Доктор Salvator, это Вы правильно сделали, что написали про гантельки! Надо бы действительно посмотреть, а то "ручки" на нашей сборке растут на уровне конца прямой кишки...!

Эх еще бы и фото.....

Сегодня возился с машиной, устранил еще три глюка. Может кому будет интересно опишу их тут.
1) Заедал замок капота. Приходилось возить с собой палочку которой подпирал рычажек открытия капота а сам в это время снаружи дергал крышку капота- надоело. Снял верхнюю часть замка (4 болта на 10) поджал гаечным ключем пружину, зачистил надфилем острую кромку по окружности конуса (защелки) и смазал её- всё проблема решена.
2) Поджал жгут проводов. А то пружина педали сцепления здорово по ним топталась. Говорят что может протеть насквозь. Потом такой свистопляс с электроникой начинается.
3) Что касается звука типа "удар молотком по кузову" при переезде лежачих полицейских то он у меня попрежнему остался. Он у меня из задней левой части подвески доносится. Сегодня искал и вот что нашел.
Оказалось задний левый продольный рычаг подвески в районе сайлентблока на днище (между аркой и задней дверью) находился на растоянии всего 2 мм от арки заднего колеса. На нем и на арке видны свежие царапины. Видимо при переезде леж.полиц. рычаг сильно дубасил по кузову. С правой стороны это растояние оказалось гараздо больше (примерно сантиметр) и правый рычаг ни при каких условиях не бил по кузову. Зделал как Микел Анджело при помощи болгарки убрал всё лишнее. Зачистил, закрасил. Завтра поезжу по трамвайным переездам послушаю как стало.

привет всем!!! купил тигра в августе и появился буквально сразу скрип при переезде леж.полицейских. осматривал подвеску несколько раз, но могу сказать 100% что скрип резиновый. у меня пластиковых подкрылок нет (так-что вопрос цепляющий виток передней пружины, о не правильно установленный подкрылок отпадает). заметил что когда долго ездишь скрип исчезает, но с утра скрип сново появляется.моё предположение что скрипит резинка под пружиной и ничего страшного в этом нет.

to deh:
Надо перетянуть сайлентблоки, и передние и задние. Горе спецы, на предпродажке тянут их на подъемнике, а горе-сборщики их вообще не тянут.
Мне перетягивали уже на 8000, и сказали, что теперь они долго не проходят, провенутся внутри втулок и опять будут скрипеть.

Dimk333
Спасибо Dimk333 за совет!Я проехал уже почти 7000км. И обязательно завтра на яме перетяну саленблоки.

Услышал сильный стук слева впереди при переззде "лежачих полицейских" и трамвайных путей. Поехал к офицалам (машина на гарантии) - они обомлели - справа (!) впереди почти полностью отпущено крепление торсиона. Все исправили. Сейчас наслаждаюсь бесшумной ездой.

Скрип, при переезде лежачих полицейских, действительно издают резинки сайлентблоков рычагов подвески. Качество резины желает лучшего... Но это мелочь! При сборке на заводе и СТО сайлентблоки затягивают на подъёмнике, при вывешенных колёсах, а это неправильно! Любой знаюший специалист скажет: "... чтобы сайлентблоки нормально работали и долго служили их надо зажимать на стоящем на колёсах автомобиле!" При этом резина в сайлентблоках не будет испытывать кручения от веса авто, пока не заработает подвеска на неровностях дороги. А так, во время опускания авто на колёса, резинки уже испытывают сильное кручение, а когда колесо ещё идёт вверх (на бугре) резинки испытывают чрезмерную нагрузку на кручение, на которую они не расчитаны. Скорый выход из строя сайлентблока неизбежен... Зная, что гарантия не распространяется на резинотехнические изделия, наши уроды на зборке и на СТО не заморачиваются и затягивают сайлентблоки на подъёмнике, что значительно сокращает их срок службы. Вот потому они часто выходят из строя... а это выгодно СТО... за это можно получить бабки!

Верное предположение. Я пока не Тиговод, так просматриваю варианты. Но опыт в обслуживании авто имею, приходилось... Так вот, при покупке "наших брендов" первое, что делал - отпускал все сайлентблоки, раскачивал кузов, давал отстоятся минуток 10, снова качал по углам (в районе крыльев) и за все возможные места под кузовом (где мог уцепиться), а потом обжимал сайлентблоки. Рессурс возрастал в разы, даже на Белоцерковской резине!!!!! Рекомендую провесть процедуру, если еще не поздно. А как все же по ходовой резинки сменить прийдется, то не обжимать на вывешенном авто. Наживить, поставить на колеса, раскачать кузов и только опосля обжимать!!!!

Дядя Фёдор/ Порядок затяжки сайлент-блоков не правильный у Вас.При затяжке их нужно загрузить машину,а потом затягивать.Это написано в заводской инструкции по ремонту советских авто.Для ВАЗов это 360кг.И даже при регулировке розвал-схождения нужно машину нагрузить(если програма стенда просит загрузку ).

