После замены датчика коленвала проблема была решена( тфу тфу тфу еще понаблюдаю пару дней)
Действительно уникальный случай...
Получается импульсы приходили на мозги не верные вот она и не заводилась...
Тут точно проблема в датчике, хоть и сканматик не находил ошибок ни на холодную ни на горячую.
На разборке нашел датчик(пробег 40000) , измерил сопротивление он тоже изменяется от температуры... утром было 511 Ом на новом датчике, стартер успел 3 раза крутануть и завилась очень бодренько и не глохла без всякий подгазовок и тд и тп). на улице ночью было -13-15
В старом датчике при 530 Ом она уже не заводилась, а как только нагревал до 536-538 феном начинала заводится.
почему он просто не вышел из стоя я так и не понял....
Пока наблюдаю еще пару дней:) отпишусь)
"Thyssen" номер карты отправьте в лс вышлю благодарность за консультации:)
Остальным тоже большое спасибо:)
Отпишусь еще через пару дней:)

Это хорошо!
фсЁ-таки колективный разум работает.
Обязательно отпишитесь. Там гляди и мне полегче будет свои траблы решить.

А сам магнитопровод (торец датчика старого) целый?
Магнитится?

целый 100% и даже импульсы дает проверяли мультиметром когда ключ железный подводишь... он аж блестел там не было мусора и тд..

Заводится как часики:) РЕШЕНО ЗАМЕНОЙ ДПКВ(датчик положения коленвала)
вот начало темы http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=21507&start=480
Ну и конечно же для себя я сделал вывод:
Форумчане я пишу лично от себя т.к опыта в свои 23 года было 0 пока сам не начал колупать свою машину после фраз “Едь туда там ребята делают афигенно топливную систему””тебе к електрику” “это не может быть дачик коленвала она б у тебя вообще б не работала”
Скриншоты приложу ниже что некоторые уроды чудят по топливной . И за такое берут бабки.

Если Сhery Tiggo не заводится или не заводится после долгого простоя.
Первым делом не поленится и сделать манометр для измерения давления в рампе ( тройник на базаре 15 грн, две шланги по 20-25 см 10грн, найти старый топливный фильтр и срезать с него трубки( две зачем расскажу чуточку ниже) которые вставляются в топливо провод под машиной, манометр можно купить, можно выкрутить с старых насосов, баллонов и тд главное его проверить что б он правильно показывал все, ну и купить еще на базаре клипсу которую вы будете надевать на форсунки либо топливную шлангу заказать её в инете и купить за 37 грн и переделать еще можно краник поставить перед форсунками что б можно было исключить пропускают ли они или нет+ хомуты у меня ушло 6 шт) ну в общем обошлось все порядка 100 грн, + хозяйстве пригодится он подходит не только на chery на большинстве машинах принцип тот же.
Как сделал я:
Сделал отдельно манометр для всей топливной системы из той конструкции которую я написал выше:)
Сделал под обычный автомобильный насос шланг с переходником , которую можно одеть отдельно на рдт, топливный насос
Зачем же оно тебе?- спросите Вы:) При покупке рдт и насоса встретился с тем что если товар если уже был в бензине хрен ты его вернешь назад, даже если он травит клапан, не держит и тд и тп, ты не докажешь нормально.
1.При покупке РДТ И НАСОСа в магазине например подключаешь автомобильный насос к рдт проверил держит 3.5 берешь, если нет верни назад т.к он еще не стоял в баке и запаха нету) аналогичная ситуация с топливным насосом . Хотя б клапана проверить. А то потом очень много возни с возвратами пока они докажут что он сломан и тд вы теряете очень много времени) или вообще скажут что вы катались на нем и сломали ну в общем я думаю вы поняли)
Ну возможно поможет еще при диагностике быстрой, в дороге и тд тут говорить не буду)
2.Ну и конечно же можно будет быстро диагностировать где клапан сломан, если рдт держит, подключили под машиной к топливо проводу насос проверили если он держит тогда форсунки
Купить обязательно мультиметр цена вопроса 130 грн на базарах в интернете еще дешевле .

