При работе двигателя выделяеться тепло которое нужно отводить. Т.е. при движении двигатель не прогревать нужно а охлаждать. В моём понимании (да и не только в моём) прогревом называеться некий режим работы двигателя, как правило, с минимальной или небольшой нагрузкой (поскольку параметры рабочего процесса, рабочих жидкостей и деталей дигателя находяться на неоптимальных и\или нерасчётных значениях), направленный на достижение рабочей (расчётной или оптимальной) температуры.
Вы говорите об "очень малом давлении" на ХХ... сколько это "очень мало"?! Едва ли вы знаете, также едва ли вы можете сказать сколько нужно и почему... зато утверждаете что из за этого "очень мало" износ максимальный. Нагрузка на двигатель на режиме ХХ стремиться к 0 и давления масла вполне достаточно (можете, если хотите, открыть заливную пробку для масла и посмотреть что там происходит)
Опять же таки, в статье рекомендуют обороты пониже переключаться пораньше, т.е. нагружать двигатель. Конечно это приведёт к более быстрому прогреву - никто ж не спорит, но как же опасения за распредвал...? когда беспокоились что при низких оборотах давления масла недостаточно для нормальной смазки... а тут нате вам оброты низкие нагрузка практически полная и нет проблем с износом?!
Как я уже писал у меня прогрев на режиме ХХ занимает около 4-5 мин. (хотя я тоже обычно грею несколько мин и еду) т.е. сопоставимо с тем что вы указали для 6-ки вашего отца. Но ведь он всё таки грел двигатель нескольок мин. а не несколько сек, как рекомендуют в статье...
В общем неважно, так или иначе вы абсолютно правы: каждый сам вправе решать что и как ему делать со своим двигателем, просто меня зацепила статья ибо по моему мнению глупостей там написано...

минута прогрева и 4 минуты это разные вещи - посчитайте до 60 и посчитайте 240, боксера на ринге за 3 минуты отбивают в хлам... Отец 1 минуту прогревал - пока закроет гараж, пока усядется.... и тут же ехал. И вообще, греть при ноле или даже минус 3-7 мороза это как-то несерьезно, при больших холодах, может быть Да те 4-6 минут простоя иногда и понятны. Я сам "экспериментрировал на разных авто и пришел к тому же - завел, обороты успокоились после запуска, подырчал секунд 30 и потихоньку на оборотах чуть выше простоя тронулся и ползу по двору до выезда, и на первом перекрестке/светофоре обороты уже в норме и даже стрелка воды чуть тронулась вверх...
В-общем, обоснований у каждого сторонника/противника будет всегда много, а реальность видится одна - прогревать лучше в движении авто... А хуже или лучше это для изсноса - каждый читает сам то что хочет... Например, мое мнение подкреплено кроме множества статей производителей авто, профессионалов СТО и бывалых водителей, еще и инструкцией по эксплуатации авто, кот. прилагается к любой машине, где ничего не сказано про необходимость прогрева, при этом сказано про последовательность действий, после выполнения которых можно ехать, и в этом списке действий "прогрева" нет (ну для Джаги такое написано)...

Вот и я об этом же. Что зимой прогрев двигателя до рабочей температуры осуществляется в начале поездки в процессе движения. Вот тут-то и "включается в работу" щиток радиатора, существенно уменьшающий охлаждение моторного отсека зимним воздухом при движении автомобиля. Двигатель прогревается до нормальной температуры раза в 2-3 быстрее, чем без щитка ...

Многие инструкции сделаны под Европу,
а там интересы окружающей среды намного важнее нормальной работы вашего двигателя, поэтому и советуют ехать сразу

дело не в инструкциях, принцип работы двигателя внутреннего сгорания у всех машин одинаков
после запуска масло еще не успело распространится по движку, загустевшему холодному маслу нужно для этого время, а поехав сразу вы еще больше усугубляете износ
если как в Европе собираетесь покупать новую машину каждые 2-3 года, то можно и не париться

Так отож... и не маслом единым, там ещё много чего неприятного для двигателя происходит.

