Ну вы даёте! Заводить машину с включенным сцеплением...
Пробовали когда-нибуть трогаться на велосипеде с прицепом? Причём прицеп гружёный кирпичами.
Здесь то же самое. Зачем нагружать мотор таким прицепом в виде коробки передач, если этого можно избежать путём выжимания педали сцепления? А ещё учтите, что масло в КПП в холодное время года более густое, чем летом. Соответсвенно - дополнительные кирпичи.

И не говори - дикари. Инструкцию не читают, права - покупают... В новых машинках уже есть электронная защита от этого - пока не выжмешь сцепление, стартер не будет включаться!

А "робот" тоже "выжимает" сцепление? У жены по-моему просто нейтралку - потом стартер включает. Завтра посмотрю когда что...

Ребята не цепляйтесь за слова.Имелось ввиду выжатая педаль сцепления.А то посмеяться это проще всего.

Так об этом жеж и речь!!!
Выжимая педаль мы выключаем сцепление (для блондинок: разъединяем двигатель с коробкой передач ), а не включаем его! Не путайте!

Так оно и есть: если запускать стартер при включенной передаче, то робот сначала перейдет на нейтраль, а потом разрешит работу стартера, причем на НЕ ВЫЖАТОМ сцеплении. Вот почему важно хорошее масло в коробке при эксплуатации робота при низких температурах.

PS.Беру свои слова обратно. Все-таки на ВЫЖАТОМ сцеплении. Смотри мой пост ниже.

А как ты узнал, что робот не выжимает сцепление?

Я в ступоре!
Сейчас проверил, правда на холодной машине с помощью системы автозапуска: робот выжал сцепление, машина завелась, и рычаг сцепления пошевелившись туда-сюда замер на какой-то средней отметке между "НЕ ВЫЖАТО на заглушенной машине" и "ВЫЖАТО сразу перед запуском стартера". Надо посмотреть ход рычага с линейкой.
Получается, если робот всегда выжимает сцепление на заведенной машине, независимо от того включена передача или нет, то нафига выключать скорость на перекрестке, в пробке - сцепление-то не выжато в любом случае!!!
В общем беру линейку и ...

Продолжаем разговор.
Видно, что сцепление выжато на работающем двигателе и неподвижной машине всегда (во всяком случае на коробке прогретой до +30 градусов - больше не смог, зима все-таки).
Газовал (не я - жена помогала) на включенной скорости уперши машину колесами в бордюр, она (машина) при этом пыталась встать на дыбы.
Получается, что сцепление выставляется таким образом, что-бы максимально быстро стартануть и переключать скорости без долгих задержек.

у меня точно такая проблема, я уже столько свечей и проводов поменял и все до одного места
куда не подъезжал никто ничего незнает
если сечет где то выхлопная советую устранить немного помогает,а так ищу нормального, толкового мастера который сможет ченить сделать

Проблема о которой я писал просто пропала сама по себе. Больше случаев не заводки машины не было.

Вылезла такая же ерунда - холодная заводится только со второго раза, хотя теплая заводится с первого. Стоит газ, евро 4, заводится только на бензине. Заводиться со второго раза начала где-то через 1000 км после установки газа. Бензина в баке меньше всего было литров 10 92-го, сейчас залит полный бак 95-го, заправлялся в россии.
Пробег на сегодня 25000 км, проблемы начались гдето на 22500 км.
Свечи поменял, возд фильтр менял на 20000 км, сейчас пропылесосил, единственное когда менял свечи, то оборвал один высоковольтный провод, отремонировал, сейчас не троит, тяга хорошая, но всетаки заказал новые провода, как приедут - заменю. Бензонасос слышно что качает когда проворачиваю ключ, пробывал так покачать 5 раз, чтоб давление точно накачалось, но непомагает.
Иногда когда первый раз пытаюсь завести, в момент когда крутится стартер (а крутится он резво, аккум напряжение выдает нормальное) из под торпеды раздается прерывистый, тихий, тоненький писк.

Что делать??????

не ручаюсь за действенность -- аналогично началось с обрыва провода на СТО, заменили, все равно возникали проблемы и переодически звучала "трещетка"-писк, несколько раз ездил к Диагнозисту....

Закончились поиски, когда начались хлопки и ТОЧНО свеча на которой оборвали провод покоричневела со стороны провода -- заменили ее на оригинальный ТОРЧ и подогнули все свечи на 0,9 (как в инструкции ЗАЗа на QQ3 и советам Санек555)...

Второй бак выкатываю -- никаких проблем, очень ровно переключения у робота и расход по сезону начал подниматься.....

У меня свечи НЖК 5-ки новые, думал дело в свечах (хоть и новые), поэтому для проверки вкручивал родные торчи (при этом сбрасывал клему на ночь), на них пробег был 2000 км, но когда они стояли проблем с запуском небыло, хотя и на НЖК 2000 км проблем с запуском тоже небыло. На всех свечах выставлен зазор 0,9 мм.

Заменил топливный фильтр, но не помогло, так и заводится только со второго раза . На очереди замена высоковольтных проводов, но пока не могу найти в продаже.

2 Romzess

В твоем случае, как и в случае стартопика, проблема в обратном клапане бензонасоса. Пока ты ездиш на газу, бензин утекает в бак, и когда бензонасос его начинает подкачивать, то образуется воздушная пробка в начале топливной магистрали. Пока этот воздух не уйдет через инжектора, стартер будет маслать, а двиг естественно не заведется. Проверить можно без доставания бензонасоса. Когда машина постоит достаточно долго, например, ночь, нужно, не включая зажигание, аккуратненько снять шланг топливоподачи с штанги инжекторов. При нормальном давлении должно прилично ссыкануть, а если просто капает, то скорее всего это и есть причина.

Понял, спасибо за совет, буду проверять!
Только у меня сразу еще вопросы возникли:

- у нас бензонасос разборной?
- как я понимаю доступ к бензонасосу под задним сиденьем?
- обратный клапан можно ремонтировать? что там может выйти из строя? или нужно менять бензонасос в сборе?

Доступ - да под сидением.
Если бензонасос с проблемами, то лучше его поменять, подходит с гольфа.
Любой бензонасос разборной пропорционально энтузиазму разбирающего.

2 Евгений О. и всех кто знает

С какого гольфа 4 подходит бензонасос (год, объем двигателя)?

Проблема была такая на моей киме,дело в реле на топливную систему,поменяли с кондером все окей!=)Ща жду новой по гарантии.

Вот точно также на холодную по пол часа заводил,погдяди реле)