""Принцип действия манометра основан на уравновешивании измеряемого давления силой упругой деформации трубчатой пружины или более чувствительной двухпластинчатой мембраны, один конец которой запаян в держатель, а другой через тягу связан с трибко-секторным механизмом, преобразующим линейное перемещение упругого чувствительного элемента в круговое движение показывающей стрелки"".
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 1%82%D1%80
Вопрос: а чем отличается манометр, от нашей рампы ????
Только тем что у неё нет--деформации трубчатой пружины??????
Так и та, деформируется только на количество давления у неё внутри.
И если давление постоянное--6-7 кг то и в рампе будет-- столько же, если 3-4 то и в рампе столько же.

Машина ваша и только вам решать: бежать или стоять и где её хранить.
1. Видео приведенное выше не говорит о том, что именно газ взорвался.
2. Автомобилей сгорающих от бензина значительно больше, чем сгорающих от газа.
3. Лучше посмотрите это видео:
https://www.youtube.com/watch?v=svClFvBVExo

Сколько видел и читал тут и на красном форуме говорили о норме давления в 3-4атм, при замене на внешний РДТ так же параметром было до 4атм, а теперь вот появились цифры в 5-6...
Где истина? Распутайте меня !

Истина---в вине !!!!!!
Ттыы, меня увсжаешь?????
Я---тобой горжусььььь!!!!!!!!!
Я уже не буду тыкать в мануал------читайте ищите сами. (а,тааам еесттььььь )

Дорогой senjn, я вдумчиво читаю этот форум который день. И почти в каждой теме вижу Ваши комментарии: "А у меня ГБО!", "Надо настроить грамотно газовую карту". Очень радостно, когда использование в качестве топлива газа так захватывает сознание. Но... Тема о бензонасосе. Со своей стороны обещаю Вам, что завтра 15 раз повторю "ГБО- это круто!". Может, даже спою. Но в этой теме ГБО обсуждать не будем. Ладно?
Maksimka - насос имеет номинальное давление 4 кг/см2. С помощью регулятора давления топлива на форсунки поступает ровно 3.5 кг/см2, остальное- снова в бензобак. Что здесь непонятного? Если давление 3.8-3.9, то это приводит к перерасходу топлива и выходу из строя бензонасоса. Лямбда зонд подаёт сигналы на ЭБУ и вносит, конечно, коррекцию при повышенном давлении в топливной магистрали, но полностью не компенсирует поправку на впрыск лишнего топлива, а при прогреве двигателя он и не работает. Отсюда чёрный нагар на свечах и быстрый износ насоса.

Дорогой gidiara, читайте форум вдумчиво , можете несколько раз, может начнете понимать!)))
И так по порядку, Ваше замечание о заглушении трубки , Вы действительно не понимаете??? Т.е. когда Вам рекомендовалось , заглушив трубку, просто отрезать обратку , у Вас сомнения что машина поедет? Но убрав обратку разве могут быть сомнения, что давление возрастет? Ведь регулятор давления топлива исключен из схемы!!! Здесь в теме выкладывалась схема топливной, попробуйте на ней!))) Вы здесь гадаете и умничаете , а я все это сделал практически.
Что касается рабочего давления, оно определяется , топливной системой, а не насосом, т.е. РДТ. Это то давление при котором насос обеспечит это давление пр работе РДТ и максимальной нагрузке на двигатель(максимальный расход в топливной рампе). Еще раз настоятельно рекомендую изучать матчасть.
Следующий постулат, с какого перепугу, при давлении больше 3,5 БАР, т.е 3,7 БАР будет перерасход??? Порцию топлива в цилиндры определяет ЭБУ по данным датчика кислорода, т.е. просто уменьшится время впрыска форсунками. При давлении 3,7-3,8 БАР факел распыла топлива будет лучше, о каком перерасходе речь??? Еще раз очень настоятельно рекомендую изучать матчасть.
Maksimka, нормальное давление в топливной рампе , т.е при полностью исправной топливной системе, 3,5 БАР. Давление, указанное в 6-7 БАР - максимальное давление , развиваемое насосом, т.е нагруженное на манометр или В случае исключения РДТ из схемы топливной системы, т.е аварийный режим. Это условие справедливо для полностью исправного бензонасоса или нового.

