по которой будет выполняться обгон
3. Заблаговременно включить левый указатель поворота
4. Приблизиться к обгоняемому автомобилю, переключить дальний свет фар на ближний
5. Перестроиться на встречную полосу, быстро увеличив скорость
6. Поравнявшись с обгоняемым автомобилем, включить дальний свет фар
7. Включить правый указатель поворота
8. Увидев обгоняемый автомобиль в зеркале заднего вида, плавно перестроиться на правую полосу, выключив указатель поворота

Двигаясь в качестве лидера, водитель должен правильно выбрать безопасную скорость, включить дальний свет фар, стараясь без необходимости не смотреть в зеркала заднего вида. Движение за лидером в таких условиях предпочтительней, так как расстояние видимости дороги становится больше, а встречные транспортные средства на более дальнем расстоянии переключают свет фар. При этом не надо забывать переключить свои фары на ближний свет и правильно выбрать безопасную дистанцию. При прохождении поворотов в темное время, труднее оценить радиус поворота и выбрать более правильную траекторию движения на нем. В этих случаях правильные действия водителя будут заключаться в снижении скорости и включении противотуманных фар, обеспечивающих лучшую видимость.Тем не менее, обучение вождению в темное время суток - одна из наиболее легких задач на курсах вождения для любого автоинструктора.

При движении в условиях ограниченной видимости (тумана, снегопада, дождя), водитель испытывает большое напряжение и быстро устает. В этих случаях безопасное движение обеспечат правильно выбранная скорость и включение внешних световых приборов. Обучение вождению и выбора скорости проводят все автоинструкторы. Скорость должна выбираться в зависимости от видимости дороги, с таким расчетом, чтобы остановочный путь был в два раза меньше этого расстояния. В тумане поток света фар сильно рассеивается, преломляется и искажается. Объекты, внезапно появляющиеся на проезжей части, не имея резких очертаний, кажутся водителю больше по своим габаритам, чем в действительности. При этом включение дальнего света фар положительных результатов не дает. Гораздо эффективней освещает дорогу фары ближнего света. Если совместно с ними включить противотуманные фары, видимость проезжей части станет еще лучше. При этом не надо забывать о водителях, двигающихся сзади. Включение задних противотуманных фонарей поможет им лучше и своевременно заметить ваш автомобиль и его габариты. На курсах обучения вождению вас непременно научат правильно выбирать момент включения тех или иных фар, для лучшей освещенности дороги.

В этих сложных дорожных условиях автоинструкторы советуют двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части. В качестве удобных ориентиров для выбора безопасной траектории движения надо выбирать дорожную разметку - продольные линии горизонтальной разметки, отражатели на вертикальных столбиках. Помогут в этом случае и зеленые насаждения, находящиеся рядом с дорогой. По свету фар движущихся встречных автомобилей можно определить профиль дороги. Так если свет периодически пропадает и появляется - впереди спуск и подъем. При ровном покрытии дороги свет головных фар виден постоянно. Опущенные стекла дверей автомобиля помогут водителю лучше услышать приближающиеся транспортные средства. При движении в темное время суток и в условиях недостаточной видимости большую опасность создают транспортные средства, остановившееся на проезжей части и на обочине. Их можно своевременно не заметить и произвести на них наезд. Поэтому при остановках или стоянках рекомендуется воспользоваться специальными площадками, предусмотренными для этого или съехать за пределы дороги.

Тет-а-тет с ночью

Для тех, кто связывает отдых с автомобилем, он предполагает длительные поездки, в том числе и ночью. Ночная езда не напрягает пассажиров и при условии достаточной квалификации водителя является более рациональной, экономной и безопасной.
Мы напомним некоторые писаные и неписаные правила, которые водителю нужно знать, чтобы выехать на ночную трассу

Готовность автомобиля
Перед ночным выездом водитель в первую очередь должен проверить работоспособность всех осветительных приборов, а также правильность настройки освещения и зеркал. Например, зарубежные эксперты установили, что если регулировка фар головного света по какой-то причине нарушена, то риск попасть в нештатную ситуацию возрастает вдвое. Если сектор освещения фар установлен высоко, то встречный водитель может быть ослеплен и неадекватно среагировать. Если низко, то вы сами будете находиться в постоянном перенапряжении и не сможете легко поддерживать реально допустимую скорость. Как правило, это зависит от загрузки автомобиля и сектора смены диапазона корректора фар. Еще более важным является стационарная регулировка и установка оптики. Имея мощные прожекторы и пользуясь ими бестолково, водитель рискует в первую очередь сам, особенно при разъезде со встречными авто.

Ночное шоссе
Классный автомобиль, полный бак, легкая музыка и набегающая в свете фар лента пустой ровной дороги: что еще нужно для счастья, кроме перспективы заслуженного отдыха. Для начала водитель, который все это ощущает, пожалуй,… уже спит. Если не фактически, то тактически точно. Постоянная готовность к изменению ситуации: вот тот настрой, который должен иметь водитель для ночной поездки, даже если она приносит ему удовольствие от езды и навевает лирические мысли. Но это не значит, что водителю нужно вцепиться в баранку и отгонять дремоту резкими или бодрыми движениями разных групп мышц.

Выбор скорости движения зависит от освещения и должен как минимум обеспечивать остановку до внезапно появившегося препятствия. То есть, если вдруг асфальт заканчивается, то вам необходимо успеть остановиться. Виртуальная полоса, которую водитель должен использовать для движения, несколько отличается от той, которая нанесена разметкой. Она смещается левее к середине дороги. Особенно это важно при движении по автомагистралям, где от жары и проезда большегрузных автомобилей появляется небольшая, но хорошо ощутимая на высоких скоростях колея. Именно указанное расположение позволяет двигаться с наиболее высокой степенью устойчивости и комфорта. Если водитель теряет его, то подвеска мгновенно об этом просигнализирует раскачкой кузова. Такое положение на дороге является логичным и с точки зрения возможности появления неожиданных помех на обочине или крайней правой полосе, которые слабо заметны в световом пучке фар. При встречных разъездах следует принимать правее, увеличивая тем самым ширину коридора между машинами. Особенно это важно в поворотах и на гребне подъемов, где видимость и углы освещения фар ограничены.

Во время обгона следует переходить на ближний свет за 250–300 метров до обгоняемого. Тем самым вы избавляете последнего от опасности быть ослепленным в зеркала заднего вида. И если он перешел на ближний свет после того, как вы его обогнали, и дал вам возможность удалиться на дистанцию, которая гарантирует комфорт без ослепления в зеркала, то обгон выполнен качественно обоими участниками маневра. По моим наблюдениям, этого правила четко придерживаются водители автомобилей с широкими панорамными зеркалами и высококлассные профессионалы. Кроме этого, скоростной расчет обгона включает в себя корректировку ограничения видимости, характерного для движения днем только в исключительных случаях, вызванных сложностью профиля трассы. Особенно актуально это при движении на двухсторонних однополосных в каждом направлении дорогах. Чтобы избежать ослепления, на всякий случай при приближении ко встречному автомобилю необходимо перевести взгляд на правый передний габарит машины и далее – на обочину. На этих же дорогах встречный разъезд бывает затруднен не меньше, поэтому переходить на ближний свет следует с упреждением, не дожидаясь, когда свет фар встречного автомобиля раздваивается на два пучка. Это же правило нужно выполнять при разъезде на гребне подъема. В этом случае переключение следует произвести заблаговременно до подъезда к точке взаимного освещения. Находясь внутри затяжных поворотов, вообще не следует пользоваться дальним светом при встречном разъезде, так как профиль дороги, как правило, просматривается благодаря автомобилям, которые находятся на наружной полосе относительно поворота.

При скоростной ночной езде водитель быстро вкатывается и привыкает к выбранной скорости. Более того, он механически и интуитивно не только ее поддерживает, но и постепенно увеличивает. В этом случае можно воспользоваться круиз-контролем, если он есть в машине.

Огни большого города
При движении в городе в ночное время следует иметь в виду, что в это время неадекватными реакциями отличаются пешеходы. Большинство из них считает, что они видны водителю так же, как и им автомобиль, у которого включены фары. Об этом нужно знать и выбирать скорость и положение на полосе, чтобы успеть в случае неожиданного появления пешехода перед автомобилем соответствующим образом среагировать – либо затормозить, либо объехать его. ПДД предписывают выполнять такой маневр только в противоположную сторону движения пешехода, то есть объезд делается за его спину. Хотя многие пешеходы весьма малограмотны в плане ПДД и могут внезапно остановиться и броситься назад. Поэтому объезд следует совместить с плавным снижением скорости и быть готовым к экстренному торможению. Кроме того, ночной городской трафик по поступлению и восприятию информации абсолютно отличается от дневной городской суетливой езды: смещаются привычные днем расчеты скорости и габаритов. Ночной режим несколько более сложный, но имеет и свои прелести хотя бы потому, что количество автомобилей на дорогах резко падает. Это создает опасную иллюзию возможности ехать быстро, надеясь, что помех нет, однако элементарное торможение, объезд, просто поворот в темноте намного сложнее, чем днем, даже если ваш автомобиль оборудован хитроумными приспособлениями в виде, например, поворотных фар ближнего света и парктрониками с вмонтированными датчиками обзора. И на то есть объективные и субъективные причины: ограниченный объем получаемой информации (мы видим только освещенные предметы) и индивидуальная адаптация водителя к таким условиям. Прибавьте к этому естественные мертвые зоны, которые водитель и днем-то не видит и которые ограничивают обзор из-за конструктивных особенностей машины.

