С салона ручник по сторонам не тянется. Общая подтяжка. Но отдельно то никак. У меня правя не держит сторона, левая намертво. У матиса с салона раздельная регулировка.

Регулировка есть в самом барабане, хотя она должна работать автоматически

Ну вот понимаеш ли так вот у меня . Вскрывать придётся наверно. 88 тыров пробега - пора наверно?

Если никто в барабаны не лазил, это будет ппц.
За 88 ткм колодки в барабане прошоркали выемку, за которую они будут цепляться при снятии барабана.
Я на 50-ти с чем то снимал и то, при снятии на одной колодке треснула фрикционная накладка и сорвало пружины, погнув шайбы и солдатики.

. Не правда ваша. Барабан снялси сам почти, чуток кувалдой хряснул тока. Да рукояткой. Выработки тоже немае. Остальной бутор как на классике экспортного варианта. Только в место стопорной пластины две гайки на штоке було. Резьба на регуляторе замёрзла. Обстучал, промыл, смазал. Всё работает. К стати, кто сказал что пластина самозатяжку делает? Это как? Странно это . пластина не даёт крутиться штоку всего лишь. К стати . накладки ещё сезон до зимы проходят. Машин 7 лет 88 тыш пробегу. Класс! Ага?

Motto. Расшифруй мне про авто регулировку пжалусто.

Filaretovich, хорош уродовать "великий и могучий"!
Определи для себя: англицкий, русский, чувашский, татарский, мордовский или украинский язык написания сообщений...



* Хоть можно будет не разрывая мозг, загнать текст в Гугел-транслейтор, бо це просто пипєц:
"Хіба це не ваша. Барабана snâlsi, сама є майже трохи кувалдою, hrâsnul струму. Так за ручку.A занадто nemae. Інші boutor, як на класичній експортних варіант. Тільки місце блокування плити, дві гайки на стрижень був. Різьблення на контролері восени. Obstučal, промивають, помазав. Все працює. До речі, хто сказав, що samozatâžku пластина робить? Це як? Дивно це. пластина ніяк не коліщатко фондовий тільки. До речі. підкладка має сезон раніше взимку-прохід. 7 років 88 Tysh машини запустити. Клас! AGA?"

"Выработки тоже немае"
Значит задние тормоза практически не работают.
Сравните толщину новой накладки и старой, за 88 ткм должна износится более, чем на половину.
Была бы Жига, сказал бы, что виноват "колдун" (регулятор тормозных усилий).
А тут даже не знаю.
Про регулировку на драйве у меня аж 4 поста, ссылки давал выше.

Вчера менял передние колодки.
Кто будет менять, есть два способа.
Первый самый простой.
1) Отверткой загнать поршень тормозного цилиндра по максимуму в цилиндр, иначе тормозная скоба на новые колодки не налезет.
2) Ключом на 14 открутить нижний болт крепления тормозной скобы к суппорту.
3) Ключом на 14 ослабить верхний болт крепления тормозной скобы к суппорту.
4) поднять вверх тормозную скобу, повернув ее на верхнем ослабленном болту.
5) Достать старые колодки.
6) Почистить от говн пружинящие железки, в который стоит тормозная колодка в суппорте. Они нужны, чтобы колодка в суппорте не брякала. Потеряете, отдельно не продают.
7) Одеть железные пластины на новые колодки (не знаю как они называются и для чего нужны). Кстати к колодкам эти пластины в комплект не входят, скрипуны есть в комплекте, а пластин нет.
8) Одеть скрипун на внутреннюю колодку. Ту, на которую давит поршень. Она изнашивается быстрее. Скобу скрипуна предварительно подогнуть плоскогубцами, чтобы он на колодке не болтался. И обязательно одеть скрипун на верх колодки, если на низ, скрипун сорвёт быстро.
9) Вставить колодки в суппорт.
10) Подвигать их отверткой, убедившись, что колодки ходит нормально и их концы в удерживающих железках не закусывает. Не вздумайте ничем мазать, смазка соберет грязь и закиснет. Если колодка плохо ходит и клинит, лучше ее слегка подтточить.
11) Проверить пыльники на направляющих тормозной скобы. Если слетели, натянуть обратно. Упаси бог направляющие мазать Литолом, нужна высокотемпературная смазка.
12) Вернуть тормозную скобу на место. Если не лезет, посильнее вдавить поршень в цилиндр.
13) Прикрутить на место нижний болт и затянуть оба крепящих болта.
14) Снова проверить пыльники направляющих тормозной скобы.
15) Завести мотор (чтобы ваккумный усилитель заработал) и топтать педаль тормоза. Сперва педаль уйдет в пол. Качка с 10-го тормоза начнут схватывать.
16) Поставить колесо на место, не забыв затянуть гайки.
17 Профит.

