Да быть может много чего. Порой, неисправности могут быть настолько неожиданны что уму не постижимо. Однако я несколько запутался в симптомах описанных вами. Давайте попробуем рассуждать логически и разобраться немножко: если машина таки запускаеться (напрямую проводком) значит эбу и т.д. не причём. Однако, я не понял про необходимость подгазовки.. дело в том что для инжекторных машин НЕ НУЖНО ПОДГАЗОВЫВАТЬ при запуске... если машина без этого не запускаеться то тогда можно предположить совсем иные неисправности. Относительно контактной группы замка зажигания проверяется элементарно мультиметром (можно попробовать контролькой на худой конец). Цепь запуска достаточно проста и пройтись по ней не сотавит особого труда (если конечно "прогуливающийся" по ней понятия в электротехнике хоть какие нибудь имеет).
Не очень понял я про сигналку. Если вы имеете ввиду не штатную, а отдельно установленную, то, во многих случаях, она никак не связанна с запуском. Цепь запуска проходит только через штатный Anti-theft (противоугонный) контроллер, который может блокировать запуск. Ввиду отсутсвия необходимости, не интересовался этим вопросом, но по схемме это дело можно исключить обойдя котроллер: отсоединив от него контакты 2 и 3 и замкнув их между собой.
Бывает также что сигналка (установленная) позволяет производить запуск двигателя. Насколько я понял вы это имели ввиду под "автозпуском". В этом случае происходит вмешательство "посторонних" (установщиков сигналки) в цепь запуска. А это уже совсем другая песня. Как показала практика, ребята эти далеко не всегда адекватны и могут не дружить не только с электрикой, электроникой, но и с головой... и понасоеднять могут такого что мама не горюй. Но тут уже сложнее - нужно разбраться что там и как.
У меня стоит дополнительная сигналка, которая работает параллельно со штатной (функция дистанционного запуска не задействована). Работают обе абсолютно нормально, без каких либо отклонений.

Точно такое было у моего отца, правда машина ВАЗ (что собственно едва ли лучше китайца... ). Дело в том что для срабатывания реле требуеться относительно небольшой ток, который в состоянии пропустить и плохой котнтакт, а вот для проворачивания стартером двигателя (особенно холодного) ток требуеться в десятки, а то и сотни раз большее, и вот тут то плохой котнакт и показывает себя во всей красе. Так вот в случае с машиной моего отца причиной было следующее: господа сборщики, которые обжимали силовой провод, который идёт от батареи к стартеру в клемме надевающейся на батарею были столь любезны что засунули его в клемму наполовину вместе с изоляцией... с виду всё полный порядок, а в работе полная ж...а.

На счёт ЭБУ я вообще на него и не думала. А на счёт подгазовки, я уже поняла что этого делать не надо.
По мимо всего прочего, у машины не работали стеклоподъёмники и лапочка в салоне.
Да и мне самой кажется странным, что все симптомы которые я описываю, вообще как-то связаны между собой.


А что тут непонятного-то?? Установлена дополнительная сигнализация с функцией "автозапуска". У штатных сигналок "автозапуска" не бывает.
Летом у меня была проблема, когда нечаянно на ключе нажмёшь кнопочку (центрзамок), то движок блокировался и машина не заводилась, был некий конфликт между штатной и дополнительно установленной сигнализации. Нужно было отключить центрозамок чтобы не было конфликта.

Машина заводиться напрямую, через проводок подцепленный к стартеру, сигнализация дополнительно установленная никак не реагирует на команды: машину не открывает и не закрывает, (только было очень странно, когда при заведённом двигателе я нажала на кнопку открытия/закрытия, то то все двери закрылись - опустились кнопочки в дверях), автозапуск не срабатывает, т.е. сигналка никак не реагирует.


Вчера мы нашли автоэлектрика, причина поломки оказалась проста: сгорело 3 предохранителя и заменили какой-то проводок.
После этого машина стала заводиться с ключа, стали работать стеклоподъёмники и лапочка в салоне. Стала реагировать сигнализация дополнительно установленная.

Привет.
У меня последнее время, но совершенно непредсказуемо (может ночь простоять и завестись с пол-оборота, а на переезде не сработать) все чаще проявлеется непонятка при попытке завестись..
Тоесть когда ключиком в замке зажигания пытаешься пустить стартер, слышел просто шелчек и все.. Обычно заводился раньше и на ручнике и на скорости при включенном сцеплении. Сначала лечилось снятием со скорости или ручника.. Но все чаще еще дополнительно нужно клацнуть один или несколько раз и все ОК..

Закономерность не пойму.. У кого-то такое было?