Тактика
Чтобы почувствовать в себе силы и решиться сесть за руль ночью, следует по максимуму использовать ту ограниченную информацию, которую водитель получает при езде в это время суток. Такую задачу можно решить, если правильно пользоваться ближним и дальним светом, научиться различать отбрасываемые тени от других источников света и реальные перемещения в зоне траектории вашего автомобиля, оценивать расстояние до препятствия в условиях освещения фарами, включая прогноз сближения.

Необходимым навыком является способность избегать концентрации внимания на фарах встречного автомобиля. Помочь в этом может так называемое «правило правого глаза»: в непосредственной близости от встречной машины и в момент разъезда с ней закрывается левый глаз, чтобы избежать ослепления. Способность движения по прямой в момент ослепления отрабатывается водителем на ограниченной площадке с закрытыми глазами. Если вас все же ослепило, то действуем согласно ПДД: держим руль прямо, включаем «аварийку» и плавно, но интенсивно нажимаем на педаль тормоза, чтобы как можно быстрее остановиться в своей полосе. Следует помнить, что самые сложные ситуации подкарауливают нас в сумерках. Глаза еще не успевают перестроиться после дневного света на восприятие освещения фарами. Подобная взаимосвязь прослеживается и в режиме езды по городу после шоссе, когда водитель еще «не остыл» и пытается поддерживать высокую скорость.

На самом деле нюансов ночного вождения не так уж много. Но чтобы научиться этому на практике, нужно как можно больше ездить ночью. Но неспешно и быть предельно собранным и внимательным.

Правила движения ночью не отменяются

Жизнь продолжается круглосуточно, поэтому каждому водителю хоть изредка, но приходится ездить ночью. Чтобы чувствовать себя уверенно и не бояться передвигаться в темноте, предлагаем несколько простых, но полезных советов.

Регулярно проверяйте исправность внешних световых приборов и регулировку фар своего автомобиля, высота и угол которых от постоянных вибраций кузова часто сбиваются. Правильно отрегулированные фары ближнего света должны освещать дорогу на дистанции 45 м, дальнего — 100 м. Помните, что на дороге не только вы должны хорошо все видеть сами, но и другие водители должны хорошо видеть вас.

Внутреннее освещение салона и подсветка приборов также должны быть исправными. Яркость щитка приборов следует отрегулировать таким образом, чтобы их показания хорошо считывались, но приборы не слепили.

Перед тем как отправиться в ночную поездку, нежелательно долго находиться в ярко освещенном или шумном помещении, слушать громкую музыку, читать, плотно ужинать или смотреть телевизор. Все это отрицательно влияет на остроту зрения и внимательность.

Скорость ночью должна быть такой, чтобы успеть остановиться на той длине пути, которая видна в свете фар или фонарей на улице. Для информации: при скорости 50 км/час расстояние отчетливой видимости от фар ближнего света составляет около 30 м, тогда как тормозной путь автомобиля на сухом асфальте — 28 м.

Если на загородной трассе пучок дальнего света целиком укладывается на поверхности проезжей части и не теряется в темноте (приблизительно это 100—120 м), то двигаться можно с максимальной «ночной» скоростью 80 км/час. Если же профиль дороги меняет свое направление и не позволяет просматривать в свете фар всю кривую (свет фар «повисает» в воздухе), скорость должна быть снижена пропорционально уменьшению зоны видимости.

На дорогах с узкой разделительной полосой (и в случае, когда ее вообще нет) дальний свет должен быть переключен на ближний на расстоянии не менее 150 м до встречного автомобиля. Внимание! Ослепленный дальним светом фар водитель начинает различать окружающие предметы только через 7—8 сек., а некоторые вообще спустя 30—40 сек.

При встречных разъездах ночью старайтесь держаться ближе к правому краю дороги (встречная машина может везти негабаритный груз) и смотрите чуть вбок, в сторону обочины (тротуара), а не на фары встречного автомобиля. Старайтесь перед переключением на ближний свет заглянуть подальше вперед и будьте готовы при неожиданности снизить скорость.

Увидев на загородной трассе одну-единственную фару встречного транспортного средства, не верьте, что это мотоциклист. Может оказаться, что это автомобиль, у которого одна фара просто не работает. Если сами попадете в ситуацию, когда одна из лампочек в фаре перегорела, а запасной нет (хотя нелишне возить ее с собой), целую лампочку нужно установить в левую фару, определяющую ближний к встречной машине габарит вашего автомобиля.

Перед подъемом, спуском или поворотом лучше снизить скорость и заранее переключить дальний свет на ближний, чтобы не ослепить водителя неожиданно появившейся встречной машины.

Обгоны ночью более трудны, чем днем. Лучше вообще отказаться от такого маневра и идти на достаточной дистанции, не ослепляя водителей передних машин.

Ночью особенно важно сообщать другим участникам движения о своих намерениях, чтобы у них было время отреагировать на ваши действия. Заранее сигнализируйте о каждом, даже незначительном изменении направления движения.

Если вы попали на улицу без освещения, никогда не оставляйте автомобиль без включенных габаритных огней. Если же боитесь за свой аккумулятор, лучше поищите автостоянку или припаркуйтесь подальше от дороги.

На загородной трассе останавливаться в случае необходимости нужно за пределами проезжей части, лучше всего в специально отведенных местах. Если таковых нет и вы остановились на обочине, обязательно включите габаритные (стояночные) огни. Не оставляйте открытыми двери и не стойте возле машины со стороны проезжей части.

Если вы будете руководствоваться этими нехитрыми советами и своим здравым смыслом, то ночная поездка не будет для вас тревожной. Удачи!

За рулём в горы

Мощность двигателей на разной высоте
Для тех, кто впервые едет по горной дороге, это может стать серьезным испытанием. Как поется в известной песне, «Тут вам не равнина…». Но справиться со сложными условиями можно, если знать о них заранее.
Любые горы – это, кроме всего прочего, пониженное атмосферное давление, сказывающееся как на самочувствии водителя, так и на работе автомобиля. Следующая особенность – частые перемены температуры, туманы и осадки. Поэтому чистый и сухой асфальт может внезапно превратиться в каток, а дорога спрятаться в густой пелене тумана.
Так как склоны гор довольно крутые, дороги чаще всего извилистые, неширокие, с одной стороны – скала, с другой – обрыв, иногда очень глубокий. Значительное количество поворотов – с ограниченной видимостью, причем далеко не всегда удается сразу правильно оценить их радиус, и плавный вход может завершиться разворотом на 180 градусов, да еще в сочетании с подъемом. На дороги часто скатываются камни, к тому же отсутствует обочина, на которую можно съехать.

Едем. Общие правила
В горах действуют как специфические требования ПДД (п. 28.1–28.3), так и правила неформальные, выработанные за многие годы опытными водителями. При разъездах в узких местах преимущество у того автомобиля, который движется на подъем или находится у обрыва. Выбирая траекторию движения, двигайтесь как можно правее в пределах своей полосы. Нельзя срезать угол поворота, особенно в местах с ограниченной видимостью и пересекать сплошную осевую линию. Даже знание особенностей тех или иных участков дороги не избавит от возможных неприятностей в закрытых поворотах и перед переломами профиля в верхней точке подъема, из-за которых в любой момент может выехать автомобиль. В горах нужно постоянно контролировать ситуацию на дороге и показания приборов.

Подъем
Чтобы иметь запас тяги, всегда поддерживайте обороты двигателя в районе оборотов максимального крутящего момента. Если несмотря на полностью нажатую педаль газа обороты начинают падать, своевременно включайте низшую передачу. Избегайте переключений на подъеме, заранее включайте ту передачу, которая позволит пройти его без остановки (чаще всего это вторая или третья). На серпантине, где крутой поворот сочетается с подъемом, иногда придется ехать и на первой. На машинах с «автоматом» используйте принудительное ограничение передачи, до которой будет производиться переключение в процессе разгона (режимы D3, D2, 3, 2, 1). Это в некоторых ситуациях позволит избежать постоянных переключений вверх-вниз.

Если на крутом и узком подъеме впереди движется автомобиль, увеличивайте до него дистанцию и разгоняйтесь только после того, как лидер преодолеет опасный участок. На засыпанной гравием дороге также держите увеличенную дистанцию до лидера, так как из-под его ведущих колес будут вылетать камни, которые могут разбить стекло, повредить окрашенные панели кузова.

Спуск
Движение вниз по крутому спуску даже более опасно, чем подъем. Забудьте о движении накатом и заранее включайте ту передачу, на которой бы вы поднимались наверх по этому участку. Рабочими тормозами только подтормаживайте, помогая двигателю. На автомобилях с коробкой-автоматом, если существует такая возможность, включите одну из пониженных передач для более эффективного торможения двигателем.Обратите внимание, в горах есть так называемые улавливатели (отрезок дороги, как правило, перед поворотом, идущий прямо и на подъем, с гравийным или песчаным участком в конце). Они предусмотрены для аварийной остановки автомобилей в случае выхода из строя тормозов.

Обгон
На дорогах с одной полосой в каждую сторону и сплошной линией разметки лучше отказаться от обгона вообще. Короткие прямые участки перед закрытыми поворотами не позволяют своевременно вернуться на свою полосу. Учтите, что иногда многотонный грузовик с полуприцепом или туристический автобус в горах оказывается намного динамичнее обычного бюджетного легкового автомобиля. Мощные дизели с наддувом и многоступенчатые коробки передач позволяют таким монстрам уверенно двигаться на подъем и быстро набирать скорость. Поэтому, пытаясь обогнать его на подъеме, трезво оценивайте свои возможности.

