Нужно всегда ждать, чтобы "мозги" просчитались. А зимняя заводка - это ключ повернула незаводя, мозги просчитываются, назад всё выключаем. Потом повернула и сразу завела.

Сейчас тайну расскажу.
Если включить зажигание, не застегивая ремень водителя, то начнет пищать зуммер и пискнет он вроде 7 раз (точно не помню).
Так вот, ЭБУ заканчивает тестирование дроссельной заслонки (полное открытие, затем возврат в исходное положение) на предпоследнем писке зуммера непристегнутого ремня, а контрольные лампы гаснут немного раньше, на 4-м или 5-м писке. Это все я на собственном опыте проверял.

Одновременно с тестом системы, после включения зажигания ЭБУ включает бензонасос на 4 сек. чтобы накачать в топливную рампу рабочее давление 3,8-4 очка.
Если сразу же заводить горячий мотор, остаточного давления в топливной рампе хватит для нормальной работы форсунок.
А если так делать после ночной стоянки, за время которой давление в рампе стравилось, то придется дольше крутить стартером мотор т.к. ЭБУ выдает управляющие импульсы на форсунки с учетом того, что в рампе давление рабочее, а в этом случае бензонасос не успевает накачать в рампу топлива и производительность форсунок получается меньше расчетной. А контроллер то не знает, у него нет датчика давления топлива в рампе, в этом деле он целиком полагается на бензонасос и нормальную работу регулятора давления.

Для себя я выбрал алгоритм такой.
Сажусь, включаю зажигание.
Затем начинаю пристегиваться и этот процесс занимает как раз те самые 5-6 сек. которые ЭБУ тратит на тест датчиков и механизмов.
После этого завожу мотор.

В некоторых случаях такой алгоритм неприемлем, например когда надо машину от снега почистить или походить колеса попинать, пока греется мотор.
В этом случае я включаю зажигание, жду когда зуммер ремня перестанет пищать и затем завожу мотор.

Почему то в настройках сигналок с автозапуском задержка между подачей напруги в цепи замка зажигания и включением стартера составляет всего 4 сек.


ЗЫ
Про щель в ДЗ.
В Кимо нет отдельного регулятора холостого хода, поэтому обороты ХХ ЭБУ стабилизирует приоткрытием и прикрытием дроссельной заслонки, т.е. контроллер сам "поддает газу".
Вернее не совсем так. Небольшие изменения в оборотах ХХ +/-15-20 об/мин ЭБУ компенсирует изменением угла опережения зажигания, а если больше, то уже положением ДЗ.
Поэтому положение ДЗ относительно дыры у всех может быть разным.
Положение ДЗ запоминается со времени последнего выключения двигателя.

При запуске двигателя ЭБУ приоткрывает ДЗ, прыскает ударную дозу горючки. После запуска ДЗ какое то время остается приоткрытой и обороты ХХ держаться 1200-1500 об/мин. Через какое то время ЭБУ прикрывает ДЗ до предыдущего запомненного положения и начинает регулировать обороты ХХ, они снижаются до нормы 800-850 об/мин.

Некоторые ездят, запуская мотор не дождавшись окончания теста или на короткие расстояния, не давая прогреться мотору до рабочей температуры, а потом жалуются, что обороты ХХ у них выше нормы. Это контроллер делает коррекцию работы и прописывает в таблицах адаптации поправку к базовому положению ДЗ .

ЗЗЫ
С учетом всего вышеизложенного очевидно, что не имеет никакого смысла два раза включать и выключать зажигание перед запуском двигла. Так делают только при затрудненном запуске двигателя, когда есть подозрения на плохую работу бензонасоса или регулятора давления топлива.

У меня зуммер начинаЛ пищать (отключил разъем под сиденьем) тока после 30км/ч.
Сегодня с утра заводил - чёта обороты очень быстро упали на хх. И лампа ерс тухнет после старта двигла, а раньше до.

Клему снимал, правда не на 5 мин,а на 15 сек - нифигга. Хотя чек ТАК сбрасывался. Разные памяти штоли?

висит ошибка концевика сцепления

В ЭБУ сделано так.
Лампа Check Engine (проверь на месте ли мотор ) загорается только в случае критических ошибок.
Если ошибки некритичные, они просто болтаются в памяти контроллера и в этом случае лампа EPС не гаснет после включения зажигания, а гаснет только после запуска двигателя.
Если после 5-8 (точно неизвестно) запусков мотора ошибка больше не проявляется, ЭБУ стирает ее из своей памяти. И когда ошибок нет совсем, лампа EPC начинает тухнуть после включения зажигания.
Вот и получается, что лампа EPC тухнет то после включения зажигания, то только после запуска мотора.

Я проверял, если отключен концевик сцепления, то ошибка концевика висит все время, но лампа EPC все равно гаснет до запуска двигателя, если других ошибок нет.

ЗЫ
Вчера обнаружил интересную вещь.
После включения зажигания ЭБУ тестирует ДЗ.
За 5 сек. он открывает ДЗ и возвращает обратно (ориентировался по звуку моторчика ДЗ).
Но после этого еще 3-5 секунд из узла ДЗ раздается какой то странный писк.
Несколько раз пробовал, картина одинакова.

Да-да. На сто сказали - "так и должно быть".

Концевик отрегулирован норм. Но не в начале сцепления, а в конце. Мне так лучше.

Встречал несколько сообщений о том что ЕРС не гаснет после теста после нескольких переключений в скоростном режиме с 5 передачи на 4 и наоборот! Заметил эту особенность и у себя. Жду мнения Ваши!

А как оно определяет, с какой на какую передачу и в какой последовательности ты переключался???
Насколько мне известно, в Кимо нет датчика показывающего какая передача включена.

ЭБУ сравнивает скорость авто с оборотами дрыгла и определяет какая передача включена.

ЭБУ видит только положение педали сцепления и тормоза
ЕРС может гореть, если не горит стоп, когда кончилась жаба.
в ее корпусе, находятся две пары контактов, ЭБУ видит положение
педали происходит торможение или его нет.
Другие ошибки вызывают постоянное горение ЕРС.

Пока (ответы) всё здорово, но не понятно. Обьясните на пальцах.Кстати, аналогичный вопрос встречал на русском форуме.

да как так, у меня стопы горят, а EPC горить до завода двигателя, потом гаснет.

ps если концевик задействовать то гаснет всегда при тесте, если концевик не подключен то не гаснет при тесте, или гаснет если снять клеммы, но потом если заглохнуть то гаснет только когда завел двигатель.

Сегодня обнаружилась такая проблема

Сегодня при заводе автомобиля не выключилась ламочка аккумулятора, то есть сигнализирует о том, что АКБ разряжено и теперь постоянно горит при повернутом ключе.


Однако заводится машина без проблем, что это может быть???

В гости к генератору зашел белій пушистый зверёк. Начать проверку с реле-регулятора.

Не совсем так.От низких темперарур могли нарушиться контакты.А ГЕН тут может быть совсем не причем.

контакты где???

А контакты где угодно.На аккумуляторе,на генераторе ,на блоке предохранителей и даже (непобоюсь таких слов) на ключе ЗАЖИГАНИЯ.ИЩИТЕ !!!

От реле-регулятора идет прямо проводулька на индикационную панель. Берет Аккум заряд или нет - глубоко пофиг. Даный индикатор дает лишь знать, что при включеном зажигании, в обмотке возбуждения усьо гуд, т.е. гена работает. Там всё слишком примитивно, без ЭМВ. Так что гену и РР прежде всего инспектировать.