Кто что думает по вот такому вопросу .У QQ забор воздуха и зимой и летом происходит спереди а вот у шкоды к примеру забор воздуха идёт из подкапотного пространства гдето в раёне левого крыла .Таквот вопрос это просто такой конструктив или всёже стоит задуматься о переделке забора воздуха в зимнее время в частности на QQ .Ведь незря же на старых машинах было переключение на воздухане ЗИМА-ЛЕТО ???

И, даже все автомобилисты знают, для чего конкретно это было сделано на автомобилях с карбюраторными двигателями и почему в этом нет необходимости на современных автомобилях с распределенным впрыском.
Вспомнил бы еще, что на современных авто устанавливают интеркулеры для принудительного охлаждения подаваемого в двигатель воздуха ))).

Если холодно в машине.

Не так давно через раздел «авто консультация» мы получили такое письмо:
помогите, пожалуйста, разобраться, у меня "Тойота Королла" 2001 года (правый руль). В ней зимой холодно. Если воздух на себя включаю, то потеют окна, ехать невозможно, если на стекло, то очень холодно. Может, что-то нужно подкрутить?
Нижеизложенное подходит не только к указанному автомобилю, но и практически к любому другому.

Проверьте салонный фильтр, он часто забивается. Поэтому затягивает окна и холодно.
Еще переключите на наружный забор воздуха, вместо рециркуляции.
Возможно, воздух недостаточно горячий, и это проблема с термостатом или забит радиатор системы отопления, либо забит фильтр вентиляции, вообще, без "пощупать" точно не определить.

Возможен вариант, что тепло просто выдувает из машины, если изначально горячий воздух идет.

Есть еще старинное народное средство: картонку за радиатор, или войлоком под капотом закрывают еще. Часто использовался это метод на наших авто, но можно подкладывать картонку и в ниссан, тойоту, Хонду и другие иномарки – будет очень тепло – проверено.

Кстати, картонка ставится при отсутствии термостата.
Не помешает также посмотреть уровень тосола.

Многие грешат при такой проблеме на рециркуляции и подумывают от неё отказаться.
Если во время езды машина все время на рециркуляции – имейте в виду, что рециркуляция хороша только в самом начале: когда заводится автомобиль, она помогает быстрее прогреть салон за счет того, что не берет забортный воздух, а в движении ей пользоваться не желательно, так как стекла будут потеть. Так что совсем лучше от нее не отказываться, плюс использовать картонку.

http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/inde ... 96568.html

Вот то про что я говорил ( ну или пытался сказать!!!!)

(яков12) в декабре 2009 года предложил не плохую тему с краном на патрубке в QQ6! Это не плохо работает!

Всем привет .
Кукушководы - вопрос. А кто то думал о том , надо ли на зиму бросать какой то груз в багажник ?
Я к чему веду - учитывая розвесовку машины ( нагружаемость осей ) , как она будет себя вести на скользкой дороге ?
Просто зад то лёгкий . Если входить в повороты наверное заднюю ось срывать будет.
Кто то подсказать что то может .??? Ясно дело можно сказать - не гоняй, но всё таки .

Все зависит от скорости и резины которая стоит. У меня за прошлую зиму ниразу зад не занесло тьфу-тьфу-тьфу, хотя ежжу каждый день в любую погоду, дороги у нас практически не чистят, только если спровоцировать занос путем увеличения скорости захода в поворот или работа ручником, тогда зад сносит. Первую зиму отъездил вообще на стоковой резине, зад тоже ниразу не сносило. Багажник всегда был пустой, сейчас там появился баллон с газом, это +35 кг веса, хотя гололед у нас был пока всего один раз, но по ощущением ничего не изменилось.

Могу сказать так - главный враг Кукушки на зимней дороге - колея! Это реально страшно, потому как наша машинка уже колеи, и болтается в ней как сопля в проруби... В остальном дорогу машина держит отменно. При соблюдении осторожности можно даже на стоковой резине кататься...

+1 обледенелая колея это зло, лучше в нее не нырять

Про стоковую резину ты погорячился. Может конечно в Херсоне и можно на стоке. Но не в Киеве.

Ну, это да. Первую зиму откатал на стоке, но зима была сухая и теплая, потом все-таки купил зимнюю... О чем ни разу не пожалел!