Тормозим без тормозов
Даже в исправном автомобиле из-за перегрева могут отказать тормоза. Частое торможение нагревает тормозные колодки, от них греются рабочие цилиндры, и при достижении определенной температуры закипает тормозная жидкость. Пузырьки пара в ней легко сжимаются, и давление такая жидкость уже не передает (педаль «проваливается» до пола). В такой ситуации придется соображать как компьютер, а то и быстрее. Прежде всего, включите «аварийку», чтобы показать окружающим, что у вас возникли проблемы. Тормозите двигателем и стояночным тормозом. «Ручник» не зависит от гидропривода, поэтому ему пузырьки пара в системе не страшны. Если автомобиль продолжает ускоряться, используйте улавливатели, в крайнем случае «притирайтесь» бортом автомобиля к скале или отбойнику. В данной ситуации не стоит думать о дорогом ремонте кузова – жизнь дороже! Иногда может помочь опытный коллега на более тяжелом автомобиле, подставив свою машину и останавливая «поезд» своими тормозами. Сразу после остановки зафиксируйте машину специальными колодками, а если их нет – хотя бы крупными камнями, подложив их под колеса.

Советы
- Красивые пейзажи могут отвлечь ваше внимание. Сосредоточьтесь на дороге, а любоваться видами можно на специальных смотровых площадках.
- Отправляясь на высокогорье, даже летом будьте готовы к снегу и пониженным температурам.
- При проезде закрытого поворота придерживайтесь своей полосы. Перейдите на пониженную передачу и будьте готовы к появлению встречной машины.
- Поскольку обочины на горных дорогах нет ни справа, ни слева, останавливаться можно только на специально отведенной площадке.
- Перед закрытым поворотом не обгоняйте даже тихоходные автомобили, это опасно!

ПДД о движении в горах
28.1. На горных дорогах и крутых спусках, где встречный разъезд затруднен, водитель машины, идущей на спуск, должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся вверх.
28.3. На горных дорогах запрещено:
а) ехать с неработающим двигателем и выключенным сцеплением или передачей;
б) буксировка на гибкой сцепке;
в) любая буксировка во время гололедицы.

Почему на спуске нельзя двигаться на «нейтралке»

«Был летом на море. Видел в горах Крыма знаки, которые не рекомендуют выключать передачу на спусках. Почему нельзя катиться на «нейтралке»?»

Данная рекомендация обусловлена рядом причин.
Во-первых, вакуумный усилитель тормозов при движении с горы с включенной передачей работает эффективнее. Обороты двигателя при этом выше холостых, а поскольку дроссельная заслонка практически полностью закрыта (педаль газа отпущена), степень разрежения во впускном коллекторе выше. Вакуумный усилитель в такой ситуации сильнее толкает шток главного тормозного цилиндра, и водителю требуется прикладывать меньше усилий для замедления автомобиля.
Во-вторых, при движении с горы с включенной передачей используется эффект торможения двигателем, что позволяет меньше пользоваться рабочей тормозной системой. При этом меньше вероятность перегрева тормозных механизмов и отказа системы в случае необходимости экстренной остановки.
В-третьих, в машинах с системой впрыска топлива (но без ABS) во время экстренного торможения меньше вероятность блокировки ведущих колес. Обеспечивает это электронный блок управления двигателем, который при снижении оборотов ниже холостых принудительно подает большие порции горючей смеси, чтобы не дать мотору заглохнуть. Передаваемый при этом на колеса дополнительный крутящий момент как раз предотвращает их блокировку.
Еще одна причина – исключается внезапная остановка мотора. Если это происходит, после нескольких нажатий на педаль тормоза перестает работать вакуумный усилитель тормозов. Педаль при этом «дубеет», для замедления автомобиля водителю требуется больше усилий, тормозная система теряет эффективность, и остановочный путь увеличивается.
Кроме того, при торможении двигателем большинством инжекторных блоков управления в определенном диапазоне оборотов отключается подача топлива. Это обеспечивает дополнительную экономию горючего.

Надеемся, перечисленного вполне достаточно, чтобы на спусках сознательно выполнять требования ПДД.

"День жестянщика" или ездим зимой правильно.

Каждый год в нашей стране есть день, о котором говорят все водители автомобилей, события, увиденные в этот день людьми, очень горячо обсуждаются. В этот день происходит то, что обычно не происходит на дорогах, то от чего люди уже успели отвыкнуть за долгую летнюю эксплуатацию автомобиля и комфортное вождение по асфальту. Речь идет о первом дне зимы, когда дорожное покрытие покрывается льдом или снегом, когда происходят тысячи аварий, когда ГАИ просит нас с вами не выезжать на дороги. Опасный день, очень опасный.
При подготовке учебных материалов для Вас мы можем идти двумя путями. Первый заключается в перепечатывании для Вас из лучших книг основных советов по техникам преодоления опасных ситуаций при зимнем вождении и перечней тех вещей, о которых надо помнить при вождении по зимним дорогам. Второй путь заключается в том, чтобы показать Вам опасности зимней дороги и научить Вас избегать их, не попадаться.

Готовя безопасных водителей самым серьезным образом, мы поняли, что первый путь провоцирует людей на опасное поведение и на желание преодолевать опасные ситуации, а значит он ориентирует водителей на риск при вождении. Второй показывает опасности, учит тому, как не допускать опасных ситуаций. Как Вы думаете, педагог, идущий по какому пути способен вырастить наиболее безопасного и надежного водителя?

Пока Вы думаете, мы идем к опасностям зимней дороги и начинаем говорить о них. Итак, в начале зимы происходит много аварий. Это происходит из-за того, что люди не привыкли к поведению автомобиля, которое они видят.

Если Вы еще не знакомы с поведением автомобиля в начале зимы, то я спешу сообщить Вам, что может быть так:
1. Вы поворачиваете руль, а автомобиль продолжает движение прямо. При этом никаких посторонних звуков Вы вроде бы не слышите, все как обычно, кроме отказа поворачивать;
2. Вы нажимаете на тормоз, а автомобиль не собирается снижать скорость. Более того, Вы можете ощущать, что автомобиль как бы даже еще и разгоняется. Так бывает зимой.
3. Вы добавляете газ в повороте и автомобиль начинает ехать прямо, как будто вы быстро выпрямили руль, или начинает поворачивать сильнее, как будто Вы резко закрутили руль до упора. Это тоже бывает и это сильно удивляет водителя, не разу с этим не сталкивавшегося.
4. Вы нажимаете на тормоз и автомобиль начинает поворачивать в пространстве сам по себе, без Вашего приказа.
Мы перечислили не все 'выкрутасы' автомобиля. Мы перечислили лишь основные, с которыми встречаются люди, попавшие в ДТП в первые дни зимы.

Из прошлых статей по безопасному вождению автомобиля, Вы, вероятно, запомнили, что невиновность в ДТП и безопасность при вождении это совершенно разные нетождественные вещи. Если вы еще не знакомы с нашими прошлыми выпусками по безопасному вождению автомобиля по городу, мы хотим сказать Вам следующее. Быть невиновным в ДТП это еще не значит, что быть не пострадавшим, остаться целым, не получить травм. Быть невиновным - это просто не понести наказание от государства. И всё! Сотрудники ГАИ, выясняющие виновность любого гражданина в том или ином инциденте, находят лишь виновного, а не причины происходящего и мотивы поведению людей. В нашей стране пока служба ГАИ (пожалуйста, не обижайтесь, уважаемые сотрудники ГАИ) никак не может серьезно повлиять на безопасность, потому, что ищет виновника. А этот процесс совершенно не связан с процессом обеспечения безопасности на дорогах. К чему я все это говорил Вам? А к тому, чтобы Вы перестали думать о том, что 'сзади все застраховано' или 'за зад пусть отвечает тот, кто сзади едет'. Вам могли навязывать подобные мысли учителя по вождению или здравый смысл (в порыве уменьшить зрительные нагрузки на Вас), я видел много таких случаев и знаю много таких примеров, когда людей учат именно этому, ожидая потом, что они станут безопасными водителями.

В своей школе, при обучении безопасному вождению по городу, мы уделяем большое внимание тому, чтобы искоренить подобный подход к вождению автомобиля. Вы, вероятно, хотите спросить нас, почему мы это делаем. Да потому, что подход 'сзади все застраховано' не имеет ничего общего с безопасностью и не ведет к безопасному вождению! Подумайте над этим.

Какое всё вышесказанное имеет отношение к безопасному вождению по зимней дороге? Самое прямое! Много людей ошибаются в первые дни зимы. Причину даже не буду трогать, привыкли к вождению по асфальту. Сейчас я немного неправильно высказался. И мне необходимо исправить это. Надо было сказать так: 'Много людей вокруг Вас ошибаются в первые дни зимы'. А это имеет отношение к целостности Вашего автомобиля и вашему хорошему настроению, уверенности и комфорту в жизни. Стоит ли Вам это защищать? Думаю, Вы ответили положительно.

Заканчивая наше маленькое отступление, идем прямо к опасностям зимней дороги.
С самого начала я хочу немного рассказать Вам о колесе, с помощью которого мы передвигаемся на машине. С момента изобретения колеса, человечество сделало много открытий связанных с тем колесом, которое оно изобрело ранее. Нам с Вами надо будет использовать всего лишь несколько из них. Итак, о колесе.