Было на другой машине подгорели контакты на стартере те каторые внутри. Или ослабли клемы аккумулятора.И ещё если щелчёк сильный-- стартер если тихий-- может реле.

У меня такое было два года назад. Те же симптомы. Много было советов и мнений, ноя ничего не делал...руки не дошли, а потом через месяц все стало на свои места....больше я такого явления у себя не наблюдал. Где-то есть тема на форуме по этому вопросу. viewtopic.php?f=6&t=11341

при некоторой сработанности приводной шестерни стартёра (бендикс) и зубчатого венца маховика, бывает, происходит "утыкание" шестерни бендикса в венец маховика - втягивающее не может продвинуть шестерню до конца - соответственно не включается стартёр. Изначально для устранения этого на шестерне стартёра сделаны скосы с торцевой стороны зубьев. Надо учесть, что двигатель останавливается преимущественно в одном положении - поскольку есть неравномерности в компрессии по цилиндрам, усилиям в ГРМ и т.п. Поэтому венец маховика, как правило, срабатывается в одном каком-то месте. Если уж очень хороший движок - в двух, диаметрально противоположных. Поэтому - если само не проходит - меняют шестерню стартёра ( бендикс в сборе), если этого мало - при ремонте, требующем снятия коробки ( или спецом для этого, если достало) перепрессовывают венец маховика. Разумеется, это - если причина именно в износе. Предварительно определить просто - до запуска двигателя на включённой 3 - 4 передаче чуть-чуть прокатить авто, сдвинув маховик на несколько зубцов с "насиженного " места. Если запуск после этого происходит без проблем - вы нашли причину. Само собой, на автомате прийдётся как-то по другому прокручивать мотор... Порой это можно сделать, провернув шкивы гидроусилителя, кондиционера, и т.д. Надо сдвинуть маховик всего на несколько зубьев.

После прогрева плавают холостые на QQ 1,1 восьмиклапаннике в диапазоне 500-700 об/мин, резко поднимаясь до 1000 на секунду. Глохнет после длительного торможения, после отпускания тормоза и касания газа (не при торможении, вакуумный не при делах). Пуск, прогрев, в движении - нормально. Самодиагностика при пуске выдаёт "11" - без сбоя. Узел дроссельной заслонки заменен в сборе, свечи, ВВ провода заменены. Возможности провести полную диагностику нет, гадать дальше заменами дорого, может у кого было что похожее?

Разве мотор 1,1 не 16 клапанный?

Датчики кислорода стоят?В нём может быть дело.

Бывают:
0,8 3-х цилиндровый 8 клапанный SQR372
1,1 4-х цилиндровый 8 клапанный SQR465
1,1 4-х цилиндровый 16 клапанный SQR472

Спасибо яков12 за наводку, лямбда стоит, у меня она одна, проверил по талмудам, часть её похожих ошибок может не отслеживаться диагностикой. Да, забыл указать, пережимал все шланги, подсоса лишнего воздуха нет.

Дело в том,что формально датчик будет исправный.Т.е ошибка засветится при явной неисправности.А вот если он работает.но медленно(что очень бывает)то это можно увидеть сканером или мотор-тестером.

0,45В опорное напряжение на датчике.Меньше-смесь богатая,больше-бедная.Он должен реагировать быстро.Прыснул во впускной коллетор(дроссельную заслонку) шрицом бенза,датчик сразу должен показать обагащение,т.е напряжение должно упасть.

А что ж толку шланги пережимать, подсос может быть где угодно: повреждённая прокладка, недостаточная затяжка, неплотная посадка, трещины и т.д

0.8 SQR372 вообще-то 12-ти клапанный: по 4 клапана на цилиндр.

Пардон, конечно же 12-и клапанный. Эт я с разгону...

С чего бы ето ? - Значит после замены диска сцепления с корзиной и подшипником, а также плановой замены всех ремней - поездил буквально несколько дней и заметил что при включении задней при трогании начинает колбасить движок /довольно таки сильно/...пробовал с наката , т.е. под горку на задней - едет нормально... в чем может быть причина??? да, и еще вперед едет без проблем все в норме.

при добавлении газу пропорционально увеличивается тряска движка - так что задом сдавать приходится очень аккуратно на невысоких оборотах! само сцепление отрегулировано нормально, так как сначала /сразу после замены/ брало на верхах, после регулировки - стало как и прежде, почти с низов

Если вперед не колбасит, а назад колбасит, скорее всего порвали подушку двигателя.

заехал на СТО, первая мысль что мне пришла - тоже подушки, но мастер посмотрел на подьемнике все подушки, подергал небольшим ломиком - дал вердикт что подушки целые!, более детального осмотра НЕ производилось, т.к. нужно было ехать вперед