КАты выбиты.Лямда поменяна на вторую,так как в прошивке отключена вторая лямда.
и еще на 1800-2200 оборотах слышно подёргивание машины...

Появилась такая проблема.
При нагрузке (режим драйв), в основном на всетофорах и в пропке были периодичесские провали в работе двигателя. Особенно пока машина ещё толком не прогрелась.
При этом заводится с пол тыка, разгон и езда по трассе абсолютно нормально.
Проблема только когда машина стоит и включена передача.

В результате решил начать с замены свечей, хотя на старых проехал всего лишь около 10 тыс. км.
Замена свечей проблему решила, машина опять работает отлично.
Но смущает один момент.
Наконечник на свечу второго цилиндра (который в сборе с котушкой зажигания) имеет на внутренних стенках нагар. Я так понимаю что пробои были именно в этом месте. Вот теперь думаю это свеча была некачественная или мне придётся скоро покупать новую котушу зажигания ? ? ?

Судя по фото покупать придется провод, или колпачек (тот что надевается на катушку)

В том то и беда что нигде не могу найти сам колпачёк. Только с котушкой в сборе, а это почти 700 грн., я даже не уверен что она разбирается

Ого, сории, у меня на 2.0 всё намного прощще...

Колпачек потяни от катушки и он снимется (можно предварительно провернуть) , подойдет любой подходящей формы какой найдешь , в качестве временной меры соскобли на старом колпачке прогар и замажь это место тонким слоем герметика иначе высокие шансы вскорости отправиться за новой свечой.

спасибо большое.
У меня есть старые высоковольтные провода, попробую из них переделать колпачёк.

Можно использовать колпачек на свечу от старого провода с пружиной (проводником "искры") от старого колпачка вставленной внутрь "нового"

От старых проводов колпачёк не получится взять. Сегодня всё это дело разобрал и вот что получается.
Наконечник на свечу внутри полностью запаян. Выходят только небольшие пружины с обеих сторон - к котушке и к свече.
Так что переделать тот который с проводами просто нереально они абсолютно разные даже по креплениям.

Небольшие пружинки - это одна пружина на всю длину колпачка , служит для передачи заряда катушки на свечу , а пластиковая трубочка с резинками - обыкновенный высоковольтный изолятор . Свечной наконечник обычного провода - тот же изолятор.Грубо выдираем провод из наконечника обычного провода ,чистим его "дуло" от остатков , подгоняем длину под размер колпачка катушки , суем туды пружинку из колпачка и натягиваем на катушку ...
Что такого нереального ?
зы может не так эстетично , зато не "почти 700" , надежно и практично)

Так оно да не так ! ! !
Наконечник который на катушке внутри полностью и наглухо залит (запаян), внутри стержень, с которого выходят две пружины, одна на катушку, вторая на свечу.
По размерам наконечник катушки и наконечник с проводом абсолютно разные.
Единственное что можно сделать - это обрезать те стороны которые идут на свечу и как-то спаять. Но, чесно говоря, к сожалению, я на такой эксперимент не решусь. Разве что если найду запасной наконечник, тогда можно и потренироваться.

Когда были проблемы, тоже хотел менять катушки, но ограничился колпачками. "MN158977 Наконечник катушки Lances CS / Outlander CUа" Цена вопроса (май текущего года) 359,56 за 2 шт. Магазин сейчас не вспомню, но найти по этой цене или ниже, думаю не проблема.

Только дал ответ в теме, и сразу сам "нарвался":)
Летом искал виновника "провалов" (машина могла просто заглохнуть на ходу при нажатой педали акселератора)... Заменил свечи, провода, колпачки катушек зажигания (те, что обсуждаются в постах выше). Проблема была в датчике распредвала... Ездил после этого месяца 3 - всё работало как часы и вдруг - раззззз и приехали... Сразу два симптома: 1. При заводе на холодную ВООБЩЕ не заводилась с первого раза (т.е. можно крутить стартер сколько влезет - результат будет нулевой). Хотя если его даже легонько крутануть и выключить зажигание - со второго раза схватывает моментально... 2. Машина стала вести себя как с турбиной, т.е. тяга появлялась только после N-ных оборотов (именно так же само, будто пошел подхват турбины)...
Полез искать причину. Выкрутил 3 свечи - всё в идеале... Выкручиваю 4-ю и тихо офигеваю:
Колпачёк свечи:

Колпачёк свечи нижняя часть:

Свечной колодец:

Свеча зажигания (в возрасте 3-4 месяца):

Как сказал бы Карлсон: "Да я чуть не рухнул по дороге!". Вот и я наверно квадратными глазами на всё это и глядел. Что могло так в хлам и моментально (авто работало как часики около 3х месяцев(!), проблемы начались "ниоткуда" буквально несколько дней назад) убить свечу и загадить колодец... И только позже вспомнил, что сразу после работ летом, мыл двигатель... Химия всё же попала в один из колодцев и на выходе получился такой "неожиданный" результат. Вычистил колпачёк, вкрутил другую свечу - тигрёнок завелся сразу с пол-тыка, в дороге провалов за сегодня не наблюдал.

Fobos спасибо за совет по наконечникам.
Сегодня заказал в магазине. Цена одного 234 грн.
В течении двух дней должны привезти. Потом сфоткаю.

Поменял вчера наконечник на свечу.
Купил тот что посоветовал Fobos. Действительно они идентичные с нашими родными.

На скорости свыше 80 км/ч начал гореть чек. Сбрасую скорость до 30-60 км/ч чек тухнет. Свечи поменял. Провода поменял. Ситуация и на газу, и на бензине повторяется. Появилась едва заметная детонация двигателя. При съеме разъема с датчика холостого хода (или как его правильно назвать) никаких изменений в работе двигателя на холостом ходе нет..

Ошибку нужно глянуть. Ранее приезжал на СТО, ошибка гасла, в памяти ее найти не удалось. Датчик капут?

При работающем на ХХ двигателе при снятии разъема с РХХ (регулятор ХХ) обороты взлетают к 2-2,5 тысячам и не падают.
Если этого нет - капут РХХ
При отключении РХХ или попытке завести с отключенным РХХ появляется чек и ошибка в памяти сохраняется. Код не помню, на в рассшифровке в ТиггоДиаге написано о РХХ

попробую с амулета переставить...чтоб наверняка понять, что это он

Вы дмрв меняли?

На Тигго 2.0 нет ДМРВ , МАР сенсор за него. А на 2.4 ДМРВ принципиально другой по сравнению с Бошевским , выходной сигнал не в вольтах а в герцах (читай - вечный) .