1.Проверить свечи,катушку зажигания,бронепровода(бронепровода ,если есть возможность проверяйте их осциллографом, если покупаете не оригинал у меня попадались не качественные, завтра, напишу фирму которую поставил по параметрам и показателям очень похожа на оригинал т.к проверяли осциллографом) показатели от оригинала отличаются на 6.75%

2.Проверить датчик коленвала( перевым делом снять датчик отчистить от мусора протереть , проверить на внешние повреждения поставить назад обычно на нем собирается всякий мусор, стружка, масло если у вас протекал например насос гидроусилителя масло заливает датчик из за ремня)
Нормальное сопротивление датчика 504-615 Ом, но не все так просто …..
Диагностику делали специалисты весной погода всегда меняется то тепло то холодает , как и сопротивление датчика вот они и не смогли поймать оборудованием не исправность ДПКВ было просто тепло.

В моем случае я замерял сопротивление ДПКВ на холодный пуск двигателя: на улице в среднем - 8
Когда 504-534 она заводилась раза так с 6-13 заводил, она схватывала а потом то с хлопками не громкими под капотом то в выхлопную и не понятным скрипом глоха.. потом всё сначала
Когда 536 Ом машина заводилась с пол тыка , давала 2000 оборотов а потом обороты резко падали. Но тут хоть с 1 раза заводилось можно было и поиграться педалью газа, главное не высаживать новенький аккумулятор))
Когда 538 заводилась с первого раза и бедненькая чуть не глохла, но потом выравнивала обороты.
Когда 548 заводилась с пол тыка, все ок .
Т.е Летом я проблем толком не знал т.к жарковато и сопротивление датчика при + 20 и выше, когда осень весна зима то просто капец … рулетка то с 3 заведешь то с 5, то с 10 и сидишь афигевший.
Это проверяется банально феном с обогревом воздуха. На холодную машину фен под капот направил на датчик коленвала и ушел мин на 20-30 пришел замерял сопротивление а потом и заводил.Лучше конечно на прогретую машину измерить сопротивление дпкв при котором она хорошо заводится что б знать до какого сопротивления греть .

Так и записывал табличку себе что и как ну и конечно же поделился с Вами
Диагностика не показывала что датчик сломан он просто давал не верные импульсы.
Он не вышел из строя полностью, он работал и хорошо работал когда он нагревался я на нем проезжал по 300км и хоть бы что, но вот когда он был холодным давал при зажигании не верные импульсы.

3.Проверить датчик ДАД и ДТОЖ(датчик температуры охлаждающей жидкости что б они показывали хотя бы приблизительные значения( в моем случае было -12 окружающей среды, -5 температура охлаждающей жидкости показывал компьютер через программу сканматик)

4.Проверить датчик РХХ через опять же программу диагностики пк в моем случаете сканматик ( когда купил не оригинал обороты очень сильно плавали, пришлось брать оригинал)

5.Проверить предохранители на всю топливную систему

6.Проверить нагрузку бортовой сети что б не была ниже 10 В, Норма 13.8 , у меня 12, остальное кушает стартер который уже многовато берет на себя.

7.Проверить напряжение датчика дроссельной заслонки должно быть 0.58 , у меня 0.58,8 , положение дроссельной заслонки 0% при холостых оборотах.

8.Проверить стартер сколько крутит при заводке , у меня даже при 140 оборотах машина заводилась. Если ниже следует обратить внимание.(новый покупать не обязательно можно отдать просто мастерам грн за 600-800 сделают будет ходить как новенький)

9.Чистка форсунок около 350-400 грн если Вы их снимите и привезете мастеру.

ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ ВАШЕ АВТО БУДЕТ ПРОВЕРЕНО:)

Если же вы уже нашли проблему:
Нужно купить насос? Проверяйте, хотя бы клапан насоса перед покупкой, я поделился с вами как это сделать, чтоб было меньше проблем с возвратами.
Нужно купить рдт? Проверяйте его.
Нужно купить датчик коленвала? Проверьте его мультиметром на приделах 2кОм нормальное сопротивление 504-615Ом, все что выше или ниже не вздумайте брать.
Нужно купить рхх? Покупайте оригинал!.Лицензия как показала практика это большая рулетка
ну лежит теперь у меня еще 2 РХХ которые мне отказали в возврате лицензии с плавающими оборотами
Нужно купить бронепровода ? узнавайте сразу есть ли возврат .т.к мне вернули средства за то что показания отличались на 24% от оригинала.
ПРОВЕРЯЙТЕ все что только сможете ,задача продавцов продать, а вы потом будете ломать голову почему ситуация не изменилась.

Теперь что касается касается замены топливного насоса и рдт на не родной а например с ланоса, газели ,волги и тд так же это касается замены насоса
Если этим хотите заниматься то делайте это сами вы будете на 100% уверены что вы не сделали себе же фигни , если Вам на сто предложат заменить насос обязательно проверяйте выполненную работу перед тем как вам “сие чудо “будут ставить его назад в бак а лучше шлите куда подальше. Я к сожалению так не сделал.

Приехал я к топливщикам.....
Топливщики увидели малое давление старого насоса предложили поменять на другой , с фразой мы все сделаем, все будет в огнях , поставим поляка вам без замены колбы(
как к ним люди ездят не понимаю как и их советуют..)
Забрал машину, ездил я в основном ездил с полным баком, так как на заводку и прогревку много бензина не надо было летом( причем датчик коленвала работал нормально из за того что было тепло на улице этого я не знал же подумал что проблема была в насосе)…Катался в общем месяца 3, потом перестала вообще заводится если в баке меньше половины бензина, и так в общем пока он не сгорел из за того что я ездил на газу и не знал что в правой половине бака пусто и насос работал в пустую..
Не буду долго тянуть, в общем подключили не правильно внутри колбы , перекачка не работала, убрали грибок который держит всегда в колбе бензин .Наколхозили как могли а денег взяли как половину стоимости насоса.
Я с таким бы успехом сделал в 100 раз лучше …после этого я больше никуда не ездил.
Потом узнал что цена насоса такого же была 350 грн….
Мораль-Если колхозите свое авто делайте это сами и с умом ,а не кто-то на сто которые сделает так что вы покатаетесь 3 месяца за 1700 грн .

Строго не судите Лучше закидывайте дельные советы:) Всем Добра:)

Замечательно,что все так быстро решилось и по телефону.
Купив простой к-лайник,и покурив матчасть,вопросов по машине больше не будет.
Удачи )

Проверка на "магнитится" ничего не дает. Абсолютно мертвый ДПКВ прекрасно магнитится.

Поменял две колбы на новые - 5сек работы и глохнет. Падает давление до 0, датчик РГД держит давление. прошу помочь!

1 - Напишите в Вашем профиле город, так будет легче помогать. Если Харьков, пишите, приезжайте, покажу, расскажу.
2 - Заменить колбы - мало, в конструкции топливной есть много мест, где можно "накосячить".
3 - Давление в магистрали после замены мерили? Не падает? До 3.5 атм насос "вдувает" ?
Удачи!

Добавлено: товарищ - писатель.