PS
Помним, что первые километров 100 колодки будут притираться и тормоза будут вялые. Поэтому соблюдаем дистанцию и жмем на тормоз сильнее.

PPS
Наверное все знают, что у передних колодок нет пружин, возвращающих колодки на место, как в задних барабанах.
В дисковых тормозах колодки отбрасываются от диска микробиениями тормозного диска. А поршень, толкающий тормозную скобу, возвращается на место с помощью упругой деформации уплотнительной резинки.
И не все знают, что если развести тормозные колодки и завести мотор, то на нейтралке вывешенное колесо будет крутится. Если нет, можно немножко помочь рукой и оно будет это делать.
Заводим мотор.
И если после использования тормозов (передачу, газ, тормоз, газ, нейтраль) вывешенное колесо так само и крутится дальше, тормоза в идеале.
Т.е. колодки микробиениями диска отбрасывает ровно на столько, сколько нужно.
На своем Кимо Черрари мне добиться не удалось. Удавалось только если колодки поддеть отверткой и отвести от диска.


Чуть не забыл.
Второй способ замены это открутить весь тормозной суппорт в сборе от поворотного кулака.
Понадобится ключик на 18, которым откручивается два болта сверху и снизу.
Делается это затем, чтобы вытащить суппорт и не карячась вытащить железки, удерживающие колодки и почистить их, а также проверить смазку в направляющих тормозной скобы и состояние пыльников.
Можно это сделать и не снимая суппорт, но тогда придется корячится, лезть под крыло головой, сверху грязь будет валится на голову и за шиворот, бррррр.

Наверное по задумке это теплоотводящие пластины

Скажите мне други, почему колодки в передних тормозах изнашиваются так неравномерно?
Пытался спросить у гугла и оказалось, что многие считают это нормальным.
Но это же ненормально.

На родных колодках откатал 30 ткм.
Еще тогда заметил, что износ неравномерный, внутренняя изношена сильнее, но несильно, разница буквально миллиметра 2.
Вместо родных поставил TRW от Сузуки Вагон.
На них проехал почти 40 ткм.
Вчера менял и что я вижу.
Внутренние колодки, на которые давит поршень сношены до металла, буквально, осталось меньше миллиметра.
А наружные сношены всего наполовину (сравнивал с новыми).
Скрипуны сдуру одевал на низ колодки и как только скрипун дошел до диска, его оборвало нафиг. Поэтому я скрипов не слышал.
Ситуация такая на обоих тормозах.
Причем у тормозных дисков износ равномерный, что внутри, что снаружи.

При замене досконально всё проверил.
Тормозная скоба ходит в направляющих без заеданий, колодки не перекашивает и не клинит в держалках.
Суппорт сделан грамотно, как только появляется слабина с любой стороны, биением тормозного диска тормозную скобу выравнивает относительно него, с одинаковыми зазорами слева и справа.
И тем не менее неравномерный износ имеет место быть.
Одним словом WTF???

Ну хотя бы кратко принцип саморегулировки, я сколь видел тормозов, но эту систему не вкурю. Как пружинная пластина может сдвигать храповик ? Умом не пойму. Для этого надо что бы она или верх в низ ходила( что такого нет), или ..............я не знаю............. . Поясни. Вот само разводной цилиндр знаю.

На Драйве все фотки есть.
Например, вот регулятор во всей красе.
https://e-a.d-cd.net/6c0a744s-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/218a744s-960.jpg
Между колодками вставляется автоматический регулятор зазора колодок, который не дает верхней возвратной пружине сильно оттянуть колодки от барабана.
Смысл в том, что когда давишь на тормоз или дергаешь ручник, тормозные колодки расходятся. На той которая ближе к передку автомобиля закреплена пружина. Противоположным концом пружина зацеплена за толкатель, который расположен на противоположной колодке.
Толкатель упирается в зубцы косозубой шестерни.
И когда колодки расходятся, толкатель дергают за пружину, он поднимается вверх и пытается повернуть шестерню против часовой стрелки.
Если зазор между колодками и барабаном большой и шестерне есть, куда повернуться, она поворачивается на четверть оборота.
При повороте шестерни из регулятора по резьбе выкручивается шпилька, на которой шестерня и закреплена.
И поворотом шестерни и выворачиванием шпильки удлиняется регулятор зазора, отводя колодки подальше друг от друга и тем самым уменьшается зазор между колодками и барабаном.
После поворота толкатель соскальзывает обратно вниз по зубьям косозубой шестерни.
Это хорошо слышно, раздается щелчок, который слышно даже при работающем движке.
Если шестерню поворачивать некуда, толкатель остается на месте и ничего не происходит.

