А сколько осталось до ТО? Что-то мне не нравится мысль о смешивании красной и синей жидкостей... Вообще-то, это чревато крупными проблемами.
У меня на предпродажке была залита красная жидкость от GM. Ребята с УкрАВТО тогда говорили, что никакой другой жидкости у них на складе нет и не было.

ПЫ.СЫ. Почитай ещё вот эту темку: viewtopic.php?f=7&t=3199&start=0

Да я в курсе насчет цвета. Поэтому и приставал к сервисменам.
Но вот, до сих пор с радиатора в расширительный ни капли другого цвета не капнуло.
А сколько до ТО, при моей резине (стоковой) это от погоды зависит.

А я не всматривался. На донышке вроде было... Заливал на прогретом движке.

Есть ряд замечаний
Процесс долива масла и ОЖ существенно отличаеться.
Процесс долива масла - проверить уровень, убедиться , что он выше минимума. Завести двигатель и прогреть его (чтобы масло стало текучим) Дать отстояться маслу, чтобы оно стекло в картер( эт примерно 15 минут). Затем долить масло выше половины уровня, но ни в коем случае не больше нормы!!!!
ОЖ рекомендую доливать при заведенном и прогретом двигателе, иначе возможны воздушные пробки , которые необходимо будет обязательно стравить.
Контролировать и доливать на холодную не совсем точно - пока не открылся термостат уровень может быть другим.
Теперь по типам ОЖ. В наших машинках залиты не просто красный антифриз( G12), а оранжевый (G34), я бы не рекомендовал их смешивать, смешивать можно разве что c G30. Это антифризы нового поколения , с присадками фирмы BASF.

Гм, у меня, например со старта был залит голубой антифриз, потому когда начались проблемы с утечкой антифриза после первых морозов доливал - G11, правда пришлось лить разный Bizol, Castrol... ибо в какой-то момент времени процесс ужочень активно пошел... за неделю ушло литра полтора ОР. Пробег 7тыс. На СТО на окружной - заменили резинку (по гарантии?) (машину пришлось оставить на ночь, ибо праздники) обошлось в 56 грн. (типо диагностика двигателя) и 5 грн. комиссия зЁмбанку. Теперь вроде уровень стабильный....
P.S. Пару раз доливал ОЖ непосредственно в радиатор (когда бачек совсем пустой был). Кстати на российском форуме много прений насчет крышки радиатора и собственно 2-х клапанов в ней...
P.S. Не знаю, после СТО, или после морозов, или просто время пришло - перестал толком закріваться капот.... Закроешь вроде, но щелчка окончательного вроде нет, и рычажок в салоне тянется без того звука какой был раньше... Во время езды соответсвенно он открывается...Блин. Никто не сталкивался? Что там подтянуть/подкрутить нужно? Толком еще не заглядывал...

При заведённом? Когда крышку будешь откручивать, тебе так "пшикнет", что мало не покажется, а можно ещё и обжечься... Так что ОЖ я бы рекомендовал смотреть/доливать уже на подостывшем (чуть тёплом) двигателе.
У меня на 5тыс. уходит ровно стакан ОЖ, слишком маленькая утечка, чтобы найти.

Руководство по эксплуатации Чери Тигго, стр.57

"... Охолоджуюча рідина.
! Не відкривайте бачок, коли двигун ще гарячий.
Рівень охолоджуючої рідини видно через прозорі стінки бачка. Коли двигун охолоне, рівень повинен бути між позначками MIN та MAX. Коли двигун гарячий, рівень рідини може бути вищим за позначку MAX завдяки тиску.
Додавайте охолоджуючу рідину, коли двигун охолоне.
.....
Додайте охолоджуючу рідину - суміш BASF Glysantin G34-91 із дистильованою водою у співвідношені 1:1..."

Ребята, читайте инструкцию, а не придумывайте лишнего без всякой необходимости. Отметки уровня расширительного бачка ЛЮБОЙ машины предназначены исключительно для измерения уровня жидкости в ХОЛОДНОМ двигателе. Крышку расширительного бачка ЛЮБОЙ машины на горячем двигателе открывать нельзя (на некоторых машинах это на крышке прямым текстом написано). Доливать ОЖ нужно на ХОЛОДНОЙ машине. А если образовались воздушные пробки, они стравятся сами собой в тот самый расширительный бачок. Вы ещё раз проверите уровень и дольёте столько жидкости сколько нужно. Но опять на ХОЛОДНОМ двигателе.

Боря,, извини, но у меня , так же как и у тебя далеко не первая машина Тигго, так что и иструкций много читал и сам много раз проделывал эти операции, но в иструкции что-то вообще не увидел как стравливать воздушную пробку!!!!
Теперь по существу.Доливать все же нужно при заведенном двигателе, единственное , чего бы уточнил, то доливать при температуре 60-70градусов и то не до максимума, а где-то чуть больше половины уровня! Пробку бачка нужно открыть заблаговременно и наблюдать за уровнем в бачке. При нагреве до 90 градусов уровень может оказаться около максимума или даже выше. Так вот , чтобы в системе излишнего давления настойчиво не рекомендую доливать в холодном состоянии ! Клапан сброса давления не всегда срабатывает, а давление при этом возрастает серьезно, а так как резинки и хомуты оставляют желать лучшего и могут лопнуть, тогда в дороге вытечет почти весь антифриз!
А к инструкции к Тигго от Укравто относиться серьезно просто нереально!
Еще , Боря , кто тебе сказал такую глупость , что воздушные пробки сами стравливаються??? По Тигго не скажу, но во всех остальных машинах на двигателе или бачке был специальный болт для стравливания давления.
Для тех , кому все это в диковинку лучше доверить СТО, с толковыми мастерами.