Почала тупити машина. Дьоргається, не запускається, не їде... Поміняв свічки. Промив заслонку і регулятор ХХ. Промив форсунки. Перевірив тиск у паливній системі. 1,5!?!?!? Купив насос. Почав міняти... Тільки підняв кришку і бачу, що злетіла шлангочка, яка йде на ежекційний насос, з тройника на самому насосі. Як це могло статися? Бог його знає. Але буває і таке... Підключив, вставив насос. І все

Случится такое могло от недовоткнутого до фиксации штекера той шлангочки. Если известно что никто туда не лазил без Вас, то видать тупо брак с завода... А если лазил, то понятна причина.
На своей когда-то в первые разы ревизии в баке тоже недовоткнул, хотя вроде как щелкнуло, но благодаря манометру на рампе сразу понял что проблема в баке.
Уже как бы по теме вырисовался самый первый шаг проверки при Плохом запуске (насколько я смог заметить из постов у всех почти так) - замер давления на рампе как минимум для понимания состояния насоса и РДТ, потом уже можно и свечки с дросселями и форсунками теребить, хотя для этого есть комп.диагностика полноценная (если она доступна в городе), которая и покажет работу этих причиндалов без лишних затрат.
Вот сейчас эта тема оживет до весны... Не желаю, конечно! Просто смотрите тему, тут всё уже описано и решено.

Максим, по просьбам трудящихся оживляю тему.
Пока еще тепло, но ноябрь не за горами. После замены модуля с РДТ, прибор на панели перестал показывать уровень топлива в баке. Я особо не парился, пожалел, что сразу не пропаял контакт на датчике. Был уверен что топлива намного больше половины бака (последний раз в июле заправлялся бензином). В сентябре как-то похуже заводиться стало... Разобрался с показателем уровня топлива - на новом модуле подогнулся контакт на разъеме крышки и фишка не вставлялась до конца. Разогнул контакт, вставил фишку, повернул ключ. Стрелка уровня топлива чуть заметно дрогнула и загорелась лампочка пустого бака. Поехал на заправку, залил 20 л бензина и все заводится с пол оборота. Вот как бывает...

Интересует вопрос,черри тигго т11 2.0 2008 года,последний год,машина начала заводится в 10-5 раза,возил на сто,заменили бензонасос,купил новый аккумулятор,новый стартер,поставили новые форсунки,новые свечи,заменили датчик коленвала и датчик охлаждения,возил к электрику,но никто не может найти проблему,после замены бензонасоса и промывки форсунков,машина стала заводиться лучше,но не с первого раза,если кто с таким сталкивался,отпишитесь

Мабуть уже всі стикались... )))
Причин такої поведінки масса! Без детальної діагностики, і щоденного аналізу вам ніхто не підкаже. Але ви вже почали вирішувати питання "методом тику" - це найважчий, найдорощий та найдовший метод. І на жаль - не завжди дієвий.
Чому? - Тому, що кожен новий датчик або запчастина - потребує перевірки. До прикладу, банальні свічки Бош, куплені в офіційного диллера розсипались після 2-ох тис. пробігу! (в мене особисто). Ви таке передбачили б?
Далі - Нові вис.вольтні провода "Тесла" - видавали чорті що по опору. Перепробував 6 комплектів! Мусів купити всі комплектуючі по деталям, та зробити провода самому.
Далі - Моя вис.вольтна катушка - проходила всі вимірювання при перевірці тестером - на ура! Тільки осицилограф показав глюки! (власне найбільше давалось в знаки при заводці!)
Далі - Найбільше крові попив - Датчик Колінвалу! При купівлі - може видавати хороші показники, але через 3-4 дні, нв з того- ні зсього - стають дуже чутливі до електромагнітних наводок. (в мене стоїть електронний варіатор ГБО, він дуже чутливий до збоїв Датчика Колінвалу.)
І так цю розмову можна продовжувати ще довго!
Де ще топливна система. За нею - вихлопна, з лямбдами, з каталізатором.
І т.д. ....