Я не удивлю Вас, когда сообщу Вам, что колесо имеет три состояния: Покоя (не крутится), Качения (катится), Скольжения (скользит). Вас может удивить другая информация. Если уж не удивит, то следующая информация уж точно пригодится Вам в повседневном вождении. Самое лучшее сцепление с дорогой имеет стоящее колесо. Далее среднее сцепление (хуже) имеет катящееся колесо. И самое наименьшее имеет скользящее колесо. Зачем я все это Вам рассказывал? А затем, чтобы предупредить Вас об опасности скольжения. Вы не сможете управлять автомобилем, пока колеса вашего автомобиля будут скользить. Вы не сможете тормозить, разгоняться, а также поворачивать пока колеса Вашего автомобиля скользят. Для хорошего управления автомобилем, Вам необходимо прекратить скольжение колес! И ВСЁ!

Это главное правило, которое спасет Ваш автомобиль на зимней дороге, а Вас от 'неожиданных неожиданностей' и неприятностей. Вас, вероятно уже интересует, что можно сделать, если процесс скольжения уже пошел. Все очень просто. Нужно убрать причину! И-и-и-и всё!

Чтобы Вам было проще ориентироваться, сейчас я расскажу Вам причины, из-за которых колеса Вашего автомобиля могут начать скольжение. Итак, любой автомобиль заскользит, если Вы сильно нажимаете на педаль тормоза. Любой означает - переднеприводный, заднеприводный, полноприводный. Если у Вас на автомобиле установлена система АБС, то при сильном нажатии компьютер сам отпустит педаль до того состояния, когда колеса начнут вращаться. В этом процессе Вы прямо правой ногой почувствуете, что педаль тормоза стала как будто живая, она прыгает, то выскакивает вверх, то утапливается вновь, уходит вниз. Если работа АБС на вашем автомобиле правильная, то из-за торможения у Вас колеса скользить не будут. Автомобиль, правда,будет останавливаться дальше примерно на 7-10 % пути. Учтите это при торможении.

Вторая причина для скольжения колес - это сильно повернутые колеса. Зимой чем быстрее ты едешь, тем меньше ты можешь поворачивать руль! Запомните этот важный совет, он не раз может спасти Вас на зимней дороге. Из него следует еще одно важное заключение. Если Вам необходимо пройти крутой поворот и предстоит сильно повернуть колеса, то безопасно сделать это удастся только на маленькой скорости. Обычные повороты на перекрестках, которые мы обычно проходим на скорости 22-25 км/ч (первая или вторая передача), на льду необходимо проходить на скорости примерно 7 - 10 км/ч. Далее начинается скольжение колес. Можно пробовать проходить эти повороты и на большей скорости, но сначала лучше не рисковать, особенно, если Вы не успели поставить зимние шины, но уже попали в сложные дорожные условия.

Следующей причиной для скольжения колес может быть: педаль газа! Если Вы нажмете больше, чем может выдержать сцепление колеса с дорогой, то начнется скольжение колеса. И не важно будет ваша машина в этот момент двигаться по прямой или будет в повороте. Хорошо я сказал: ':больше чем может выдержать сцепление колеса:'? И тут я мог бы удариться в пояснение того, что я сказал. И это будет бесполезно, т.к. Вас сейчас, должно быть, интересует совсем другое. Если сейчас Вас интересует, как и из каких сил складывается сцепление колеса с дорогой и чем им можно управлять, то предлагаем Вам прочитать множество книг по управлению автомобилем в критических ситуациях, в них много формул и расчетов. Потратив пару недель, вы разберетесь с этим вопросом досконально и у Вас, уверен, не будет в этом вопросе белых пятен. Если же сейчас Вас интересует, как можно уловить тот момент, когда сцепление колеса 'не выдерживает', то Вы находитесь на кратчайшем пути к безопасности. Момент, о котором мы говорим, Вам предстоит именно улавливать или как водители и инструкторы по вождению говорят 'почувствовать'.

Хорошо! Если оно так, тогда какие органы чувств нам надо задействовать? Что нам предстоит почувствовать: холод, шум, влажность, или это будет что-то другое? Что будет говорить о том, что мы, наконец, почувствовали то, чего опасаемся? Вот на какие вопросы нам предстоит ответить сейчас.
А между тем в вопросе ощущений нет ничего сложного. Как только колесо заскользит, Вы увидите глазами, что автомобиль едет не туда, куда Вы его посылаете. Если Вы не отрываете спину от спинки сидения при поворотах руля, то через пару недель зимнего вождения, Вы, может быть, сможете чувствовать спиной (кожа на спине смещается - тело дает сигнал Вам) самое начало того, что автомобиль сбивается с нужного направления. Чувствовать спиной малейшие отклонения курса автомобиля - это высший пилотаж, доступный, кстати, не всем водителям. Пока эта способность у Вас еще не натренирована, Вам главное внимательно наблюдать (глазами) за поведением автомобиля. Как только он отклонился от курса, немедленно устраняйте причину скольжения. Немедленно! Иначе потом будет труднее поймать автомобиль. А причина - чрезмерное нажатие на педаль газа.

Прочитав все вышесказанное, Вы, вероятно, подумали, что газ нажимать в повороте теперь совсем не будете. В таком случае у меня для Вас неприятная новость. Это не выход из положения! В повороте, когда Вы 'закрутили' руль, автомобиль начинает терять скорость, это обычное поведение автомобиля. Опытные водители, которых на дороге больше чем новичков, знают это и обычно 'добавляют газ' как только вошли в поворот. Если Вы не будете 'добавлять газ' как только Вы вошли в поворот, то можете стать неожиданным препятствием на пути опытного водителя (который добавляет газ, как только вошел в поворот ). И не знаю, будет ли безопасным, когда он начнет обгонять Вас в повороте. И будет ли это желанным и удобным для Вас? Может лучше нажимать, но правильно дозировать?

К этому моменту нашей лекции мы перечислили Вам причины связанные с поведением автомобиля и рассказали Вам о способах подчинить себе автомобиль. В нашем рассказе об опасностях зимней дороги мы совершенно не упомянули о поведении людей. 'А что в поведении людей тоже может быть какая-то опасность',- спросите Вы. Может! Или, может быть, Вы зададите мне другой вопрос, похожий на этот: 'А можно ли как-то управлять поведением людей на зимней дороге?'
Опасность в поведении людей есть огромная! В начале зимы люди ожидают привычного поведения автомобиля. Привычного - означает того, к которому они привыкли за все месяцы, что ездили по летней дороге. В этом есть серьезная опасность, они НЕ МОГУТ ПОЛНОСТЬЮ КОНТРОЛИРОВАТЬ СВОИ АВТОМОБИЛИ! Это означает, что Вас могут зацепить. А сегодня как раз тот день, когда вам этого не нужно. С помощью чего можно спастись, если это вообще возможно? Спастись возможно! И способов спасения на зимней дороге не очень много. Для того чтобы спастись от опасности ошибок других водителей, нужно научиться компенсировать ошибки других водителей, мы уже не раз говорили об этом в наших статьях. Научиться - значит научить себя. Вам будет очень трудно продвигаться в этом вопросе и делать это, если Вы будете считать, что 'сзади все застраховано', я уже говорил об этом и в прошлых выпусках нашего издания и в этом. Для того чтобы спастись необходимо решить для себя, что все, что происходит в вашем вождении, будет зависеть только от Вас, а не от них. Не поднимайте лапки к верху, не надо сдаваться раньше времени. Если Вы решите, что все что происходит, зависит только от Вас, то так оно и будет со временем.

И первое, и второе, и самое главное правило безопасного зимнего вождения - обеспечение дистанции впереди автомобиля. Запомните, Вы способны компенсировать даже несоблюдение дистанции водителем, двигающимся сзади Вас, если соблюдаете безопасную дистанцию впереди. Об этом мы рассказывали Вам еще в статье о том, как выбрать безопасную дистанцию и в статье посвященной защитному торможению. Сейчас я хочу сказать лишь следующее. Если впереди себя Вы поддерживаете большую дистанцию, то Вы всегда можете тормозить более плавно, чем тормозит тот, кто едет впереди Вас. В этом-то и будет заключаться компенсация ошибки того, кто едет за Вами. И вы таким образом спасете себя от многих бед.

Особенности вождения автомобиля в зимний период

Первоочередной задачей водителя, выехавшего на зимнюю магистраль, является определение качества дорожного покрытия. Ошибочная оценка может привести к аварийной ситуации. В лучшем случае, неопытный водитель осознает свои промахи, выбираясь из придорожного сугроба.

Во всех регионах в любое время года происходят температурные скачки и зимой это приводит к образованию наледи на дороге. Если повышение температуры сопровождалось выпадением осадков в виде снега, то ледяная корка на асфальте скрывается под снежным покровом, смешанным с реагентами. Необходимо учитывать продолжительность снегопада, наиболее опасными являются утренние часы, когда большая часть автолюбителей спешит попасть на работу, не успевая при этом проанализировать сложившиеся дорожные условия. Даже водителю с большим стажем требуется время для того, чтобы адекватно оценить обстановку и привыкнуть к изменениям, произошедшим с дорожным покрытием. Стоит напомнить, что в 90% случаев основной причиной аварийных ситуаций является неверный выбор скоростного режима – т.е. превышение скорости. В данном случае речь идет не о превышении скоростного режима, установленного в Правилах Дорожного Движения, а о скоростном режиме, наиболее подходящем для сложных погодных условий. Следовательно, по утрам необходимо соблюдать умеренный скоростной режим и немного увеличить дистанцию до впереди движущихся автомобилей. Этой меры предосторожности не стоит пренебрегать и в течение всего дня.