Alex-UNO, спасибо, я так и раньше понимал, и теперь та же ясность, поэтому с учетом такого сообщения чуть выше только уточнял про параметры величин давления на рампе и на насосе.

1. Насос топлива штатный (Siemens) там не простой стоит, с клапаном аварийного сброса давления. Поэтому никаких там, цитирую: "давление в топливной рампе может подпрыгнуть до 7-8 БАР",- быть не может. Повторяю, это со штатным насосом! Проверял экспериментально. Выше 4.5Бар в рампу форсунок насос не давил с заглушенным шлангом РДТ. Насос новый, китайский Siemens. Как поставил- сразу проверил.
2. Лямда зонд начинает играть свою роль после полного прогрева (пару сотен градусов). И вообще не оказывает влияния на формирование задержек подачи топлива при прогреве автомобиля. Это я уже указывал. Цитирую уважаемого Alex-UNO:
" При давлении 3,7-3,8 БАР факел распыла топлива будет лучше, о каком перерасходе речь???". Хорошо, как для детей: распыл топлива будет ещё лучше при... ну, скажем, 20кг. И что, расход через те же отверстия в форсунках снова не увеличится?? А при 200кг будет ещё лучше. И снова при тех же 2.9 мкс открытия форсунки и тех же отверстиях расход останется тем же? То-то же. Больше давление- больше расход. При прогреве смесь не просто богатая, а очень богатая получается. При езде на уровне "отсечки"- та же история, показания лямды не учитываются. Т.е. двигатель при повышенном давлении топлива работает неправильно в двух штатных случаях, при которых компенсация путём уменьшения времени впрыска не производится. Это плохо.
3. Вы немного путаете кто и что сказал, цитата: "Т.е. когда Вам рекомендовалось , заглушив трубку, просто отрезать обратку , у Вас сомнения что машина поедет?". Нет, сомнений у меня таких не было. О чём и поведал. А вот что писали Вы, цитата: "Для того, чтобы аварийно доехать, при неисправности РДТ , нужно в правой половине бака снять разъем с крышки бака и заглушить.". Я специально потом уточнил, что традиционно в транспортных средствах правая и левая сторона определяются по направлению движения. Так вот, Вы в своём полезном совете рекомендовали заглушить нагнетание насоса, который находится в ПРАВОЙ стороне бензобака по ходу движения. Вполне может быть, что всё Вы указали правильно, а я непроходимо туп...

Вам попался плохой насос. Нормальный насос легко поднимает давление до 5.5-6 атм. Это при замере на стенде (без клапанов).

gidiara, когда есть сомнения, в том, что написанное и понятое не одно и тоже, не стоит трактовать, как ошибки других. А тем более высказывать мнения о бане. Если человек не представляет, где топливный насос, а где слив обратки, то лезть туда, чтобы аварийно доехать - вверх беспечности, который иногда приводит к плачевным результатам! Т.е. из Вашей логики, установленное ГБО, по всем правилам - опасно, а топливная бензиновая трубка, которая может разгерметизироваться в любой момент в движении - норма)))) Это значит струйка бензина не опасна у Вас в паркинге, а запах одоранта взрывоопасен?))))
Теперь о впрыске, т.е. Вы утверждаете, что при прогреве датчик кислорода, не учавствует в смесеобразовании? Я намеренно написал, при прогреве, а не при старте. Вынужден опять констатировать слабую освещенность в данном вопросе. Был бы у вас БК или программа тестирования двигателя, Вы легко смогли бы увидеть, как время впрыска топлива, с прогревом , плавно уменьшается. Плавное уменьшение, при стабильных оборотах невозможно без контроля топливной смеси, т.е. анализа ЭБУ выхлопа по датчику кислорода.
Прогрев в пару сотен градусов вообще насмешил! Если рабочая температура двигателя лежит в пределах 88-94 градуса по цельсию, то после 115 градусов уже "поведет" головку. Вы так и не вняли совету изучения матчасти, а продолжаете спор!)))
А теперь чисто технический расклад, для начала давление, более правильно измерять Барами, а не кг/см, а уж тем более кг.
К Вашему свежению, в автомобилях Тигго 2,4 АТ РДТ настроен на 3,2 Бар, но он с вакуумной коррекцией, в Калине , РДТ настроен на 3,8 Бар. Что касается повышения давления с 3,5 Бар до 3,8, для начала займитесь арифметикой и в процентном отношении получение значения увеличения давления. Оперировать цифрами в 20, а то и 200 Бар совсем уж нелогично, с хотя бы с чисто технической точки зрения - сложности реализации топливопроводов, насосного оборудования и т.д. Кстати о слове, именно по этому разработчики пошли, к примеру двигатель Митцубиши GDI, непосредственного впрыска в цилиндры, давление в топливной рампе там на порядок увеличен по сравнению с нашими двигателями.
А теперь собственно о расходе, при давлении в топливной рампе 3,8 Бар, в моем автомобиле, впрыск на ХХ сократился с 2,7 мск до 2,25 мск . Для сведения расход по трассе при скорости 80 км/ч, составляет 7,5 литра на 100 км. Средний расход в городском режиме , при достаточно динамичной езде - 10 литров. Это полностью не стыкуется с Вашим мифом о повышенном расходе топлива при увеличении давления в топливной рампе.