Подписываюсь под всеми словами выше Den-ua! Новое абсолютно не значит рабочее.. И к тому же если оно как и работает, то не так как должно. И это бесит больше всего, т.к. рассчитываешь, что вот заменил на новое и должно работать как положено, а оно то работает, то нет или временами когда как захочет, особенно в последние лет 5-7...
Vladimir220670, действительно, проблему надо думать в комплексе, тут видите сколько букв об этом уже написали не за один год.
Не претендую на истину и правильность, но уже много раз тут отмечали, что при плохом запуске в любое время года лучше начинать с 1) анализа работы топливной системы - качество топлива, данные замеров давления топлива на насосе, РДТ и рампе. 2) чистота и герметичность форсунок с дросселем (забитые и капающие форсунки пакостят, не закрытый дроссель...) и возможно 3) состояние катализаторов в аспекте забитости или оплавленности (но это не можно проверить не каждому и не полностью оба, только удалением). Как я вижу, процентов 80 проблема с запуском решается там, т.к. она проблемит потом и для свечей с проводами и с катушками и АКБ, т.к. минимум запуски не с первого раза колбасят потом и это всё...
После ПОЛНОЙ уверенности в нормальной работе топливной, проблему можно искать полноценной комп.диагностикой (не сканером/тестером), по которой будет видна работа датчиков, свечей, проводов, катушек и т.п.
Если такой возможности диагностики в Вашей локации нет, то сложно что-то советовать без, как сказал Den-ua, ежедневного анализа и пошаговой замены элементов, в качестве которых можно быть уверенным...
Свой плохой запуск лечил - заменой 2-3 месячного старого бензина в баке (авто на газу), чисткой текущих форсунок (запуск летом на горячую со 2-го раза уже давал на это намёк) и закопченного дросселя, заменой РДТ (давление на предстарте вместо 3,9-4,2 было 3,6-3,7, запускался с 2-3 раза), заменой насоса (выдавал напрямую 4 вместо 5-7, на рампу те же 3,6-3,7), по диагностике замена свечей и ВВп, напряжение от АКБ на предстарте в 11,9-12,1В зимой после ночи на улице в минус 5-7 давало запуск с 2-3-го раза, после зарядки до 12,4-12,6В запуск с полраза в тех же условиях. Большинство раз проблема решалась в топливной системе: хорошее поведение форсунок, РДТ и насоса - никто из них не должен обсыкаться, проветриваться или тупо спать.

Всем привет! Не подскажите где в Харькове можно продиагностировать топливную систему Тигренка? Ранней весной вообще отказывалась заводиться, поменяли топливный насос и все стало ок. Но сейчас проблема вернулась хоть и не так критично, при половине бака и больше хватает почти с первого раза. Хотелось бы устранить неполадку перед наступлением серьезных морозов

@Project
Этот симптом (пол-бака) уже проходили... Не я один, и не первый раз...
- Умирает топливный електро-насос! - "к гадалке не ходить" (с)...
Проверяется - подключением манометра к топливной рампе... (перед двигателем). Когда меньше пол-бака, а еще ночь постоит (может и меньше), во время запуска - давление на рампе будет меньше - 4,5 Атм.... При норме 4,8 для мотора 2,0 Mitsubishi.

DenUA
Спасибо за ответ.
То что это проблемы с насосом я понимаю, так как уже сталкивался с подобным.
Просто хотелось бы попасть в Харькове к мастерам, хорошо разбирающимся именно на Тигго, т.к. банально менять насос в сборе на обычном СТО каждые полгода, согласитесь, не очень прикольно

тут не стоит искать "именно по Тигго" - не найдете...
Ничего уникального китайцы туда не поставили. Не знаю какая система стоит у вас, но у меня стояла система топлива EVDO, с електронасосом Simens. Эти системы применяются на очень многих машинах, вернее сказать - баках.

Мне это все сразу не понравилось...
Выкинул двухкамерный бак, поставил однокамерный от 2,4... Там система проще, и електронасос Bosсh, как на жигулях...

Уважаемый Project,

час работы мастера на СТО стоит 250 грн (примерно). Поэтому возиться и колхозить нашу топливную он просто не имеет права. Вам могут поменять только модуль в сборе, но делать это нельзя, поскольку новые модули то еще г...но. (Сам прошел и прощупал). Выход - делайте сами, на форуме есть вся инфа. Специалистов и процедуру могу посоветовать в ЛС


Удачи.