Какая может быть предельная скорость езды при обкатке Мули, максимальные обороты двигателя? Чем чревато превышение оных показателей? Сколько километров нужно наездить, чтобы машина "обкаталась"?

3К обороты
и до первого ТО 2,5К
когда масло поменяют еще лучше подождать недельку и уже модно и движок крутить по максимуму и так сказать давать ей звездюлей по полной

Если я до первого ТО езжу по 3К оборотов (четвертая передача, 3К оборотов, 80 км/час) - я уже убил свой двигатель?

А если (субъективно) мне кажется, что с недавних пор в звуке работающего двигателя слышится вроде как шелест, это может быть последствием неправильной обкатки (хотя я только пару раз давал больше 3К оборотов)?

В общем, я не специалист, просто пользователь. "Амулет" - вторая машина, до нее ездил на древних "Жигулях" 2105.

При разгоне (вторая передача, зачем третья) в равномеренный гул двигателя добавляется звук, как будто бы что-то шелестит, но как только двигатель набирает обороты, шелест прекращается, и двигатель далее гудит равномерно - пока не перейду на следующую передачу, когда опять нужно набирать обороты.

На "Жигулях" наблюдался похожий шелест, только погромче, правда - была проблема с клапанами.

Шелест описать достаточно трудно, ну вот представьте себе звук, когда на повышенной передаче давать мало оборотов - типа двигатель "захлебывается" - вот "шелест" напоминает звух захлебывания, но не в точности такой.

у меня тоже такая шняга. И особенно заметно, когда едишь равномерно, а потом резко даешь тапку в пол. Вообщем при нагрузке на двигатель.

я вот тоже неопытный водитель, и незнаю на что грешить Как-то ехал со мной товарищ, и сказал " это у тебя так катализатор чирикает?"))) ну я мимо уха пропустил. Звук как от сверчков

обкатку прошел, пробег 8000

Просто мегасодержательный пост.
Очень рады за тебя.
Ждём твоих сообщений после каждых 60 км пробега.

чего тащишься? я ответил так, ибо АУРА написал "обкатывайте" свои авто, в множественном числе. так что раззувай глаза и не пристебывайся к словам

Рябята о каком шуме и шелесте мона говарить после того как с жыгулей садишся в АМУЛЕТ я 15 лет ездил на наших машинах и когда сел в эту машину первый день я не могу передать вам свои ощущения

Я вот сам сейчас на обкатке. Правда первые 1300 по городу, более 3к не давал. Спокойно, без рывков. Я вообще спокойный ездок. Вот на днях в Умань ездил, правда было тяжко ехать с полным салоном людей 90. Ехал 100-105 (пару раз 110) а это 3400. В основном 3100 держал. Надеюсь этим не убил, всё же ехал с постоянной скоростью, без рывков. В прицнипе у меня и мот амаха была с салона, так же обкатывал, и ничего. 27 тыс намотал без проблем.

скорее всего-это характерный звук амулетов - ремень грм или генератора такой звук издает. я на это не обращал внимания. 40тык без особых проблем...

если автор темы имел ввиду свист при разгоне то он у меня до сих пор (74 000), типа турбина свистить, сссссссссссссссссссссссссссссссссссссс

Это да! у меня тоже! Сначала мой мастер подумал что это не всё впорядке, но это оказывается всё ОК! Даже прикольно!:)
Рядом проехал амулет и тоже был такой звук!:)

аналогично, мой муль тоже "турбированый"

У меня тоже! Даже прикольно!:))))))))))) ЗвЭр-машЫнка!:)

Правда только мешает ограничитель под педалью газа, так что пока немогу никого сделать:) Маленький ход педали, ну соответственно...

Как правильно обкатывать новую машину?