Нередко на зимней дороге можно наблюдать ДТП, в котором приняли участие более двух машин. Модель таких аварий очень проста: тот, кто стоит последним в таком «автопоезде» не соблюдал дистанцию, двигался по дороге со слишком большой скоростью, для сложившихся погодных условий. В этом случае даже экстренное торможение не смогло уберечь автомобиль от столкновения. Таким образом, соблюдая элементарные правила осторожности, можно избежать ситуаций, в которой ваше транспортное средство играет роль «последнего вагона» в «автопоезде». А чтобы не оказаться на месте первой машины, избегайте резких торможений.

Зимой ни в коем случае нельзя выжимать сцепление на начальной стадии торможения, а в некоторых ситуациях необходимо прибегнуть к переключению передач в нисходящем порядке (с четвертой на третью, с третьей на вторую) и к торможению двигателем. На зимней дороге торможение должно быть плавным и продолжительным. Если вы видите, что останавливаетесь раньше, чем требуется, всегда есть возможность отпустить педаль тормоза и просто докатиться на очень малой скорости до места остановки. В противной ситуации, автолюбитель, заметив, что машина не успевает остановиться, нажимает на педаль тормоза сильнее, а это в условиях гололёда может привести к блокировке колес и к последующему заносу.

ПОМНИТЕ: резкое торможение на любом дорожном покрытии, даже при самых благоприятных погодных условиях ведёт к созданию аварийной ситуации!

БУДЕМ ЕЗДИТЬ ИЛИ ПОДОЖДЕМ?

Над этой дилеммой кое-кто поначалу просто не задумывается: продолжают как ни в чем не бывало заводить каждое утро мотор и отправляться в путь, несмотря на холод и снег. И только потом спохватываются. На дорогах гололед и соль, проезжая часть сузилась, аварии на каждом шагу. Не пора ли остановиться и встать "на прикол" в предложенный добрым другом гараж? Только как решиться на это? К машине уже привыкла, в метро душно, автобуса ждать - холодно, а ловить такси или частника не только боязно, но и накладно.
И в то же время машину жалко... Ведь скользко всем, кто за рулем, и далеко не каждый справится с заносом или затормозит вовремя. И это еще не все. В конце концов, "влететь" вам в бампер или борт могут и летом (отморозков хватает круглый год). Хуже, что машина активно ржавеет. Особенно если после поездки автомобиль ставить в теплый гараж или есть повреждения краски, не заделанные летом.

А может, понадеемся на антикор? Или вовсе плюнем на это: кто для кого - мы для машины или она для нас?! Короче, каждая водительница принимает решение, взвесив эти и другие "за" и "против". Но коли уж собрались ездить, приходится иметь в виду проблемы, которых не избежать.

В сильные морозы, если машина на дворе, трудно пускается двигатель. Включаете утром стартер, а он едва-едва поворачивает коленвал: в моторе загустело масло, к тому же бензин испаряется плохо, а "силы" батареи тают на глазах. Так что "пожилую" или ненадежную батарею осенью лучше сменить. Как и свечи, особенно на неновом моторе. Наверняка обгорели или закоптились - с такими двигатель легко не запустишь. О сезонной смене масла теперь говорить как-то не принято: большинство сортов годны и зимой, и летом. И все-таки зимние, менее вязкие, в первую очередь - "синтетика" и "полусинтетика", в холода предпочтительнее.

Мороза не любят пластмассовые и некоторые резиновые детали. В лютую стужу могут трескаться даже тормозные шланги. К счастью, большие холода в средней полосе ныне редки, а вот уралочкам, сибирячкам и другим северянкам помнить об этом нелишне. Зимой, случается, страдают от того, что замерзшая вода (если ее вовремя не заменили незамерзающей жидкостью) разрывает бачок стеклоомывателя, да ломаются задубевшие от холода ручки дверей в салоне. Наружные хоть и не ломаются, но тоже портят настроение. Смазка механизмов замков нередко густеет, бывает, детали смерзаются от попавшей воды - и замок блокируется. Разморозить его можно специальной или любой проникающей жидкостью (типа WD-40), флакончик которой должен занять место в сумочке.

Как легкие туфли сменяют зимой на меховые сапожки, так, по аналогии, многие задумываются о том, чтобы "переобуть" машину в сезонную "резину". Притча во языцех - шипы. Они кажутся панацеей от любых дорожных неприятностей. Так ли? Везде ли и всегда "шиповки" или даже обычные зимние шины с грубыми крупными шашками протектора эффективны и надежны? Напомним, о чем уже не раз писали в ЗР: на льду и укатанном снегу шипы сработают, если они острые, а если стерты или выпали - вряд ли. Кроме того, снег и лед в городах покрывают обычно лишь дворы да узкие проезды, на улицах же снега обычно нет, а на промороженном асфальте шипы могут скользить, как копыта коровы на льду. Крупный рисунок зимней нешипованной шины будет эффективен только в сугробах и на снежной целине, где ездят редко. На грязево-снежной каше более уместны шины с хорошими "дождевыми" свойствами, которые не боятся мокрых дорог. Или всесезонные с индексом М+S (грязь и снег).

Порой неудачи на зимней дороге определяют мелочи: из-за плохо работающей "печки" запотели или обмерзли стекла, ухудшился обзор. Грязным снегом залепило фары и фонари - вы "ослепли" и машина стала плохо видимой на ночной дороге. Совершенно неожиданную шутку может сыграть... одежда. Длинная тяжелая шуба стесняет движения не только при ходьбе, но и в водительском кресле. Конечно, ее можно снять, но тогда придется мерзнуть, пока не прогреется салон. Далеко не на все кнопки удобно нажимать пальцем в перчатке. Словом, зима - не лето. Оттаявшая в теплой машине соленая жижа с подошвы ваших ботинок вредит не только кузову, но и самой обуви - придется стряхивать ее щеткой. Другую щетку, более чистую, надо иметь для удаления снега со стекол машины перед выездом. Пригодится и скребок для льда, который за ночь частенько намерзает коркой. И без жидкости-"незамерзайки" для стеклоомывателя не обойтись. Так что ездить зимой можно. А вот нужно ли? Решать, взвесив все,- вам.

Как ездить - особая тема. Здесь лишь несколько самых общих замечаний. Основное правило поведения на скользкой зимней дороге прямо из классики - "умеренность и аккуратность". Лишний газ, резкие торможения, рывки рулем, безопасные летом, зимой могут обернуться неприятностями, а то и бедой. Трогаясь в горку и дав лишку газа, вы рискуете сдвинуть автомобиль вбок: буксующие колеса начнут скользить в поперечном направлении. Посильнее нажмете на тормоз - машина мгновенно сорвется в занос. А на запоздалый (и потому резкий) поворот руля автомобиль может и вовсе не откликнуться, проскочив нужный поворот и вильнув туда, куда вовсе не нужно... Зимняя дорога - это, конечно, "школа" вождения, однако положительные оценки здесь даются нелегко.

Зимняя эксплуатация (особенности вождения)

Как бы вы ни осторожничали во время зимней езды, неизбежно, пусть и не часто, будут возникать ситуации, когда автомобиль на скользкой дороге будет выходить из под вашего контроля. Это может быть занос, о гашении которого упоминалось ранее, возможны случаи, когда машина не захочет поворачивать туда, куда вы ее направляете или не станет останавливаться, приближаясь к препятствию или перекрестку. Каждый водитель, который продолжает эксплуатировать машину зимою, самостоятельно вырабатывает меры по борьбе с этими явлениями и приобретает свой стиль зимнего вождения, однако о невысокой эффективности этого стиля свидетельствует повышенное число аварий на улицах и дорогах при первых гололедах и достаточно частые дорожные происшествия в течении всего зимнего сезона, особенно если гололед появляется внезапно. Недостаточная эффективность самостоятельно выработанного большинством водителей стиля зимней езды прежде всего заключается в том, что научившись плавно водить автомобиль, не злоупотреблять тормозами и умея остановить начинающийся занос, они прекращают совершенствоваться как водители: ведь в большинстве случаев зимняя дорога регулярно очищается от снега и покрытие в городе и вне города не представляет особой опасности для движения с невысокой скоростью. На неочищенных городских и сельских дорогах не разгонишься из-за ям и ухабов и самостоятельно приобретенные в течение первой половины зимы навыки зимнего вождения уже являются ощутимой гарантией безопасности. Более - менее уверенно справляясь с управлением при описанном выше состоянии дороги, большинство водителей уже с повышенной степенью риска осторожно доезжают до места в тех случаях, когда попадают в более сложные дорожные условия. В этом состоянии и пребывает поголовное число водителей- непрофессионалов всю оставшуюся жизнь. Я утверждаю это потому, что перед поездкой в качестве пассажира с незнакомым водителем по зимней дороге, обычно спрашиваю его, нравится ли ему ездить по гололеду. В большинстве случаев ответ отрицательный, изредка нейтральный, в редчайших случаях положительный и знаю только одного водителя, который даже огорчается, что у них зимою не было гололедов и он не получил от зимней езды удовольствия. Зимой более-менее безопасно можно ездить с тем водителем, которому езда по гололеду нравится и в то же время он, конечно, не демонстрирует свое искусство без всякой надобности, то есть не принадлежит к категории ранее упомянутых "мастеров".
Если попытаться сформулировать требования к водителю, который максимально безопасен зимой, они, на мой взгляд, должны состоять из следующих пунктов:

1. Водитель должен знать коварство зимней дороги, в том числе места, особенно грозящие опасностью;
2. Должен быть грамотным с точки зрения тактики и стратегии дорожного движения;
3. Должен уметь и с удовольствием ездить по скользкой дороге, в том числе и в режиме заноса.

