Было такое, схватывает и сразу глохнет, насос жужжит ...., диагноз - замена насоса..

чек не горит, ремень целый.

У меня такя фигня была. тягал несколько раз на СТО. Первый раз притянули, завелать прям там, стояла там все ок, заводилась, притензий нет. Забрал. Через неделю опять не заводиться. Притянули. Долго пробовал, акб сдохла, зарядили на сто, поставили, заводится. Постояла, они ее потестили. Заводиться. Забрал. Опять через неделю, прихожу, а она: "хрен тебе". Потащили уже на другое СТО где есть электрик. он поменял реле сигналки(блокеровка движка). Сказал все будет ок. Ага, щас. Щерез время опять притянули. Поменяли датчик коленвала. Ездил, почти месяц, потом постояла полторы недели и все.
Теперь пытаюсь ее хоть как-то с места сдвинуть, чтоб не тянули.

Дело в том, что оно не то чтоб схватывало и глохло, а оно пытается схватить один раз и все, дальше только стартер крутит

Такое - один раз как бы схватит и глохнет и на моей было. Вылечилось - заменой бензина в баке на свежий и заменой РДТ в баке - сначала на такой же всем модулем, теперь на внешний иной... А в ходе лечения столько всего было поменяно по советам с форумов и на СТО - от бензонасоса через удаление катализаторов, замены ДТОЖ и РХХ, ВВ-проводов, отключения всего ГБО с обнулением ЭБУ и катанием только на бензине за 5 дней 800км (самый прикольный для меня "совет"...) до смены обеих модулей в баке и мыслей уже замены авто в целом...
Уже много в разных темах и даже в двух странах обсуждали это:
1) Тигговоду надо иметь приспособу для замера давления топлива так же как, например, иметь в авто водителя за рулем.
2) При описанной ситуации - ДК работает(если в этом есть 100% уверенность), и если как бы АКБ и зажигание исправны, бензина полбака минимум есть и возраст его там месяц-полтора, - лучше начать как минимум именно с измерений давления на рампе и анализа его поведения (1-предстарт, 2-запуск, 3-ХХ, 4-на прогазовке до 4-5тыс.оборотов, 5-сразу после выкл мотора, 6-через 10-60 мин после выкл). А если есть хороший амперметр - то проще первым делом измерить в подкапотном отсеке на реле ток бензонасоса. Есть на красном форуме у соседей данные нормы как бы. Мне проще с манометром, тестера на 4-5 А нет.
При застоях там в баке много чего интересного может произойти...
Без данных по давлению или по току, действительно, получается лечение даже не по фотографии...
Например, на моей сопло эжектора перекачки засохло за 30-минут пребывания вне бака в период работ по замене насоса и РДТ, пришлось еще раз туда лезть и прочищать его... Бензина в баке было мало, обратки не хватало, а перекачки нет - слева бензина полно, а справа мизер и стакан на 1-1,5 см наполнен...
Вариантов ведь тут масса без манометра и амперметра:
- можно заменить насос в купе с сеткой и чисткой стакана = результат будет тот же,
- можно прочистить клапан на тройнике насоса = результат будет тот же,
- можно прочистить клапан и сопло на эжекторе = результат будет тот же,
- можно заменить тонкую трубку на эжектор при наличии на ней порезов/дырок = результат будет тот же,
- можно заменить РДТ = результат может измениться, но не обязательно...
Причин действительно много, а по факту дело может оказаться в насосе, РДТ, или вообще банально в ВВпроводах, например, или в нерабочей свече.
Извините, что не помог...

webmaker, что б вам помочь нужна хоть какая-то диагностика. Иначе - гиблое дело!

- Из опыта, если "то робит, то не робит" - ищи плохой контакт!!!

Для начала, проверьте подключение массы к мотору и кузову.
Не поможет - ищите хорошего електрика!

