Всем добрый день! У меня на машине пропадает сцепление а стало это после замены сцепления(корзины, диска,главного и рабочего цилиндра сцепления). После прокачки все нормально но стоит проехать км 5-10 педаль становится прослабленой а затем и совсем пропадает. Когда приоткрываешь крышку на рабочем цилиндре сцепления то оттуда выходит воздух а затем уже появляется тормозная жидкость. Откуда может завоздушивать систему может кто подскажет?

99% что идёт подсос воздуха в соеденении выжимного и подходчящего к нему патрубка.
Выжимной подшипник соеденяется с подводящим патрубком на защелку, под защелкой стоит резиновое колечко.
Колечко - посмотреть состояние(лучше менять не смотря на состояние,что скорее всего сделано не было), если есть надрывы или замятости - менять однозначно (можно подобрать по размеру в конторах по ремонту и заправке автокондиционеров, как правило у них большой ассортимент разных колечек), после установки защёлку обязательно прихватить проволочным хомутом или пластиковой стяжкой (такой как провода скрепляют). Очень эти защёлки любят расщёлкиваться.

Выжимной соеденен как раз таки с рабочим цилиндром сцепления и он был заменен на новый.

А у тебя всё новое и однако же не работает))))

Вот именно поставил все новое однако идет откуда-то завоздушивание системы.

Склонен к мнению, что нет герметичного соединения между выжимным и штуцером(резиновое колечко пропускает), а потёки тормозной снизу есть,уровень падает??? Сам неделю назад очень переживал подобное, но отделался легким испугом, только прокачал сцепление через тормозной суппорт( перед этим заменил тормозную жидкость и прокачал тормоза и сцепление, но видно не до конца вышел воздух). И все стало на место-упругая педаль сцепления и четкое переключение передач. На русском форуме воспользовался вот такой инструкцией:
"1. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке он должен быть на отметке макс.
2. Берём рожковый ключ на 11, штатные балонный ключ и домкрат, любой шланг длиной 1м и внутренним диаметром 5мм, который выдерживает давление 3 атмосферы(или кг/см2) и два хомута и отвертку или ключ для затяжки хомутов.
3. Ослабляем колесные гайки переднего правого колеса, если смотреть на машину спереди. Домкратим и снимаем это колесо.
4. Снимаем со штуцера рабочего цилиндра сцепления резиновую заглушку, надеваем на шланг хомут, а шланг на штуцер и фиксируем его там при помощи хомута. Рукой открываем штуцер (поворачиваем на 90 градусов против часовой стрелки).
4. Снимаем со штуцера суппорта тормоза резиновую заглушку, надеваем на второй конец шланга хомут, шланг на штуцер суппорта и фиксируем шланг хомутом.
5. Ключем на 11 открываем штуцер суппорта и затем открываем крышку на бачке с тормозной жидкостью.
6. Садимся в машину, выжимаем сцепление, оно естественно прилипает к полу. Заводим, и начинаем плавно нажимать тормоз до полика до тех пор, пока педаль сцепления не вернется в рабочее положение. Для надежности делаем еще пару качков тормозом для лучшей прокачки системы.
7. Глушим, проверяем сцепление, закрываем крышку на бачке, закрываем штуцер на суппорте и отсоединям хомут, закрываем штуцер на рабочем цилиндре (здесь я оставил шланг прикрепленным на будущее
Надеваем колесо, снимаем домкрат."
Для того, чтобы добраться до штуцера сцепления я снял(открутил) воздухо-заборник.
Вся процедура занимает максимум пол часа и не требуется помощь помошника!!!
Думаю для перестраховки пройти эту процедуру, так как снимать коробку это гораздо дольше,,,а вдруг повезет.
Удачи!

Потеков нет и уровень на месте, попробую прокачать по инструкции.

При попытке прокачать сцепление педалью тормоза по вышеуказаной инструкции педаль не вернулась в рабочее состояние пришлось принудительно поднять и прокачивать, однако все равно завоздушивает. Приходится раз или два в день спускать воздух из системы.

Доброго дня(вечера)! Педаль должна обязательно вернуться в верхнее положение!
Вы уверены, что:
1. Оба штуцера были открыты;
2. Крышка торм. бачка была открыта;
2. Двигатель работал?
Сейчас сцепление срабатывает близко к верху или почти внизу?
Боюсь, что воздух из системы не вышел.
У меня прокачать сцепление, как вы сделали(принудительно поднимая педаль), тоже не получилось. И сцепление срабатывало почти в самом низу(это неправильная работа сцепления).
Только давлением из тормозной системы(кстати педаль тормоза давить необходимо медленно) смог прокачать сцепление. А педаль сцепления поднялась, с третьего качка тормоза.
Удачи!

Там воздух в сцеплении возрождается не иначе))))Он столько его прокачивал,а он опять прёт, но прокачивает он всё равно не правильно Воздух-то откуда берётся-то?Синтезируется что-ли?Вход жидкости,штуцер прокачки и сам рабочий цилиндр-всё.Выгнать оттуда воздух это 2 минуты делов,при условии что не подсасывает его.

Вот только не понятно, почему если в каком-то соединении или потере герметичности в системе не гонит тормозную жидкость(по идее должны быть потеки где-то или падать уровень жидкости)?
Еще есть главный цилиндр выключения сцепления...Может он(поршень) не отходит до конца? Типа зажат штоком на педали сцепления. Для этого надо глянуть под торпеду, там где находится педаль сцепления. При отпущенной педали сцепления, шток имеет маленький люфт в главном цилиндре(в продольном направлении). Если надо, можно подрегулировать резьбой. Вот и вся система сцепления. Где-то вокруг этого и проблема. Удачи.

Ну да правильно))))я тоже об этом подумал.Ну наверное жидкости там той всё же мало и потерю её маленькой части определить практически нереально.Например когда у меня подтекал главный цилндр,то уровень тоже был нормальный.Плюс рабочий цилиндр находится во вселенской заднице и понять течёт ли там или нет тоже весьма проблематично.А ещё можно предположить,что воздух засасывается при обратном ходе(поршней на цилиндрах)и в таком случае вообще потёков не будет.

Прокачка не помогла. Как теперь определить какой из цилиндров сцепления бракованый? Ставил новые и рабочий и главный.