Эти три качества каждый водитель может развить в себе самостоятельно, по крайней мере до такого уровня, что езда по жесточайшему гололеду если и не будет доставлять ему наслаждения, то по крайней мере не будет вызывать боязни и дрожи в руках.

Что касается потенциально опасных участков на зимней дороге, они, как нетрудно догадаться, находятся в непосредственной близости от светофоров, въездов на главную дорогу на нерегулируемых перекрестках, в районе остановок и прочих местах, где индивидуальный и общественный транспорт притормаживает, останавливается или начинает движение. Подъезжать к ним или проезжать такие участки надо с максимальной осторожностью, поскольку они не только отполированы шинами тормозящих и набирающих скорость автомобилей, но и, как правило, отличаются наличием большого числа пешеходов. Будьте осторожны, двигаясь по расчищенной и сухой главной дороге после прошедшего несколько дней тому назад снегопада в районе примыкания второстепенных улиц и, если выезжающий с них транспорт неожиданно пересекает дорогу - не удивляйтесь и уступите ему сами, несмотря на ваше явное преимущество.

Скорее всего подъезжающие к главной дороге автомобили просто не могут вовремя остановиться на укатанном до блеска ранее выпавшем и неубранном снегу. На загородных дорогах скользкие участки встречаются в зоне снежных перёмтов на опушках леса, в разрывах придорожных лесозащитных насаждений, на развилках и перекрестках дорог, а также до и после крутых поворотов, перед которыми многие водители притормаживают, а затем увеличивают скорость движения.

Учитывая особенности зимней езды, стратегия дорожного движения не должна быть примитивной, а в тактическом отношении водитель не должен быть столь безмятежен, как летом. Под этим подразумевается, что нужно значительно больше опасаться других участников движения. Нельзя считать, как это позволительно летом, что достаточно быстрый и далекий пешеход успеет перейти дорогу до вашего прибытия - ведь не исключено, что он тут же может поскользнуться, упасть и в итоге окажется у вас под колесами. Опасен даже стоящий на обочине человек - и он может, сделав неосторожное движение, соскользнуть под колеса с того валика снега, с которого собирается спуститься на проезжую часть. Поскольку любое встречное или впереди идущее транспортное средство из-за условий движения или ошибки водителя может развернуться и оно потенциально способно помешать вашему движению - держитесь от всех подальше и готовьтесь в случае необходимости не просто останавливаться на проезжей части, а поменять стратегию движения, например, заблаговременно уйти от возможной или явной опасности столкновения в снег обочины или кювета, чтобы сохранить прежде всего своих пассажиров и себя, а также защитить хотя бы снегом свой автомобиль. Если вне дороги не окажется твердых предметов, ваш автомобиль также не пострадает даже при контакте со слежавшимся снегом на достаточно высокой скорости соударения. Совершая на скользкой дороге обгон, предварительно подготовьте себе хотя бы один запасной вариант ухода от столкновения на случай, если обгоняемый вольно или невольно станет мешать вам, а если ничего не получается, воздержитесь от обгона.

Известно, что мастерство в любой области деятельности представляет собою сплав опыта и навыков. Не является исключением и приобретение мастерства водителя, но если на летней дороге от водителя не требовалось каких-то специальных навыков вождения, за исключением освоения навыка прерывистого торможения, иное дело приобретение опыта зимней езды. Чтобы научиться уверенно ездить по зимней дороге, нужно постараться понять, хотя бы на основе ранее изложенного в этой книге материала, технику гашения заносов и вождения автомобиля по скользкой дороге, а затем отработать ее практически на специально подобранной площадке. Так как достаточно просторную, очищенную от глубокого снега площадку зимой найти нелегко, можно воспользоваться любым пятачком, который позволяет хотя бы один поворот выбранной тренировочной трассы расположить таким образом, чтобы он находился на достаточном удалении от тех границ площадки, в сторону которых может сносить на повороте потерявший управление автомобиль. Если имеется возможность потренироваться на просторной площадке, желательно наметить себе несколько типов трасс, например, широко распространенные на соревнованиях по автослалому восьмерку и змейку, а также кольцевую трассу ипподромного типа с прямолинейными участками между закруглениями. И здесь надо обезопасить себя в зоне поворотов, где обязательно в результате допущенных ошибок будут неконтролируемые сносы и развороты автомобиля, удалив по возможности подальше внутреннюю кромку трассы от края площадки.

Выезжая на тренировку, неплохо иметь напарника с секундомером, который смог бы фиксировать время прохождения каждого заезда, состоящего из нескольких кругов.

Главная цель таких тренировок даже не в том, чтобы научиться держать автомобиль в режиме контролируемого заноса, а в том, чтобы, особенно на первых порах научиться не глазами, а телом ощущать начало, направление и интенсивность заноса и приучить себя на основе этих ощущений автоматически поворачивать руль для его гашения. Неумелые водители при выправлении заноса страдают потому, что не предпринимают мер по его ликвидации до тех пор, пока глазами не убедятся, что их понесло, а к этому времени предпринимать какие-то действия, как правило, поздно.

Первые несколько лет подобные тренировки нужно проводить по нескольку раз за зиму, впоследствии, по мере приобретения водительского стажа, достаточно будет и одного раза. Совершенно отказываться от них, по видимому, никогда не следует. Для одной тренировки достаточно часа и, уверяю вас, самочувствие после нее на той же самой скользкой дороге станет совершенно другим. Тем, кто беспокоится, что во время тренировки можно испортить шины, могу посоветовать перед заездами тщательно осмотреть площадку и убрать с нее вмерзшие в лед камни и другие предметы. Износ шин после часовой тренировки на льду или укатанном снегу будет не больше, чем от рядовой летней поездки такой же продолжительности.

Ездим в снег и по снегу

Зима - это самое экстремальное время года не только для любителей острых ощущений, но и для автолюбителей. Все мы не однократно попадали в “снежные капканы”, расставленные матушкой природой. Здесь вы узнаете, как безопасно управлять автомобилем во время снегопада и на дорогах, покрытых снегом.

Если слой снега тонок и уплотнён, то препятствий для движения нет, при условии знания о том, что сцепление с дорогой намного ниже, чем на сухом или мокром покрытии. Если же снег лежит толстым слоем, то следует предусмотреть возможность буксования или застревания.

Особенно трудно ехать, когда в снегу образовались глубокие колеи. В этих условиях нужно двигаться медленно, потому что колеи не бывают прямыми и ровными, а выскакивание из неё на большой скорости обязательно приведёт к потере управления.

Сугробы длиной в несколько метров следует преодолевать с разгона. А большие занесённые участки дороги нужно предварительно обследовать, пройдя по ним пешком, потому что они угрожают серьёзным застреванием.

Если вы видите, что не смогли с первого раза преодолеть сугроб, то не допускайте полного застревания. Нужно остановиться и возвратиться по старому следу, уплотняя, таким образом, колею, затем вновь разогнать автомобиль вперёд, и попытаться преодолеть участок.

Может случиться так, что ваш автомобиль увязает настолько сильно, что “садится” в снег нижней частью корпуса, а колёса могут даже повиснуть в воздухе. Не пытайтесь выбраться назад с помощью пробуксовки, она ведёт к ещё большему “закапыванию” ведущих колёс в снег. Нужно откопать автомобиль лопатой, выбрасывая снег из-под кузова, пока колёса не коснутся дороги. Затем нужно подкопать снег под передними и задними колёсами. Только после этого можно медленно двинуться назад.

Очень хорошие результаты при выезде из сугробов дают такие действия:
- подкладывание под колёса песка, гравия, камней, досок или даже ковриков, взятых из вашего автомобиля;
- выравнивание передних колёс. Если колёса стоят прямо, они оказывают малое сопротивление движению, если повёрнуты в бок, то делают выезд невозможным;
- трогание с места на второй передаче, тогда сила тяги меньше;
- когда самостоятельный выезд застрявшего автомобиля из-за пробуксовки колёс уже невозможен, помогает так называемый способ “движение от рукоятки”.

Для этого нужно:
1) остановить двигатель, выключить зажигание;
2) включить первую передачу или заднюю;
3) выйти из автомобиля;
4) взять пусковую рукоятку и вставить в храповик коленчатого вала;
5) вращать коленчатый вал двигателя.
Автомобиль будет медленно двигаться вперёд или назад.
Такой способ даёт в большинстве случаев хороший результат, но для переднеприводных автомобилей он не годится.

Движение в снегопад не создаст вам особых трудностей, при условии, что вы:
- увеличите дистанцию до автомобиля впереди;
- постоянно оцениваете ситуацию впереди и готовы к неожиданностям;
- вы останавливаетесь на увеличенной дистанции, если впереди идущий автомобиль прекратил движение;
- периодически проверяете эффективность тормозов. Снег может попасть в тормозной механизм и их эффективность ослабнет;
- будете очищать передние, задние стёкла и световые приборы. Стеклоочистители и обогрев могут не справиться с большим количеством снега и останутся неочищенные места;
- заранее будете переходить на пониженную скорость.

Если вы будете следовать этим советам, ваша езда станет более приятной и, что самое главное, безопасной.

Как надо ездить зимой. Советы специалиста

Учитывая изменение погодных условий, мы решили поднять вопрос о неписанных правилах зимней езды. Думается этот репортаж будет интересен не только тем, кто встречает «первую зиму» за рулем, но и автомобилистам со стажем.
В качестве эксперта выступят директор московской школы Audi Quattro Геннадий Брославский и сотрудники ГАИ.