Да, на комп.диагностике полноценной (грн 350)- не планшетом как у дилеров, а тем что на колесиках бандура, - точно покажут Вам работу всех датчиков, ВВ-проводов, свечей, катушки, клапанов, впрысков и т.д.
Дешевле (50грн) померять давление на рампе и ток на насосе (под капотом на его реле).
Дальше можно будет понимать где рыться и что менять.

Хотя авто не на ходу и таскать его по СТО накладно и сложно... Я бы на месте тоже проверил подключения видимых "масс" под капотом, проводку где меняли ДК (а он сам точно рабочий?) и давление на рампе, чтобы исключить проблемы с топливом...
Но вот почему-то по Вашим объяснениям о длительности проблемы с запуском и многочисленным поездкам по СТО думаю проблема все-таки в топливной - нигде не меряли давление, лечили (а то ли лечили?..) локальные "проблемы", которые скорее всего привязаны к другой проблеме или вообще не были проблемой, это ведь часто бывает на СТО...

Там коробочка на акуме с предохранителем, говорят он очень важный и как раз на запуск влияет, если я не ошибаюсь.

Вобщем, спасибо всем кто отвечал. Оттащил к мастеру, навернулся бензонасос, поставили для ваз 3110, сказал корейский. Потом гляну точно какой, отпишусь.
Он жужжал, но давление очень слабое было, поэтому не хватало завестись. Хотя когда оставил машину, она посояла, зад немного внизу был, и она завелась.
Так что очень надеюсь, что это была та причина, а то как то задолбался я ее тягать.

Вот и меня коснулась эта проблема. Вчера вечером поставил машину, а сегодня с утра не смог завести. На улице -2градуса, полбака бензина. Стартер крутит, все приборка светится, внешне все как всегда.
Возможно чтото примерзло после дождливой погоды. Времени разбираться небыло, пошел пешком по делам, вечером попробую глянуть.

Сейчас пришел к машине, завелась с пол оборота! Видно по утру таки примерз клапан.

Всем привет .Нужна помощь ТИГА2.4 акп не заводиться стоит две катушки на одной нет искра меняю катушки тоже самое катушки целые в чем проблема?

Проанализируйте что могло к этому привести - или были манипуляции в подкапотном, или подключали некие электродевайсы, или мыли двигатель (на мойке на днях в минус 8 видел шпарили подкапотное на Ланосе), или еще что-либо подобное.
Стартер крутит?
Если Да, то проверяйте подводку питания к катушкам. У меня 2л мотор, не знаю как в 2,4, но наверняка есть какие-то разъемы или общий штекер, переприсоедините его.
Проверьте предик №15 на 10А в подкапотном блоке (под стеклом).
Извините, если не помог, может еще накидают советов...

Проблема в отсутствии одного из трех основных стартовых условий:
1)соответствие положения коленвал-распредвал
2)давление топлива
3)наличие всех необходимых напряжений питания на местах и правильных сигналов с датчиков на контроллер зажигания и впрыска а также управляющих импульсов с контроллера на исполнительные механизмы.
Но это так , присказка , а на самом деле:
Если действительно не работает только одна из двух катушек проверить просто - на разъеме катушки три провода: плюс (при включенном зажигании) , минус (масса) , проверяются контролькой ( не тестером!!!) и управляющий (минусовые импульсы , проверяется осциллографом , форма-меандр). Нет питания - ищем по схеме(проводу) , нет сигнала - прозваниваем провод от катушки к контроллеру , если цел - двухканальным осциллографом(лучше пишущим) снимаем осцилограмму сигналов коленвал-распредвал и сверяем с эталоном на предмет синхронизации валов и правильных сигналов с датчиков и далее по обстановке.
Если вышесказанное слишком сложно к применению и в мозг настойчиво просится мысль поискать методом тыка есть смысл начать с замены ДПРВ на заведомо рабочий , как вариант махнуться с одноклубником для проверки.
ПС накидал чуток - действуйте )