просто подожмите контакт плоскогубцами тонкими, как одел штекер на лампочку, и будет счастье. пластмасса потому и сплавилась, что контакт не плотный, но внутри пластмасски- металлич. клемма, и она не плавится ее и нужно поджать.

еще вопрос по ближнему свету, перегорела одна лампа, кто-нибудь разбирал, что там за лампы стоят?

Лампы H1.В противотуманках - Н7.В дальнем свете не знаю.

В дальнем тоже H1.

если и там и там H1, почему тогда ближний свет такой хреновый?

Поставь хорошие лампы и отрегулируй,у меня стоят KOITO,получше стоковых раза в два!Но всётаки в ближний хочу поставить ксенон.

Перестала гореть левая передняя габаритная лампа. Пожалуйста, научите как достать ее из блок-фары для замены, если это возможно.

если габариты - то там вроде как диоды установлены. Диоды не горят или ближний свет?

Да не вроде как,а диоды стоят.

начните с проверки предохранителей , они под капотом раздельно на правый и левый габарит , потом прозвоните провод до фары , стоит локализовать неисправность и потом уже думать как её устранить .

http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1074 реле спецом для работы со светодиодами по цене в 9 баксов .
если юзать стандартные девяточные релюхи , то их надо подвергать доработке , в электронных отрывать седьмую ногу микросхемы от платы или резать дорожку ( в этом случае теряется контроль неисправности ламп ) , в аналоговых увеличивать ёмкость электролитического конденсатора для уменьшения частоты моргания поворотов ( но аварийка тоже станет реже моргать в этом случае ), поскольку нагрузка от наших светодиодных поворотников неадекватно воспринимается релюхой , они заточены под нагрузку ламп накаливания .

Привет, постигла и меня участь облезлого отражателя линзы БС, фары разобрал, снял линзу, взял отражатель и пошел искать по городу где сделать гальваническое покрытие под никель. При внимательном рассмотрении фары сделал вывод: НАШЕ РОДНОЕ ПОКРЫТИЕ -ЭТО НЕ ГАЛЬВАНИКА, А ПОРОШКОВОЕ НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ, ПОД НИКЕЛЬ, ТАКУЮ ФИГНЮ МЫ В ИНСТИТУТЕ ПРОХОДИЛИ, так вооооот, на на наш цоколь обычным промышленным способом нанести гальванику нельзя, материал из которого изготовлен отражатель на гальванику не пригоден, на него не ляжет покрытие, так вот. есть только два способа нанести подобное покрытие: или вакуумное напыление(в ТЕХ ВУЗах есть такие установки), или порошковая краска под воздействием высокой температуры, но у нас все развалено и где так делают я незнаю..... есть сайт (сам пока изучаю)http://www.autostudio.com.ua, где есть и линзы взамен нашим и ксенон от бюджетного и до т.п. если есть какие-то "мисли", подскажите, а то фары в оригинале до +- 1550 грн, неоригинал 700грн. То у них поворотники лампочки , то неизвестно какое качество. ведь на картинке в И-нете не пощюпаешь, а в магазинах дай задаток, а так нафиг им привозить фару если она не отвечает вашим требованиям. в заключении : мои подустали фары немного(крипежи некоторые отломаны, отражатели облезли, сколы ,царапины и т.д.и т.п.)Вот и делема - покупать фары бюджетные и ставить ксенон сразу или не ставить(мой свет удовлетворял меня и в стандартной комплектации ) или купить только ксенон и линзы постасить в старые блок фары, короче хочется одной женечкой на два кресла упасть. Ан нет...... кто что посаветует...... Жду

Сгорел диод, обведен на фото. Заменил- стало работать нормально. Покупал реле с ВАЗа - не понравилось как работает, вспышки короткие паузы длинные, производство-подвал.

Как пользователь форума говорю: ставь ксеон и не парся.
А как водитель говорю: покупай новые фары, а то задолбали эти ксеонщики на авто без авто корректора фар.
Как вариант, как сделал я: купил неоригинальную фару и в ее корпус поставил внутренности от оригинала. Посмотри по китайским магазинам есть элементы фары в отдельности, если есть - то привезти от туда элемент будет дешевле, чем тут купить фару. Но это нужно подождать недели 2 пока у них Новый год закончиться

Уважаемые Форумчане, наконец-то дошли руки и я сделал переделку включения света на рукоятке на руле.
Дале будет подробное описание с фото и схемами. Прошу не ломать описание, т.к. буду писать несколькими сообщениями. По концовке сообщу.

Итак, разбираем кожух на руле. Снизу откручиваются пять саморезов. Верхняя часть кожуха снимается сложено, тем более сейчас на холоде пластик хрупкий. Шатаем, тянем и т.д. слева и справа части кожуха скреплены защелками, слева защелка ближе к рулю, справа дальше от руля.

Как видим, штеккер с разъемом оба находятся на весу и хорошо доступны.
Для удобства работы их лучше разъединить.



