Есть подозрение, что подмирает мой датчик кислорода. Родной покупать не вкусно)))
Они идут все равно БОШевские, и на них есть парт-намбер БОШ, по которому можно подобрать датчик с другой машины и существенно дешевле.

У кого есть возможность указать, что написано на Кимо-Джаги лямбде, буду очень признателен.

мотто ! айда записывай себе в блокнотик и ставь в подпись очередную глобальную болезнь всех ким 1опты!

Всё, что удалось вытянуть из мануала:
Должен быть на 4 провода, та часть, что вкручивается(керамика) должна быть 3см, резьба М18 под ключ 22. Гугл перевёл как проверять родной - мож разберёшся...

Спасибо, в принципе эту инфу я узнал еще раньше.
Меня интересует именно парт-намбер БОШевский на родном датчике, чтобы по нему найти аналог.

А по разъему и по резьбе 80 процентов датчиков подходят)))

Контролируемые параметры при проверке датчика кислорода

1. при значении l = 0,9 (обогащенная горючая смесь) напряжение на выходе с датчика должно быть не менее 0,65 В;
2. при значении l = 1,1 (обедненная горючая смесь) напряжение на выходе с датчика должно быть не более 0,25 В;
3. время срабатывания при обедненной горючей смеси - не более 250 мс;
4. время срабатывания при обогащенной горючей смеси - не более 450 мс;
5. сопротивление при температуре 350 ± 50 0С не более 10 кОм. ПОДХОДИТ ОТ ДЕСЯТКИ Номер 1 соединяется с плюсом электропитания нагревателя (белый);
Номер 2 соединяется с минусом электропитания нагревателя (белый);
Номер 3 соединяет с сигналом отрицательный (серый) ;
Номер 4 соединяется с сигналом (ЧЕРНЫЙ).есть три вида а,б,с у нас с только по колодке не подходит .

заподозрил датчик кислорода из графика на тестировочном стенде. он был как на картинке.


На Рис.4 показан выходной сигнал еще работающего, но изрядно послужившего и практически забитого датчика кислорода. Данная осциллограмма зафиксировала падение амплитуды выходного сигнала ниже 0V, что говорит о неисправности датчика. Данная неисправность датчика чаще всего фиксируется системой самодиагностики и на приборной панели загорается лампочка "CHECK ENGINE", которая сигнализирует о неисправности.

у меня ЕСП горит, но код не указывает однозначно на датчик кислорода. Указывает только график (синусоида уходит ниже ноля).

А попробуй с МЕКАДЗЕ поменятся ещо и датчиком КИСЛОРОДА! Тогда точно можно определить неисправность методом ТЫКА! Или МиКАДЗЕ не соглашается на такие ЭКСПЕРЕМЕНТЫ?

ох ПанЕскЕН! трудно его менять

Ну прости , если я не правильно твоё ИМЯ написал. Ну , а мою фамилию ты исковеркал на верняка специально!

Если горит ЕРС датчик кислорода тут не причем .Когда вкл. зажигание дросс. заслонка диагностируется открывается на треть и закрывается лампа ЕРС гаснет. Смотри проводку на педали и на дросс.Если стоп не горит или вкл. сцепления не работает будет гореть ЕРС.

Да и лямбда "включается в работу" только когда прогреется...не сразу...даже по запаху бензы из выхлопной ощущается, пока машина холодная.

отомстил) ты всегда писал правильно, а сегодня решил поиздеваться?

Что-то са мной сегодня стало! и совсем я и не издевался, ПИВО всему ГОЛОВА!

У меня концевик педали сцепления отключен, а EPC не горит.

Я сношался с лямбда датчиком на предыдущих авто.
Двух проводная лямбда это обычная, без подогрева.
4-х проводная, это два провода подогрев, два сигнал.
Без осциллографа с ней нечего делать, быстродействия вольтметра не хватит, чтобы определить перепады сигналов.

По алгоритму работы лямбды однозначных мнений нет.
Кто то считает, что ЭБУ опрашивает лямбду постоянно и как только получит устойчивый сигнал от нее, считает, что она в рабочем состоянии.
Кто то считает, что ЭБУ тупо выдерживает какое то время (или ориентируется по температуре ОЖ), а потом считает, что лямбда в работе.

Дурить лямбда может в основном из за:
1. Подсос воздуха в задроссельное пространство (неучтенный воздух).
Когда у ЭБУ не получается скомпенсировать подсос, будет ошибка лямбда регулирования.
2. Трещины в выпукном коллекторе.
Из за этого она тоже дурит. Теоретическое объяснение этому я не знаю.
3. Самая распространенная причина.
Сигнал с лямбды идет в экранированном проводе.
Если экран отпал от массы, то помехи от системы зажигания мешают мозгам распознавать сигнал.
Это надо проверять в первую очередь.

Убить лямбду сложно, но можно. Например этилированным бензином.