Sergey56, оптимальный вариант затяжки сайлентблоков, это в середине хода подвески, т.е вымерять положение колёс вверхней и нижней точки и найти середину. Если, для этого требуется нагрузить подвеску, ну чтож... надо нагрузить!

senjn. А каким способом это можно измерять? Ни в одной инструкции по ремонту Ваш способ не описан.

Если этот способ не описан, это не значит, что он не имеет право на существование, хотя бы теоретически!
Если человек действительно знает, что такое сайлентблок и хочет, чтобы его рычаги подвески надёжно и долго работали, он найдёт способы сделать замеры, тем более, что там не нужна большая точность... +- 1см достаточно. Если он не желает думать и гадать, то "... чтобы сайлентблоки нормально работали и долго служили их надо зажимать на стоящем на колёсах автомобиле!" Такие инструкции есть. Конечно же, не в инструкциях от УкрАвто.

senjn/ Вы меня извините, я уже читал на форуме про деревянные поршни и пластмассовые шестерни на наших машинах.Ваша теория из этой серии. Ваша теория очень сильно расходится с практикой. Самое слабое звено в Вашей теории это пружина.Изменение жёсткости пружины (её высоты ) сразу ведёт к изменению оптимального места затяжки сайлент-блока.Не вводите людей в заблуждение.

А причём здесь пружины и их жёсткость?!
Речь идёт о ходе подвески... растояние между нижней точкой, когда колёсо вывешено и верхней точкой, когда стойка упёрлась в отбойник. Это и есть растояние хода подвески. Если поделить это растояние на 2, получите нейтральную точку для сайлентблоков. Если вы в этом положении зажмёте сайлентблок, то он будет на одинаковый угол скручиваться при движении рычага вниз и вверх. При этом, угол кручения резины сайлендблока будет в два раза меньше, к примеру +-15 градусов. А если, вы зажмёте сайлентблок при вывешенных колёсах, то угол кручения будет +30 градусов. Сила кручения будет очень велика и сайлентблок долго служить не будет.
Так, что пружины и их жёсткость здесь не причём.

У меня возникло подозрение,что мы друг друга не понимаем.При конструировании подвески не выбирается точкой закручивания сайлент-блоков средняя точка хода подвески.

Sergey56, подозрения возникают от недоверия, а не от недопонимания!
Я дал Вам информацию, возможно, для Вас излишнюю, и Вы вправе ею не пользоваться.

Эх Уважаемый, не подробно Вы книжки читали... Касаемо развал-схождение регулировка может быть осуществлена с полной массой авто (одни углы установки) и масса в снаряженном состояния (иные углы установки).
Далее, касаемо порядка обтяжки сайлентблоков... Какой умный человек и каким именно способом вывел 360 кил для ВАЗиков?! Сложно мне сказать, но простую логику включите, чутье, наблюдательность... для чего подгружать авто при обжиме сайлентблоков?! Верно, условно среднее положение выбрать подвески и тем самым минимизировать угол скручивание деталей от нулевой отметки ... Но в этой части "но" и возникает... В движении авто, сталкиваясь с неровностями дороги, подпадая под действия множества сил (в том числе и подъемной!!!) совершает колебания.... Но как правило в авто не менее 80% времени эксплуатации движется содним водителем и какой то (не существенной) мелочевкой в багажнике... Как значимо будет отличатся в таком случае среднее положение подвески от положения для массы авто в снаряженном состоянии?! ВОт здесь собака и порылась!!!
Не будем в дебря влазить, просто рекомендую обжимать сайлентблоки на авто при массе в снаряженном состоянии или при той, что обычно Вы катаетесь,( предварительно раскачав кузов (как было описано в моем опусе выше)), т.е. так как оно есть кажен день! Регулировки установки углов колес (развал-схождение) в допусках для массы авто в снаряженном состоянии (тоже кузов покачать не помешает). И будет Вам счастье.
Как впрочем можете не предерживаться сих рекомендаций, грузить килограммы (какие кто пропишет) и тоже счастье будет, но вот какое дольше?!

К сожалению под рукой оказался только TIS BMW (заводская инструкция по ремонту,а не та,что продаётся по ларькам).Копировать и вставить в ответ не получается.Наберу, как написано в оригинале : Измерение углов установки колёс. Полная нагрузка. 2*68кг на передних сидениях(сидения в среднем положении). 1*68кг на заднем сидении (посредине) . 1*21кг в багажнике (посредине) и с полной заправкой. Что касаемо 360кг,то я может ошибся на несколько кг.Но это совсем не меняет принцип.Просто сейчас под рукой нет этой заводской инструкции по ремонту. И ещё по развалу.Современные KDS ы сами перещитывают параметры подвески и машину можно не загружать. А книжечку по ВАЗу я найду и отпишусь.Я книжками с ларьков не пользуюсь,а только заводскими TISами.

Sergey56,
то, что я написал по вопросу сайлентблоков, теоретически правильно, если проанализировать физику их работы. А вот на практике... не каждый задумывается и реализует.
Всё, что не по теме я убрал.
С уважением к Вам, Владимир.