Чтобы загнуло клапаны, ремень должен перескочить минимум на 4 зуба.
При перескоке хотя бы на 1 зуб, загорится лампа Чек энджин.

На каждой марке авто электроника настроена по своему. У меня на лагуне были неустойчивые обороты холостого хода, машина ехала как обычно, а на холостых периодически плавали обороты. Диагностика толком ничего не показала, замер ампервольтметром всех датчиков, показал, под сомнением, дроссельную заслонку, поменял, фигушки. С трудом нашли, что лямбда, хотя выдавала, в принципе, рабочие показатели.
Мне, когда электронщик делал диагностику на джаге, сказал, что на наших машинах электроника лучше, чем на некоторых иномарках, классом повыше. В смысле настройки, на наших машинах хоть и будет глючить какой-то датчик, то хоть можно еще проехать какое-то расстояние, на некоторых иномарках, встал и все. У знакомого, на тауреге, колодки тормозные, передние стерлись, машина отказалась заводиться.
На наших машинках вообще странная система, у меня было сгорел предохранитель на стеклоподъемник, так я 2 часа не мог машину завести, пока не нашел предохранитель сгоревший. Никогда бы не подумал, что такое может быть.

После кучи ошибок р1545, р1558, р1545 , р0122 и т.д. , обследования всей проводки и датчиков , замены свеч - троит и свеча 1-го цилиндра в масле и стучат иногда компенсаторы .

Вчера снял головку блока цилиндров и обомлел :





Канал к головке перекрыт напрочь , т.к. одна пластина прокладки сдвинута относительно второй , иголочка не пролазит в оставшуюся щель.
Криворукие видать собирали , предполагаю ремень рвался и меняли клапана .
Болты молотком сквозь прокладку наверное забивали
А я ещё думаю , почему механический датчик , вкрученный вместо электрического датчика масла , показывает на холодную 3.5 , на прогретой 3.1-3.2 , на холостых , а в головке ну совсем не много масла , должно же его там быть с таким давлением во всех полостях головки .

Вот такие вот ужастики

Сорвал джек-пот. срезало зубья на ремне грм. 16 клапанов под замену...
Пробег всего 77 тыщ, покупал с пробегом в 50 тыщ, ремень не менял.. (





выточки не помогли..

Просто так не могло.
Скорее всего ролик заклинило.

срезало ряд зубов сантимеров 20, и обводной туго крутится, скорее всего из за него...

Зато его менял бывший владелец и результат на лицо.

Приветствую всех!
Перечитал весь форум и по кимо и по джагги, но никак не могу принять правильное решение.
У меня кимо 2008 года. Пробег 56 тысяч. Ремень и ролики похоже не менялись. Вроде-бы и время подошло менять но почитал, что у многих после замены через несколько тысяч рвёт ремень.
Возникло 2 вопроса:
1. Пора ли менять? Родному ремню уже как минимум 8 лет. Усталость резины, наверное, уже может себя "проявить". Или доездить до 80 тысяч, и тогда поменять?
2. Если менять, то что покупать? Планирую ремень взять Contitech CT880 (Гейтс не хочу - много подделок, был плохой опыт), обводной ролик INA, а натяжной AA-Top. Или взять полный комплект AA-Top (друг себе на кимо ставил, проехал уже 30 тыс., всё нормально, советует брать)? Просто очень не хочется купить подделку. И на деле полностью китайский, но заводской ремень AA-Top окажется лучше поддельного Contitech.
Понимаю, что это всё уже много раз обсуждалось, но хочется всё-же какой-то определенности.
То-есть:
- менять или подождать до 80 тыс.?
- если менять, то что покупать?
Всем заранее спасибо за советы и ответы

До 120 т. ездий смело , если ремень заводской и не парь голову( проверено при замене на многих машинках, родные ремни не рвались, а состояние их отличное) . А вообще каждый решает сам, в зависимости от крепости психологии

76 тыщ км, еще стоит все родное
вот тоже думаю поменять к 80 тыщ
а так палка с 2х концов, не поменяешь плохо, и поменяешь, может быть потом плохо

На первых Кимо, 2008-2009 г.в. в обводном (паразитном) ролике стоит маленький пошипник и первым выходил из строя именно он.
Его становится слышно, начинает идти гул. ресурс у ролика с таким подшипником небольшой, я доездил до 82 ткм, некоторые доезжали до 120 ткм.
В принципе, если на 80 ткм пробега заменить только обводной ролик, то можно ездить до 120-150 ткм.
Я менял ремень на 82 ткм, натяжной ролик и сам ремень были в отличном состоянии, чего не скажешь о паразитном ролике.
С 2010 г в движок Кимо стали ставить обводной ролик нового образца, с большим подшипником. Вот у него ресурс должен быть больше.
Этот ролик подходит на все Кимо, а ролик старого образца в запчасти и в after market больше не поставляется.

У меня тоже загудел недавно. Пробег 79 т. км. А можно ли этот ролик самому заменить без лишнего геморроя с выставлением шестеренок в нужное положение? Или же процедура будет не сильно проще полной замены ремня и роликов? И ещё хотел спросить не знаете какой момент затяжки для роликов?

Эх Кимо-Кимо,Джяга-Джяга.Я помню,как менял первый раз ремешок и ролики.Это было как вчера.Смотрю блин я а на приборке показывает 127673.Ну думаю пора меняться.Снял все старое (ремень,ролики).А оно как новое.Ролики крутятся туго ,как с завода.Ремешок вообще супер.Только малость высох.Не потрескался,но звенит.
Короче,если обводной загудел,то меняй уже и все.Потомушо его без ослабления ремня не поменять.А как и только ослабил,все разъехались и потом сам понимаешь.

Если уж полез в ГРМ, то менять один ролик смысла нет.
Там со снятием нижнего кожуха мудохаться долго.
В сервисе снимают подушку двигателя и ворочают двигатель вверх-вниз, чтобы сподручнее откручивать было.
Также в сервисе сильно не заморачиваются с метками.
Помечают положение колена относительно кузова и всё, оно ведь и так никуда не денется.
А между шестернями распредвалов вставляют железку, чтобы не крутились и тоже помечают положение для контроля.
И всё, никаких спецприспособ.

думаю прикупить расходники для замены грм... что нужно купить? заказал ремень и натяжной ролик ,что еще нужно? планирую менять на 80т. км.

Паразитный ролик купил?

нет, нужен?

Конечно нужен. Заменяется ремень, ролик натяжной + ролик паразитный.

+ в некоторых случаях (при протечках, тугом ходе, люфтах...) и помпа.

Попалось интересное видео по замене ремня ГРМ (пруф найти не могу, по-моему мелькнуло на др2, могу ошибаться)
Суть в том, что старый ремешок (идущий под замену) , НЕ СНИМАЯ со шкивов, разрезают пополам вдоль (по ширине). Одну из половин удаляют.
Меняют ролики и новый ремень ГРМ одевают РЯДОМ с узким остатком старого, который затем удаляется.
По итогу исключены провороты распредвалов или несовпадения зубьев и нет необходимости в фиксации валов.
Как-то так...