У меня ясность и полное понимание наступило после 3-ей разборки и неудачной замене бензонасоса. Наш родной Сименс-ВДО качает топливо в 2 стороны, вверх к тройнику, как все обычные насосы, и вниз к маленькому эжекционному насосу, для подбора топлива снизу стакана. Видимо поэтому, у нашего насоса повышенное давление (нужно расход создать в обе стороны). Поэтому, установка насосов из списка выше, не очень хорошее решение. Мой нынешний насос выдал на стенде 4.5 кг/см2 и заводка холодного двигателя сразу заметно ухудшилась. Страшно подумать что в мороз будет
Буду смотреть в сторону такого. Производство - Китай, цена - разумная. Возьму 2 Сетку подберу, надеюсь.Тройник перенесу на гибкий шланг в сторону. И собирать легче и в крышку упираться не будет.

Следующим этапом буду выключать бензонасос при работе на газу. Дополнительный провод к газовому клапану уже прокладываю. Над горловиной будет стоять реле с задержкой включения (например, 30 сек). При включении реле будет разрывать питание бензонасоса.

а я все с крышками бака воюю, вернее с - уплотнительными кольцами... (разбирал для замены сеточки)
Третий раз надо разбирать, а то вонь бензина в салоне не проходит. Если больше пол бака залить.
Есть на хозяйстве хим-стойкий герметик (уже отдельно проверил - бензин держит), думаю им зафиндючить!
Но он зараза довольно сильный, когда придется открывать боюсь не отдеру.
Как вы их на место вставить умудряетесь???!!!

Того и полез в бак на даче, что воняло. Резинка за пару последних лет разбухла и поставить назад ее не удалось. Бензином воняло, если окна открыть. Поставил подменную, черную от трактора. На год (до следующего вскрытия хватит). Крышка вдавилась на раз от пальцев , но если бак под горлышко заправить, будеть травить. Поэтому планирую купить подменную резинку. Старую выбрасывать не надо, она полежит и усядется. Потом с литолом встанет снова.

Добавлено:
Вот у коллег нашел интерактивную страничку http://чинамобил.рф/magazin/folder/benzonasos-chery-tiggo-fl-2.0-t11-1106610ab с топливной и каталожными номерами деталей.

По своему опыту, выскажу сомнения в том, что резинка восстановит свои размеры. Ставил подменную, а за месяц стоковая так и осталась увеличенной. Сделал просто - разрезал по углом 45 градусов, вырезал пару миллиметров и приклеил в месте среза к крышке. Потом литол и стандартная процедура установки. Никакого запаха в салоне нет. При снятии крышки, опять необходимо приклеить в месте среза.

На выходных хотел сделать снимки внутренностей бака чтобы разглядеть злосчастный разложившийся шланг, вскрыл горловину эжекционного насоса. Похоже, что с этими кольцами ситуация аналогичная с развальными втулками. Они наверное разных диаметров были. Кольцо родное встало без проблем. Его диаметр был меньше чем у кольца из горловины с насосом.
Сделать снимки не вышло, эндоскоп трудно ориентировать и фокусное расстояние у него маленькое 5-10 см. Но фоток немного сделал... Снимал на шпионскую камеру, без экрана, качество не очень, сильно не пинайте. Есть люди, кто в люки не лазили, может им пригодится.