"...Клапан сброса давления не всегда срабатывает..."
Если он не всегда срабатывает, то контур системы охлаждения работает неправильно! И как тогда вообще может изменятся уровень жидкости в расширительном бачке??? Поправьте если я чего то недопонимаю, элементарная термодинамика - есть контур соединенный двумя клапанами (впускной и выпускной) в пробке радиатора с расширительным бачком посредством одной (!!!) трубки. В состоянии покоя - при постоянной температуре и давлении (двигатель не работает - не греется и не остывает) - оба клапана закрыты, в бачке уровень стабилен. При повышении температуры контура (заведенный двигатель и т.д, нагрузка) растет давление и избыток жидкости через клапан избыточного давления (условно 1,1А) в пробке радиатора попадает в расширительный бачек. Остановились, остываем, на улице -10, давление упало (условно 0,9А) - открывается впускной клапан в той же пробке радиатора, и контур всасывает необходимое количество жидкости для нормализации давления из расширительного бачка. Я в чем-то ошибаюсь? В итоге жидкость залитая в непустой расширительный бачек, окажется в системе только в момент остывания системы... Ну а если уровень до и после прогрева-остывания двигателя в бачке не меняется, тогда да, клапаны не работают (напртимер забились хлопьями от смешивания разных антифризов(и ОР колбасится внутри контура, и ее там может быть меньше нормы - как следствие перегрев двигателя...

Ну , хотя это уже флуд, но все же нужно уточнить
Клапан избыточного давления находиться в пробке, и при превышении опреленного давления он открываеться и излишек жидкости просто выливаеться наружу.А так как он находиться фактически вне циркуляции ОЖ , часто со временем забиваеться .
Есть еще один клапан - термостат, он перекрывает канал, который идет на радиатор охлаждения , чтобы двигатель охлаждался ОЖ внутри себя , это малый круг, при достижении температуры 87градусов этот клапан открываеться и ОЖ циркулирует через радиатор, это уже большой круг. Больше клапанов в системе охлаждения нет.
А вот перекрев часто случаеться из-за воздушной пробки, которая иногда образовуеться в верхней точке двигателя. Кстати это гораздо хуже , чем езда с минимальным уровнем ОЖ.

В продолжение флуда...
Воздушная пробка, образовывается не в "верхней точке двигателя", а в верхней точке системы охлаждения! В Амулете и КуКу, например, такой точкой являются расширительные бачки. Так что "завоздушить" их практически невозможно. Как у ваших Тигров, я не знаю.

Нет, все верно - в верхней точке двигателя, а подвод от расширительного бачка может быть ниже. Вот потому и возможна воздушная пробка.
Верхняя точка системы у всех машин в расширительном бачке.

А вот и нет! Был у меня Пыжик 405-й. Так там расширительного бачка вобще нет, а ОЖ нужно заливать прямо в радиатор. Верхняя точка находится выше двигателя. Там специальный патрубок для стравливания пробки.

Не хочеться флудить , но все же истина важней
У пижика расширительный бачек совмещен с радиатором. если бы двигатель был ниже расширительного бачка, то как бы ты заполнил полость для охлаждения в двигателе??? Тем более с выключенным двигателем???

Факт остаётся фактом. Для удаления воздушной пробки мне нужно было снимать патрубок, находящийся выше заливной горловины на радиаторе.

Ладно, прекращаем флудить, технология стравливания пробки все же другая - под действием работы помпы необходимо вытеснить воздух в верхней точке двигателя, затем перекрыть( есть разные варианты- болт затянуть, перекрыть кран печки и т.д.). Но все же расширительный бачек( а он совмещен с радиатором ) все равно находиться на уровне высшей точки двигателя, иначе у тебя будет всегда вытекать ОЖ с пробки.Но думаю на эту тему хватит, это уже все флуд.

Во флуде рождается истина!!!

Спорите и спорите! Лучше объясните на примере споров следующее:
- Переключатель температуры на МАХ-тепло
- выключатель венилятора в положении "вкл" (второе положение)
- ОЖ в бачке, в районе МАХ, радиатор полный,
а в салоне при движении холодно.

При этом, прогрев нормальный, при переключении ручки управления вентилятором в положение 3 или 4 немного теплее но шумно от работы вентилятора. ОЖ меняли на СТО на ТО-20000, по моему требованию.

Машина Тигго 2,4
Заранее благодарен!

Забор воздуха в положение "циркуляция".

Если это кнопочка рядом с кнопкой включения кондера, то она выключенна!