Без чего зимняя езда вообще небезопасна
Существует несколько неотъемлимых атрибутов зимней езды, прежде всего – это зимняя резина, морозоустойчивая жидкость для омывателя, а также исправная светотехника.
Если вы едете не на зимней резине, считает директор школы Audi Quattro Геннадий Брославский, дальнейший разговор просто бесполезен. А вот шипы, по мнению Брославского – не такой принципиальный момент. На голом чистом асфальте, которым иногда радуют автомобилистов столичные коммунальщики, шипы держат машину даже хуже, чем нешипованная резина. Но на перекрестках и у светофоров, где дорога всегда особенно скользкая, шипы очень помогают.

Правило №1. Управлять на снегу и льду надо плавно.
Речь идет и о руле, и о педалях. Инструктора советуют представлять себе, что вы не спеша плывете в бассейне, где вода смягчает и замедляет все движения.
Но это общая рекомендация, а когда утром вы садитесь в машину и обнаруживаете, что не только плавно ехать, но даже тронуться с места не получается, все советы как-то сразу забываются. Водитель газует, а машина, вместо того чтобы выезжать куда положено, соскальзывает вбок, где стоит еще одна машина. Тут желательно вспомнить еще одно правило –

Правило №2. Газ при зимней езде должен быть минимальным.
Запас тяги, который так приятно иметь летом, сейчас только мешает – колеса срываются в пробуксовку, и вся тяга уходит исключительно на шлифование ледовой корки на асфальте. Даже трогаться с места зимой иногда приходится на второй передаче (не зря же по этому принципу работают многие автоматические коробки, снабженные зимним режимом).
Итак, вы выезжаете со стоянки на минимальном газу (лучше несколько раз заглохнуть и снова завестись, чем прокопать колесами колеи, которые помешают выбраться). Если не получается, пытайтесь выбраться враскачку. Нажал газ – отпустил и нажал сцепление – снова нажал газ. Настоящие мастера могут вытащить таким способом машину из очень неприятных ситуаций, но и обычным водителям этот прием довольно полезен. А вообще-то кое о чем не мешало подумать еще накануне, когда ее сюда ставили – не заезжать впритирку к другим машинам, чтобы, если ваш автомобиль начнет скользить вбок, не упереться в них. А если останавливаетесь ненадолго, лучше не подъезжать близко к тротуару, где больше всего снега – въехать-то вы с разгона въедете, а выбраться обратно не удастся. Лучше встать чуть дальше от края. Совсем плохо останавливаться на горке, если потом не будет возможности съехать обратно задним ходом. При трогании с места колеса точно забуксуют.

Какой привод лучше под горку?
Тут кстати упомянуть один нюанс: на заднем приводе въезжать в гору легче, потому что машина приседает при старте и нагрузка на заднюю ось увеличивается, соответственно уменьшая вероятность пробуксовки. А передние ведущие при трогании на горке, наоборот, разгружаются. Отсюда известный рецепт: на переднем приводе заезжать на горку задним ходом. Впрочем, не стоит этот способ переоценивать – может, лучше осторожно съехать вниз и попробовать еще раз, но только посильнее разогнавшись. Конечно, если вокруг нет стоящих машин, которые ваша может поцарапать, съехав вбок.

Правило №3. По возможности,тормозить лучше двигателем.
Кстати, современные автоматы, как правило, этому не препятствуют – они «понимают», что при отпущенном газе водитель, скорее всего, хочет затормозить двигателем. И, конечно, не стоит ждать от тормозной динамики автомобиля чего-то сверхъестественного. Надо держать большую дистанцию и тормозить заблаговременно. Проклятые летние привычки дают о себе знать: водитель жмет на педаль и ожидает обычной в таких случаях реакции машины – а она все едет. Лучше, выехав из двора, сразу же, не дожидаясь пока жизнь заставит, сделать несколько пробных торможений и сразу понять, чего от этого процесса можно ожидать. Тем, у кого АБС, остается просто давить на педаль.

При отсутствии АБС ее можно сымитировать
Это называется прерывистым торможением. Есть еще ступенчатое, когда сила нажатия изменяется от раза к разу, а также множество других видов. Но прерывистое торможение – самое простое, и людям не слишком опытным лучше им и ограничиться.
На прямой, если тормозить не приходится, особых проблем не возникает даже зимой. Разве что заднеприводную машину может чуть водить из стороны в сторону, и это подсказывает водителю, что не все сегодня хорошо на дорогах. А переднеприводник и этого предупреждения лишен – пока он не задумает какой-нибудь маневр, машина будет идти ровно.

Поворот – главная зимняя проблема после торможения.
Поворот зимой – основная проблема, если вы не известный спортсмен
Зима для спортсменов только в радость. Занос для них – привычное и полезное явление, а отрабатывать его на льду намного проще, потому что скорость для достижения желаемого эффекта нужна гораздо меньшая. Для простого гражданина – наоборот. Зимой всякий водитель должен стремиться к тому, чтобы не стать нехотя спортсменом. Для этого надо заранее затормозить и перейти на пониженную передачу, с тем чтобы по дуге ехать ровно, не тормозя, с небольшим газом.
Если же вы к повороту подъехали слишком быстро, машина просто перестает в него вписываться. От типа привода это совершенно не зависит – любой автомобиль в этом случае выносит наружу, что сопровождается неприятным скрипом колес. Именно по скрипу неопытные водители обычно и понимают, что не все гладко. Когда машина не хочет поворачивать, естественная реакция – закрутить руль сильнее. Получается еще хуже: передним колесам в такой ситуации еще сложнее восстановить сцепление с дорогой. Едва ли у кого-то это получится без тренировки, но в принципе правильный способ состоит в том, чтобы, во-первых, отпустить газ, а во-вторых, чуть уменьшить угол поворота руля. Передние колеса при отпускании газа нагружаются (машина делает клевок), а поскольку они стоят уже под меньшим углом к дороге, больше вероятность, что они за нее зацепятся и начнут крутиться. Затем уже можно опять довернуть руль в сторону поворота. А все остальное, что касается поворота, – это уже из околоспортивной сферы, куда обычному, совсем не тренированному автолюбителю лучше не соваться.
Ведь у спортсменов все наоборот – они еще и сами вызывают занос. На заднем приводе для этого нужно после поворота руля добавить газа. Задняя ось скользит, и машина начинает поворачивать нос куда нужно. Но проблема в том, что как только начался занос, надо немедленно крутить руль в ту же сторону, куда несет зад машины, чтобы ее из него вывести. А это, увы, сложнее, чем вызвать занос. На переднем приводе добавление газа никакого заноса не вызовет. На маленькой скорости создать занос задней оси может помочь ручник – поворачиваем руль и тянем рычаг. Задние колеса блокируются, зад разворачивает. На большой скорости так не делают – может повредиться ручник. Тут надо прежде всего бросить газ – машина при этом клюет носом, передние колеса нагружаются и становятся менее склонны к скольжению. После этого, если повернуть руль, уже может начаться небольшой занос задней оси, который помогает направить нос машины в нужном направлении. Чтобы занос стал сильнее, надо чуть-чуть нажать на тормоз. Но только совсем чуть-чуть, лишь коснутся тормоза, иначе заблокируются все колеса, и автомобиль просто будет скользить наружу. А при очень легком нажатии за счет перераспределения массы вперед (клевка) облегченная задняя ось начинает скользить. Еще раз повторив, что все это не для простых водителей, упомянем третий способ вызвать занос задней оси на переднем приводе. Подъезжая к повороту, надо сначала повернуть руль в противоположную сторону. И только после того, как машина послушается, уже крутить в сторону поворота. Этим предварительным поворотом вы как бы раскачиваете машину, а раскачка приводит к заносу задней оси. Но в том-то и проблема, что всякий занос требует выхода из него – а это сложнее, чем его вызвать. Чтобы получилось, надо повторять одно и то же упражнение много раз. Наш опыт обучения показывает, что чем дольше повторяешь, тем лучше понимаешь, как это на самом деле не просто. А такое чувство уже хороший знак, считайте, преодолели первый этап.

Дополнительные рекомендации для заднего привода
Многие думают, что, правильно подбирая скорость движения по зимней дороге, можно легко избежать заноса. Но это верно только отчасти. Конечно, "партизанский шаг" - это очень, очень предусмотрительно, однако вероятность заноса остается - при резком сбросе газа или торможении, даже во время разгона или ускорения… В общем, понесёт совершенно неожиданно.
В отличие от "переднеприводника", автомобиль с задними ведущими колесами больше склонен к заносу задней оси. Объясняется это просто: при классической компоновке основная масса приходится на переднюю часть машины - ее нагружает силовой агрегат + коробка передач, задняя часть загружена гораздо меньше, а, значит, хуже сцепление ведущих колес с дорогой.
Но это не мешает истинным асам "фигурного катания" управлять подобным авто на скользкой дороге абсолютно безопасно.