ЗЫ
Снимать лямбду это покруче, чем секс, в акваланге, в гамаке и стоя.
Перед снятием надо присоединение поливать пару дней (хотя бы пару раз в день) вэдэшкой, унисмой, жидким ключом, уксусом, еще чем нибудь, что там буржуи придумали.
Отворачивать лучше на горячем моторе. Так она снимается лучше всего.
На 10-летних машинах она идет ох как непросто, в 80% случаев приходится потом прогонять резьбу. Еще в 5% она отворачивается вместе с куском выпускного коллектора и надо потом варить.
Кимо машина молодая, там наверное открутится нормально.
А резьбу на лямбде перед установкой лучше намазать графиткой.
Следующий хозяин вспомнит добрым словом.

Спасибо всем за помощь и советы.
У меня просто проблема как бы сказать хитрая)))

Завожу машину холодную. Она минуты 2-3 прогревается, работает ровно (завожусь на бензине).
Температура двигателя еще на минимуме, обороты ХХ не понижаются, а двигатель уже начинает поколбасивать. Т.е. работает он неровно. При чем эта неровность не периодическая. Сбои четко слышно по выхлопу, получется как будто машина в глушак пухкает. Таких вот 2-5 прострелов, и некоторое время ровная работа. Потом опять.
Вариант2. Машина прогрета. завожу на бензине - сразу переход на газ, пара минут ровной работы - и опять та же песня. Форсунки на бенз и на газ разные - так что их засоренность не вариант.

Что было проверено:
- свечи слегка с красноватым налетом на изоляторе (грешу на бензин) - но рабочие. проверено на стенде.
- провода ВВ новые. не пробивают.
- ВВ катушка исправна. брал с машины Михадзе, подменял свою.
- воздушная заслонка чистая.
- возд. фильтр новый
- компрессия отличная и одинаковая во всех цилиндрах.
- масло не подгребает, антифриз тоже.

Почему грешу на датчик кислорода - когда начинаются хлопки и неровная работа двигла - график этого датчика уходит по напряжению ниже ноля, время открытия форсунок увеличивается до 2,7-3,0 мс.

ОТключал полностью лямбду. Четко горит ЕСП постоянно. Лезут коды ошибок. НО двигатель не колбасит и работает машина ровно.

У кого есть еще какие соображения?

P.S. Машина перепрошита у Кордена на динамик-эконом. Наездил на прошивке 5 тыс на бензине, потом поставил газ и наездил еще тыс 15 на газу. Проблемы начались уже 3-4 тыс км.

Подогревается лямбда электрически, думаю 2-3 минуты достаточно и она уже "влияет на ЕБУ" - выходит проблема в ней(или в проводах от неё к ЕБУ)

Из этого тоже проблема в нём(или в проводах от него к ЕБУ)...
Было бы здорово "подставить тебе лямбду с другой Кимы" и посмотреть
...может и прошивка мутить(спроси у Кордена трогал ли он заложенное в память ЕБУ значение по лямбде).
Лямбда только вроде оценивает один параметр(кислород) в отработанных газах...а разнятся ли сильно значения, сгорания бензина, и от сгорания газа - я не знаю(может не успевает нормально перестраиваться)

Р.S. Электронное устройство управления (ЭУУ) двигателем с определенной периодичностью (не менее 2 раз в секунду на холостых оборотах и чаше при увеличении оборотов двигателя и ряда других параметров) снимает сигнал с "лямбда-зонда"' и сравнивает с заложенным в память значением. Если текущее значение отличается от заданного (оптимального, соответствующего выбранному рабочему режиму), то контроллер выдает команду на увеличение или уменьшение длительности впрыска топлива форсунками, т.е. осуществляется точная подстройка режима работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизации вредных выбросов.
Работа датчика возможна только при температуре чувствительных элементов не ниже 300...350°С (иначе он не выдает сигнал), а предельная температура может достигать 950°С. Первые модификации "лямбда-зонда" старались расположить как можно ближе к выпускному коллектору для обеспечения скорейшего прогрева и включения датчика в работу.
Современные зонды снабжены специальным нагревательным элементом

ВОИН. ты как мотто- пишешь умно и понятно, а я на своей КИМКЕ, замечаю подобное практически каждый раз. когда приезжаю в другой район, в другую обл. в другой регеон. Я считаю -ЭТО нормальное явление, ни придумали ещо по моему такую систему, что-бы определяла давление АТМОСФЕРЫ, ВЛАЖНОСТЬ, И ПРОЧЕЕ, что может влиять на сгорания ТОПЛИВА в камере сгорания. Тем более эти все КОМПЬЮТЕРНЫЕ дела ещо не доросли до ИДИАЛА.

Скорость сгорания разные газа и бензина . Бензин сгорает быстрее ,а газ медленнее и поэтому догорает в глушителе вот тебе и пухкает . 1 зажигание раннее 2 клапан на подходе.3 бедная смесь вот и вся хитрость

Магнум, а на предмет подососа воздуха проверял? Предположительно то место, где газовщики в коллектор засверлились.

Та проверял. все герметично. Шланги целые.