Советы по обкатке новой машины не является догмой, а именно рекомендацией с учетом МАХ пользы и MIN вреда для машины. Для начала давайте рассмотрим всю механику машины по отдельности и разберемся, какие узлы требуют притирки и обкатки.
1. Ходовая часть, состоит из: - колес, ступиц, подшипников в ступицах, амортизаторов, стоек, пружин, рычагов подвески, стабилизаторов поперечной устойчивости, сайлентблоков и шаровых опор. Ни один из перечисленных узлов не требует к себе особого внимания в период обкатки. Все эти узлы, с момента установки на машину, в процессе эксплуатации только изнашиваются, причем износ начинается с первых же км. пробега.
2. Рулевое управление, состоит из: - рулевого колеса, механизма рулевой колонки, рулевой рейки + гидроусилителя руля, рулевых тяг, рулевых наконечников и поворотных стоек. Все эти узлы так же не требуют к себе особого внимания в период обкатки и только изнашиваются, причем износ также начинается с первых км. пробега.
3. Трансмиссия - состоит из: - сцепления, механизма привода сцепления (гидро, или тросовое), КПП (механической, или автоматической) редуктора с блоком дифференциалов и ШРУСов. Об обкатке здесь можно говорить условно. Диск сцепления отполируется с обеих сторон ведущим и ведомым дисками уже через 5 - 10км пробега в процессе трогания и переключения передач, т.е. при тестовом прогоне машины на автодроме после выхода её с конвейера. Косозубые шестерни КПП и главной передачи работают с проскальзыванием поверхностей и так же быстро самоотполируются в зонах контактов. Единственная рекомендация по начальной эксплуатации КПП - это щадящее мягкое переключение передач. Впрочем, такое переключение должно быть правилом, а не исключением. В ШРУСах так же нечему притираться. Все узлы трансмиссии также только изнашиваются с первых км. пробега.
4. Тормозная система - состоит из: гидропривода, рабочих цилиндров, суппортов, тормозных колодок, тормозных дисков/барабанов и привода стояночного тормоза. Здесь обкатывать также нечего, кроме начальной притирки тормозных колодок, которые на новой машине притираются довольно быстро. Кстати, в инструкции по эксплуатации есть рекомендация об использовании щадящего режима торможения в начальный период. А в остальном тормозная система также только изнашивается с первых дней активной жизни машины.
5. Навесной сервис - кондиционер, вентиляция салона, обогрев заднего стекла, световая оптика, - все это вообще не требует обкатки.
6. Двигатель - это единственный агрегат, требующий повышенного внимания в период обкатки. Тут действительно есть чему притираться, несмотря на очень приличное качество комплектующих и сборки наших машин . Большие нагрузки на двигатель в начальный период эксплуатации могут существенно сократить срок его здоровой жизни.
Под большой нагрузкой подразумевается вспышка богатой смеси в цилиндре при относительно медленном движении поршня вниз. (Не путать с большими оборотами.) В жизни, - это пример движения в горку на 5-й передаче со скоростью 60 - 70км/ч и сильно нажатой педалью газа, или на 4-й передаче со скоростью 40 - 50км/ч и сильно нажатой педалью газа. В этом случае давление в цилиндре (и на поршень) от вспышки богатой смеси больше, чем при обедненной смеси, значит увеличивается давление в суставах коренных и шатунных подшипниках скольжения. Так же увеличивается усилие бокового смещения поршня. Он сильнее прижимается к той стенке цилиндра, на которую его отталкивает рычаг шатуна. По этой причине, в отработавших свой ресурс двигателях, цилиндры становятся эллипсными.
6.1. Коренные и шатунные подшипники скольжения в начальный период еще не имеют зеркальной поверхности. При большом увеличении (под микроскопом) эти поверхности очень шершавые. Значит в какой то момент времени две вершинки (вкладыша и шейки) могут сойтись в одной точке друг над другом. Спасает только масляная пленка между ними. Но если их прижать по сильнее (увеличить нагрузку на двигатель) то масляная пленка в этом месте может разорваться и от сухого трения между ними произойдет задир (как правило отрыв от массы мягкого вкладыша стальной, или чугунной шейкой коленвала). А это уже очень серьезно, т.к. задир не самоликвидируется и будет только прогрессировать. Капитальный ремонт движка вам обеспечен.