Ситуация первая, распространенная. Поворот, голый лед, полное неповиновение рулю - т.е. снос передней оси. Рецепт один - "обратить" остояние сноса "передка" в занос задних ведущих колес. Если понесло на большой скорости - достаточно сбросить газ, при условии, что передние колеса уже "смотрят" в сторону поворота, а скользкое покрытие хоть как-то, но держит автомобиль. Но запомните на всю, еще пока оставшуюся, слава Богу, жизнь: превышение скорости на голом льду является грубейшей ошибкой, исправить которую практически невозможно!
На небольшой скорости не следует и пытаться справиться с заносом "передка" с помощью рабочих тормозов - это только усугубит ситуацию. Дергайте ручник или резко и коротко нажмите на газ, что вызовет пробуксовку задних колес. Кстати, второй вариант требует определенных навыков и "чувства" автомобиля: "переборщив" с оборотами, вы рискуете развернуться на все 180 градусов. Включение пониженной передачи с намеренно резким отпусканием сцепления тоже поможет делу, но и тут понадобится немалая сноровка…

Ситуация вторая, очень распространенная. Багажник начинает "обгонять" капот. "Игра на опережение", в общем… Отсюда и рекомендация: не дожидаться заноса, а упредить его своими опытными каскадерскими действиями, в данном случае чрезвычайно парадоксальными - искусственным провоцированием заноса. Может не получиться. Тогда - пресечь начавшееся скольжение резким поворотом руля в сторону заноса и сразу же обратно, сопровождая это сбросом газа. Здесь главное - возвращать руль сразу, не дожидаясь реакции. Иначе такие манипуляции могут привести к "смене позиции": машину понесет другим боком под еще большим углом.

Вопреки устоявшемуся мнению, автоматическая коробка, если ею пользоваться аккуратно, облегчает зимнюю езду. Дело в том, что ведущий "мост" связан с двигателем не жестко, а через гидромуфту, которая сглаживает рывки и толчки в трансмиссии и не позволит колесам неожиданно провернуться (заблокироваться) при резком нажатии (отпускании) педали газа. Т.е. трансмиссия "сгладит" возможные ошибки водителя (до определенного предела, разумеется). Но надо учитывать скорость! Принудительные пониженные передачи плюс превышение скорости часто равняется принудительно сломанной коробке или блокировке ведущих колес с последующим принудительным же заносом...

Передний привод. Дополнительные рекомендации
"Езжу зимой, поэтому предпочитаю передний привод" - так рассуждают многие автомобилисты. Они увереннее чувствуют себя и в повороте, и на прямой, и уверяют, что их машины почти не буксуют. Действительно, благодаря прекрасной курсовой устойчивости, переднеприводный автомобиль дает водителю несколько большее чувство уверенности, чем "задний привод". Передние колеса "тянут", задние послушно катятся за ними. Кроме того, двигатель своим весом постоянно нагружает передние колеса, что значительно улучшает их сцепление с дорогой, а если машина забуксовала, то у водителя в запасе большой резерв: поворачивая передние ведущие, обычно можно найти за что зацепиться.
Все это так. Но, бывает, на обледенелом повороте машина теряет управление, и как бы водитель ни крутил руль, начинает скользить по прямой. Что сделает неподготовленный: интуитивно повернет руль еще круче и затем "вдарит" по тормозам, чем окончательно выведет ситуацию из-под контроля. "Не бросайте газ!" - советуют авто-асы. Это верно, но способов вернуть неуправляемой машине послушность - много.
Сначала усвойте простую истину: если начался снос передних колес, единственное, что может вернуть их "к жизни" - занос задней оси. Каковой можно вызвать разными способами, в зависимости от текущей скорости автомобиля.
На небольшой скорости достаточно на мгновение заблокировать задние колеса. Достигается это аккуратным торможением: можно либо слегка "поддернуть" ручник, либо нежно наступить на педаль. "Газ" в этот момент ослаблять нельзя, а лучше даже усилить.

Главным отличием управляемого скольжения переднеприводного автомобиля от заднеприводного является то, что колеса нужно направлять на дорогу, то есть в ту сторону, куда автомобиль обязан ехать, а отнюдь не в сторону заноса, как нас раньше учили в автошколе. Это аксиома. Но на скоростях до 40-50 км/ч от нее можно отступить: кратковременный поворот руля именно в сторону начинающегося заноса поможет сориентировать автомобиль в нужном направлении. Ну, а дальше газуйте потихоньку, "вытягивая" машину из скольжения в прямолинейное движение по дороге.

При высоких скоростях все меняется.
"Переднеприводник" очень сильно реагирует на резкий сброс газа заносом задней оси. И наш неопытный водитель, сильно пугаясь обледенелого поворота, невольно отпускает педаль газа. Не готов, ох, не готов он к реакции автомобиля на это судорожное действие - а тут еще совет "бывалого": "не бросай газ, если машину понесло". А ведь он правильно сделал, ведь нам этого-то и нужно, только ненадолго! Кратковременный сброс газа "переставит" машину на дороге, и останется только "подбавить" обороты и "вытянуть" авто в поворот.

Но для "чайника" это сложно. Судите сами - машину несет на приличной скорости, а вместо "спасительной" педали тормоза надо жать на "газ". Поэтому еще раз "проговорим" правильный алгоритм действий: резкий сброс газа провоцирует снос задней оси, и в этот самый момент водитель выворачивает руль в сторону начинающегося заноса и прибавляет газ. Имейте в виду: смотреть надо только в ту сторону, куда вам нужно ехать (т.е. на выход из поворота) и ни в коем случае не туда, куда "несет" автомобиль!

Если все-таки машину "закрутило", то следуйте примеру опытных автогонщиков - тормоз и сцепление в пол! Не думая! Это позволит стабилизировать и остановить вращающийся автомобиль, а главное - не заглохнет двигатель, что поспособствует вам быстро убраться со встречной полосы и отъехать в безопасное место.

Остается лишь напомнить: резкий сброс газа может вызвать вращение автомобиля даже на прямом участке дороги, если под колесами неожиданно оказался лед. С педалью газа надо обращаться очень осторожно: плавно и дозированно нажимать и точно также отпускать. И если не хотите "фигурного катания" - никаких резких движений рулем! Но если оно все-таки началось - то, наоборот, действуйте решительно. Чем резче поворот руля в сторону заноса, тем быстрее выравнивающая реакция автомобиля. Вывернув колеса в сторону заноса, возвращайте их обратно, не дожидаясь реакции автомобиля - иначе машина попадет в ритмический занос с увеличивающейся амплитудой.

Не идет, не едется — просто гололедица

Треть всех дорожных аварий происходит на мокрых, обледенелых или заснеженных трассах. Ухудшается сцепление, что ведет к проскальзыванию колес по поверхности дороги или уводу их в сторону. Автомобиль в этих условиях может стать неуправляемым.

• В зависимости от состояния дорожного покрытия остановочный путь может различаться в три-четыре раза. Так, при скорости 60 км в час на сухом асфальте тормозной путь составит 37, на мокром — 60, а на обледенелой дороге — 152 метра. Чтобы избежать неприятностей, нужно изменить свои привычки и водительское мышление.

• Избегайте двигаться по полосам с неинтенсивным движением, когда дорога покрыта тающим льдом. Там, где ездит много машин, лед тает быстрее, а значит, ехать тут безопаснее.

• Будьте особенно внимательны, приближаясь к мостам или путепроводам. Ледяная корка появляется там раньше, чем повсюду, а исчезает позже. В таких местах избегайте резких движений рулем, газом или тормозом.

• Заметили, что автомобиль не хочет изменять направление движения после поворота руля? Естественная реакция — повернуть руль на больший угол и дальше до упора. А вот этого-то как раз делать нельзя, так как снос передних колес приведет к потере управляемости.

• Не прикасайтесь к тормозной педали на повороте, когда уже допущена грубая ошибка и колеса повернуты до упора. Резкое рефлекторное торможение с полной блокировкой колес приведет к потере управляемости и скольжению вперед. Когда автомобиль попал во вращение, лучше выжать педаль сцепления, чем нажать на тормоз, так как блокировка колес переведет автомобиль в скольжение по касательной и есть риск вылететь на встречную полосу.

• Зимой очень опасно движение накатом. Не игнорируйте педаль газа. С ее помощью можно прекратить занос задних колес и снос передних, сохранить равновесие автомобиля на дуге поворота, «вытянуть» автомобиль из многих критических ситуаций.

• На скользкой дороге все действия педалью газа должны быть плавными, но самое главное — они должны быть жестко связаны с действиями рулевым колесом. При заносе на скользкой дороге на заднеприводном автомобиле надо «прикрыть газ» (то есть оставить некоторую тягу на колесах), а вот на переднеприводном «газ надо добавить», чтобы соскользнуть передними колесами и стабилизировать автомобиль.

• Педаль сцепления (на тех автомобилях, где она есть) может выполнять много антиаварийных функций. Так, при вращении автомобиля кратковременное (!) выключение сцепления может остановить его; при трогании с места на льду поможет избежать пробуксовки ведущих колес; при экстренном торможении — смягчить включение передач; при потере тяги на снежной целине может поднять обороты двигателя; а в некоторых случаях этот прием поможет довернуть автомобиль с помощью вращения.

• В зимних условиях, особенно на автомобилях с автоматической коробкой передач, стояночный тормоз из пассивного органа управления превращается в активный и позволяет сделать задние колеса управляемыми, блокируя их на короткое время, чтобы повернуть или развернуть автомобиль на скользкой дороге.

• На скользкой дороге желательно включение повышенных передач с небольшой задержкой в фазе нейтральной передачи, чтобы сделать разгон более мягким. При включении пониженных передач рекомендуется пользоваться перегазовкой, чтобы исключить резкое замедление ведущих колес.

• Зимние условия требуют применения комбинированного торможения с последовательным включением пониженных передач, чтобы предотвратить занос. Особенно важно комбинированное торможение для переднеприводных автомобилей.