Я это всё описывал уже раз 10 и здесь и на Драйве.
У меня даже видео есть, как это происходит, если найду, то выложу.

Повышенный зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном чреват неприятностями.
Во первых этот зазор дольше выбирается при нажатии педали тормоза, а значит давление в тормозных контурах растет медленнее и следовательно тормоза более вялые и позже схватывают.
Во вторых, при примерзании колодок к барабану есть хороший шанс схватить клина, когда барабан попытается повернуть примерзшие колодки и они сойдут со своих нижних упоров, заклинив барабан. При малом зазоре им нет места, чтобы с упоров сорваться, а при увеличенном места хватает.
Тут, кстати, неоднократно жаловались про заклинившие задние тормоза.
99% причин это именно увеличенный зазор и сгнившая нижняя пружина, стягивающая колодки.
У самого так тормоза заклинивало.
Доездился до того, что на кочках низ колодок срывало с упоров и они заклинивали барабан.
Вся пробка смотрела на меня как на идиота, когда я пытался раскатиться, дергаясь то вперед, то назад.
Причем ручник как затягивался на 3-м щелчке, так и продолжал это делать, несмотря на сильно увеличившийся зазор между колодками и барабаном.

Если толкатель шестеренки вверх не ходит, значит он или собран неправильно или пружина растянулась и ей не хватает силенок повернуть толкателем шестерню.
Если машина постоянно стоит на ручнике, то за 2-3 года пружина толкателя растягивается и он перестает работать.
По хорошему надо каждые года два менять пружину толкателя и нижнюю пружину, сцепляющую колодки. На нижнюю попадает вода через дырки в тормозном щите, в которые вставлены солдатики и она ржавеет очень быстро.
Верхняя пружина, стягивающая колодки работает долго и растяжка от старости на ее функционал влияет несильно.
Я всё описывал, как правильно собирать тормоза, как проверять после сборки.

Мне вот это надо было всего лишь . Всё одно спасиб. """"""""""""""""""Смысл в том, что когда давишь на тормоз или дергаешь ручник, тормозные колодки расходятся. На той которая ближе к передку автомобиля закреплена пружина. Противоположным концом пружина зацеплена за толкатель, который расположен на противоположной колодке.
Толкатель упирается в зубцы косозубой шестерни.
И когда колодки расходятся, толкатель дергают за пружину, он поднимается вверх и пытается повернуть шестерню против часовой стрелки.
Если зазор между колодками и барабаном большой и шестерне есть, куда повернуться, она поворачивается на четверть оборота.""""""""""""

Так и должно быть

Сумление меня берёт однако, что ента система умными разработана. Подвальное изобретение. Оно работать может только лишь при условии герметичности всего узла торможения.

На Кадете подобная система работала нормально, но в отличии от Кимы, не корродировала (не закисала от ржавчины).

Да. Коррозийность ужасная. Что то мне охота поставить цилиндр выше мной обозначенный.

На Кимо эта система тоже нормально работает.
Проблема в пружине толкателя, которая за пару лет сильно слабнет, если постоянно пользуешься ручником.
Ну и собрать надо правильно.

На старом Пассате была система другая.
Там планки расходились и в зазор между ними проваливался треугольный клинышек, расклинивая планки и выбирая зазор.
Удобно было барабан снимать, через дырку отверткой клин толкался вверх, колодки сходились по максимуму и тормозной барабан сам падал в руки.
Не надо было спрессовывать его болтами, обдирая колодки об ступеньку в барабане, как в Кимо.
Но проблемы и там были, клин зарастал говнами и переставал проваливаться вниз. Но достаточно было снять колесо и поковырять его отверткой через дырку в барабане и всё приходило в норму.

Сейчас сообщу факт, который вообще ни в какие теории не укладывается.

Наверное все знают, что зимой стояние на ручнике чревато, колодки могут примерзнуть к барабанам.
А как вам когда такое происходит летом?
Да, да, именно летом. Сам свидетель и участник событий.

У нас наступило суровое Уральское лето.
То жара под 35, то на след. день проливные дожди и ночью 8-10 градусов и днем 15-17.
За неделю выпала месячная норма осадков, по дорогам приходится буквально плавать.
Вот в таких нечеловеческих, вернее неавтомобильных условиях я и начал ловить такой глюк.

Утром или вечером после работы отпускаю ручник, а колодки так и остаются прилипшими к барабанам.
Прилипают не так сильно, как зимой и легко освобождаются после начала движения, но тем не менее факт имеет место.
Если зимой это можно было списать на то, что колодки примерзли, то как это объяснить сейчас?
Прилипли?
Каким образом?