Далее приступаем к переключателю на торпедо. Он имеет четыре защелки, по две !по бокам!, справа и слева.
Я без труда достал выключатель при помощи тонкой отвертки, засовывая ее в щель между выключателем и корпусом торпедо.

Наш штеккер для переделки тот, что побольше и находится напротив колесика включения (по-старому) подфарников и ближнего света. Так же, вынимаем оба штеккера для удобства работы, отсоединяя весь переключателя.

Далее я тестером искал 12 вольт на всех проводах и при разных режимах.
Для переключателя на торпедо: 1- ключ в замке зажигания (повернуть и возврат в исходное положение, т.е. работают некоторые системы, например, магнитофон), 2- включены подфарники, 3- включен ближний свет.

Для переключателя на руле дополнительно: 4- включены передние противотуманки, 5- включены задние противотуманки.

Это делалось для того, чтобы найти нужный плюс (12 в), который надо будет подать на переключатель на руле, т.к., всем известно, противотуманки включаются только при включенном свете. Так устроена схема реле. Нам же надо на руле иметь постоянный плюс (12 в).

Итак, далее схема штеккера (вид со стороны входящих в него проводов) и таблица с напряжением на проводах на торпедо:

Видим, что провода 2 и 8 несут напряжение постоянно при включенном зажигании.
Провода 1, 3, 6 запитываются напряжением при включении первого положения выключателя, т.е. для передних подфарников, задних габаритных огней и для подсветки приборной доски, поэтому их три.
А провод 5 запитывается напряжением при включении второго положения выключателя, т.е. при включении ближнего света.



Далее схема штеккера (вид со стороны входящих в него проводов) и таблица с напряжением на проводах на руле:

По этой схеме видно, что провод 4 несет напряжение только при включенных подфарниках или при включенном ближнем свете. Его тоже будем переподключать, в самом конце.
А провод 5 запитывается при первом положении выключателя на руле (передние противотуманки), провод 3 запитывается при втором положении выключателя (задние противотуманки).

Далее разрезаем провода и соединяем их отрезками соединительных проводов так, как будет описано в следующем сообщении.

На штеккере переключателя на торпедо разрезаются провода 1, 3, 5, 6. (схема 1)
На штеккере переключателя на руле разрезаются провода 3, 5. (схема 2)

Концы проводов зачищаем от изоляции. Далее каждый конец разрезанного провода будет называться: оставшийся на штеккере (т.е. тот кусок, который входит в штеккер) и уходящий в жгут проводов (т.е. второй, свободный кусок).

Теперь:
1. Концы проводов 1, 3, 6 (схема 1), которые выходят из штеккера на торпедо, соединяем удлиняющим проводом с проводом 5 (схема 2) уходящим в жгут проводов (т.е. НЕ к тому концу провода 5, оставшемуся на штеккере на руле). Скручиваем, изолируем.

2. Конец провода 5 (схема 1), который выходит из штеккера на торпедо, соединяем удлиняющим проводом с проводом 3 (схема 2), уходящим в жгут проводов (т.е. НЕ к тому концу провода 3, оставшемуся на штеккере на руле). Скручиваем, изолируем.

Теперь переключатель на торпедо будет уметь включать противотуманки!!!

3. Концы проводов 1, 3, 6 (схема 1), которые уходят в жгут проводов, соединяем удлиняющим проводом с проводом 5 (схема 2), оставшемуся на штеккере на руле (т.е. НЕ к тому концу провода 5, уходящему в жгут проводов). Скручиваем, изолируем.

4. Конец провода 5 (схема 1), который уходит в жгут проводов, соединяем удлиняющим проводом с проводом 3 (схема 2), оставшемуся на штеккере на руле (т.е. НЕ к тому концу провода 5, уходящему в жгут проводов). Скручиваем, изолируем.

С этого момента все будет работать, но лишь с одним нюансом. Подфарники будут включаться сразу при повернутом ключе зажигания, независимо от положений переключателей. Как раз об этом я упоминал ранее. На переключатель на руле надо подать постоянный плюс (12 в). Для этого:

5. Разрезаем провод 4 (схема 2) на переключателе на руле и соединяем удлиняющим проводом с проводом 2 (схема 1), но не разрезая его, а лишь сняв изоляцию на отрезке 1-2 сантиметра. Скручиваем, изолируем. Отрезанный конец провода 4, уходящего в жгут проводов, тоже изолируем.

Сборка не займет больше нескольких минут. Но, рекомендую перед сборкой все проверить. Из-за пункта 5 мне пришлось все разбирать заново, да еще и ломать голову о том, что же происходит, и почему так. )))

При этом все остальное тоже работает правильно. Переключатель на руле и регулятор яркости подсветки панели приборов подвсечиваются при включении габаритов или дальнего света по новой схеме.

Первое время не мог нарадоваться удобством и удовольствием от правильно сделанной работы.

На этом все.
Желаю легких и приятных переделок.
Спасибо.