Люк. Готовим дрель, 4 самореза, уплотнитель оконный из строймаркета (это чтобы назад собрать) Получается как на фото. Дальнейшее вскрытие люка превращается в минутное дело.

Теперь очередь щетки. Как бы тщательно не вычищался песок, немного упадет в бензобак. Еще хорошо пылесосом там пройти.

Снимаем топливный шланг. Можно тряпочку подложить под штуцер, немного бензина вытечет.

Очередь стопорного колца. Раньше я его снимал и устанавливал проволочным колечкомдля ключей. Теперь есть специальный инструмент. Я его для замены фильтра в ГБО покупал, но и тут он хорошо становится.

Еще один ракурс

Все снято

Сборка в обратном порядке

Измерение давления в топливной рампе. Мановетр на шланге справа. На солнце блестел, засветил кадр.

Тройник для замера давления в рампе надо фум лентой все стыки обматывать, течет изо всех щелей, или шланг потоньше взять резиновый.

Все приспособы подготовлены к работе. Копмьютер, куда теперь без без него, эндоскоп, запасные кольца, инструменты и приспособы попроще.

В аспекте паршивого качества в последнее время мне попавшихся бензонасосов (штатного с завода = 40т.км пробега и штатного замененного с модулем = 18т.км пробега), хотя как видно по форуму и др.форумчанам, я заморочился отключением бензонасоса при работе авто на газу (всегда кроме запуска). Плюс бесила бесполезная прогонка бензина через всю машину и соотв-но лишняя при работе на газу нагрузка на тот же клапан и в целом на систему. Поставил простую кнопку вкл/выкл и месяц ездил просто в ручную вкл/выкл питание бензонасоса после вкл/выкл клапана ГБО. Надоело. Видел ссылки на китайдевайсы для этой темы, но подумав, решил всё просто - реле на откл/вкл с управлением от "+" провода газового клапана. Как только вкл газовый клапан, то тут же откл. бензонасос и наоборот соотв-но. Кнопку задействовал - откл/вкл "систему с реле", т.е. можно работать в штатном режиме - и ГБО и бензонасос, если вдруг при диагностике это нужно или при ремонте. Неделю езды по городу (постоянный старт/стоп между точками поездки), и по трассе, и с окончанием газа в баллоне - всё работает, реле тихо щелкает одновременно с газ.клапаном. Очень удобно - вообще не касаюсь теперь кнопки и насос бережется и клапан без нагрузки давлением. На скорости 130км/ч при откл ГБО БН подхватывает мгновенно без заметного провала. Из затрат - только свой труд по проводке и подключению. Может кому-то это и не нужно, мне так нужно и удобнее. Делать это целесообразно сразу после очередной замены БН (если авто с ГБО) и исправной в целом системы бензинового питания. Кому интересно по подробностям исполнения пишите в ЛС.

сетка подходит газель-волга евро3

с уплотнительным кольцом топл.насоса(вытераем кольцо,ложим на целофан в морозильник минут 30.смазываем литолом канавку и стенку под кольцо.просто размазываем тонким слоем,просто делаем масляную плёнку,берём кольцо из морозилки одеваем на насос,давим на него и постукивая деревянной ручкой молотка ставим на место.Снимал иставил 4 раза. 2 раза в жару используя одно и тоже кольцо

Делал те же манипуляции с модулями обеими уже по 4-ре раза (чистки/замена потрохов) и без каких-либо танцев с морозилкой - родные кольца (тьфу 3раза) садились нормально и пока еще служат. Да, делал не сам лично, мастер СТО, но под моим пристальным присмотром, у него всё было достаточно четко и быстро, не сложнее замены шаровой, как-то обыденно. Прикупил как-то для таких процедур на всякий случай новые резиновые, но они пока так и ездят в багажнике. Видимо сложности/проблемы в ином чём-то, а не в самих кольцах...

В мене питання! Вибачте що в даній темі. Після бензонасоса тиск 1.8 атм. це нормально майстер сказав під заміну насос що має бути 6 атм.?

А що вас смутило? Десь чули інакше?
Якщо вже не склалось цю тему погортати, то хоч в гугл забийте, і пару перших пропозицій гляньте...