Здравствуйте дорогие форумчане! Вот на прошлой неделе провела подготовку автомобиля к зиме. Решила поделится с вами проделанной работой - может кому пригодится. Фирмы-производители жидкостей не навязываю и не рекламирую, постараюсь максимально объяснить почему мой выбор пал на них.
И так моей малышке почти 4,5 года и 100 тыс пробега. Из замен в моей машине присутствуют: замена рычагов передней подвески, замена амортизаторов передней подвески, доработка рулевой рейки Егором Петриком, в трехлетнем возрасте замена щеток генератора, на 60 тыс замена ролика и ремня ГРМ и свечей, на 85 тыс замена масла в коробке, а также расходники - масло, фильтра.
Перечитав от корки до корки книженцию по эксплуатацию, пошерстив гугл, переговорив с друзьями и механиком пришла к выводу,что исходя из 3 соображений - пробег, возраст, время года - следует произвести такие замены:
1. Зимний стеклоомыватель - ну это понятно, логично, но так как я аллергик и резко реагирую на всякую химию и запахи приобрела стекломыватель фирмы Organic Purity -80С Клубничный. Пал мой выбор на эту фирму из-за ранее приобретаемых автохимий этой фирмы - оставалась довольна. Так же неплохие характеристики производителя, а именно: Омыватель стекла ORGANIC purity – безопасный натуральный продукт. Не содержит метанола.
Применяется для очистки стекла автомобилей с помощью стеклоомывающего устройства.
Эффективно удаляет загрязнения, дорожную пыль и следы насекомых.
Не оставляет разводов.
Не разрушает лакокрасочные поверхности автомобилей, резину и пластмассу.
Препятствует замораживанию бачка омывателя и распылителя.
Представлен в виде концентрата с t° кристаллизации -80°С.
При использовании концентрат рекомендуется разводить дистиллированной водой.
Защита до -36°С – концентрат к воде 2:1,
Защита до -25°С – концентрат к воде 1:1,
Защита до -13°С – концентрат к воде 1:2
Состав: Флегмовый компонент ректификации денатурированный, ПАВы, вода очищенная, краситель, ароматические вещества.
Обладает приятным ароматом клубники.
2. Замена тормозной жидкости - почитав послушав пришла к выводу - со временем тормозная жидкость притягивает к себе влагу и теряет свойства - цена вопроса 30 грн - так что тут даже думать не пришлось. Купила Рось DOT 4 (в книжке написано Dot4, Dot3 наверно уже никто не использует). Тут с выбором не заморачивалась - автомастер мой сказал что тормозухи особо разницы не имеют, за исключением супер фирменных, и то не факт (он на ниссановском сервисе работал - что за 100 грн, что за 30 грн - одна и та же)
3. Замена антифриза - так как он тоже со временем теряет свои свойства. Перечитав массу инфы и книжечку (в которой написано концентрат) - купила уже готовый все той же Organic Purity - тех.характеристики прекрасно подходят нашим машинкам. На форуме хонды вычитала что они тоже его юзают. Так же этого антифриза есть допуски БАСФ и БАЕР. Такие же харектеристики имеет и антифриз ВАМП и технология у них БАСФ - цена почти такая же - 4л - 98 грн. Но ВАМП производят в моем городке - Черкассы, так что доверия к ним поменьше)))))) по этому органик пьюрити. Купила 5 л - отлично вошло 4 л. После залива завела машинку - погоняла антифриз по системе и долила ещё 300 гр. Всю неделю мониторила уровень на холодную и горячую - уровень в норме.
Антифриз красный ORGANIC purity, -40°С
Жидкость охлаждающая низкозамерзающая ORGANIC purity предназначена для использования в системах охлаждения бензиновых и дизельных двигателей автомобилей всех марок при температуре окружающей среды до -40°С.
Изготовлена на основе этиленгликоля с применением эффективного пакета антикоррозийных и антипенных присадок, а также компонентов фирм Bayer и BASF.
Не содержит нитритов, аминов и фосфатов.
Совместима со всеми охлаждающими жидкостями на основе этиленгликоля отечественного и зарубежного производства.
4. Замена резины пока к сожалению в процессе.... Жду товарища из Германии...
Свечи проверила - в идеале, масло и фильтра меняла пару тыс назад.
Ну вот пожалуй вот такой пакет замен провела на свое усмотрение.

почём омывайка?

Брала в эпицентре. 1 л -80С 14 грн 90 коп.