6.2. Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ) также требует притирки и обкатки. Здесь главным фактором является натирка кольцами зеркала на цилиндрах. Конструкторы позаботились, чтобы эта процедура прошла наиболее эффективно, для чего на стенки цилиндра, методом специальной абразивной обработки, наносится так называемая сетка хона, которая удерживает в своих микроцарапинах масло, тем самым предотвращая сухое трение скольжения колец по стенкам цилиндра. Большая нагрузка на ЦПГ приводит к сильному боковому прижиманию поршня к стенке цилиндра. В начальный период эксплуатации (до натирки зеркала на стенках цилиндра) сила это прижатия может разорвать масляную пленку между торцами компрессионных колец и хонингованной стенкой и, как результат, - все те же задиры на стенках, снижение компрессии и падение мощности двигателя. Чем меньше нагрузка, тем меньше боковые силы смещения поршня, тем равномернее происходит натирка зеркала. Величина/количество оборотов/мин. двигателя особой роли не играет. Главное не перегружать движок. Куда вреднее ехать с большой нагрузкой на двигатель при 2000об/м, чем раскрутить движок до 3000 - 4500об/м с MIN нагрузкой, или вообще без нагрузки (на стоящей машине).
7. Идеальные условия обкатки всей машины, - это равномерное движение с малыми нагрузками на двигатель и трансмиссию. Причем первые 500км пробега самые ответственные. Есть большой смысл посвятить этому целый день. Встать по раньше, до рассвета, спокойно выехать из большого города без пробок и толчеи, и катить себе равномерным движением куда-нибудь на знакомую природу километров за 200 - 250. Отдохнув на природе до вечера можно так же спокойно возвращаться. Лучший день - суббота. Вечером еще очень мало возвращающихся с дач машин и можно поддерживать нужный режим движения. Очень не желательно и вредно в первые 500км находится в пробках и дергать движок через каждый метр.
Ниже указаны предпочтительные режимы движения в период начальной (500км) и последующей обкатки для двигателей. Небольшие отклонения в скоростном режиме программы обкатки вполне допустимы. Величины рекомендуемых скоростей на каждой передаче соответствуют приемлемым оборотам двигателя, т.к. не все машины имеют тахометр.
1. Начальные 500км пробега желательно разбить на этапы: Первые 50км = на 3-ей передаче с равномерной скоростью 40 - 50км/ч. Следующие 100 - 150км пути = на 4-й передаче со скоростью 60 - 70км/ч. Далее через каждые 100км пути увеличивайте скорость на 10км/ч. оставаясь на 4-й передаче. Старайтесь избегать агрессивных разгонов, а при движении в горку заранее переходите на пониженную передачу и снизьте скорость на 20%. Так двигателю будет легче. Равномерное движение создает самые благоприятное условие для обкатки двигателя. Ниже приведены МАХ рекомендуемые скорости в км/ч для каждой передачи в этот период обкатки. Эти значения скорости соответствуют примерно 2500об/м двигателя.
1-я = 20
2-я = 40
3-я = 60
4-я = 80 - 90
2. В следующие 500км пробега можно начинать пользоваться 5-й передачей, начиная со скорости 100км/ч и стараясь не превышать 120км/ч, но только на горизонтальных участках дороги, или под уклон. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки категорически недопустимо. Так же можно увеличивать обороты двигателя (раскручивать его до 3000об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи.
1-я = 25
2-я = 45
3-я = 70
4-я = 95
5-я = 110 - 120
3. В следующие 500км пробега можно еще больше увеличивать обороты двигателя (до 3500об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки так же нежелателен.
1-я = 30
2-я = 55
3-я = 75
4-я = 110
5-я = 130 - 140
4. Последние 500км обкаточного пробега уже не такие жесткие по условиям, как предыдущие и можно постепенно нагружать движок. Пологие и не затяжные подъемы уже можно проходить схода, на 5-й передаче, на скоростях, - не ниже 110км/ч. На прямых участках дороги и пустой/полупустой машине можно поднагрузить движок, поездив на 5-й передаче со скоростью 80 - 90км/ч, заодно сэкономите на расходе бензина. Изредка можно позволить себе раскрутить движок при разгоне со светофора до 4000 - 4200об/м.
1-я = 35
2-я = 60
3-я = 90
4-я = 125
5-я = 155 - 160
Иногда можно под горку или на пустой машине по равнине полихачить на 5-й передаче со скоростью 145 - 155км/ч. Такие упражнения перед ТО1 будут даже полезны.

Интересно расписано. Я водитель не опытный (стаж один год) и Мул естественно первая машина. Обкатывал я его не насилуя , стараясь 100 не превышать, ну может на обгонах до 120 доходило. Почитав предидущее, я хочу спросить у Вас, господа, правильно ли я эксплуатирую автомобиль, если скоростной режим у меня такой:
1-я - до 15;
2-я - до 30;
3-я - до 40;
4-я - до 60-70 ну а потом пятая. На пятой у меня отлично тянет с 70-ти.
Или все-таки рубежи переключения передач нужно увеличить?
Хотелось бы услышать ответ спецов.
Р.с. я извиняюсь , может это немного не в тему, но все-таки близко.