я не могу рекомендовать то что сам не попробывал, пока у меня такого в наличии нет(
на твой автомобиль я бы взял обычные Денсо К16, уменьшил зазор и ездил.......
найти меня можна на левобережке в рабочее время или вечером на святошино/нивках заранее перезвонить чтоб я успел заказать....иногда пару дней приходится ждать, т.к. это не мой бизнес и прошу одного человека дать свечи на тест а другого проверить соотвественно требуется время.

Номера в личке

По многочисленным заявкам клубней мной были куплены свечи типа Денсо ТТ. Лирическое отступление - у меня сразу было некое чувство, по поводу слишком активной рекламы........а когда увидел упаковку достаточно (по моим субъективным взглядам) унылого дизайна меня даже начала душить страшна украинская тварюка зеленого цвета. Это по поводу выброшенных денег, ведь крооме некоторых улучшений в большей степени дизана электродов цена выросла гораздо значительнее.

Вовращаясь к нашим баранам........
За 150 украинских тугриков приехал комплектик Денсо К20ТТ. Первое, что меня заинтересовало - зазор, на моем комплекте не было никаких цифр(как правило для денсо типа К20ПРУ это значит зазор 0,8) но на моем комплекте было 0,95. После чего закрутил в проверочный стенд и тут я приятно удивился все свечи работали на 10атм., 3 на 12атм. - это хороший показатель. Т.е. отсутствие откровенного брака. Как обычно,да простит меня мой амулетик, тяжкая доля тестового мотора.......

Первые впечатления. Итак первое что меня просто добило это усилившаяся вибрация на руле, но это не всегда показатель качесвта свечей, неправильный зазор например тоже дает такой эффект. Но решил проехать пару баков на заводском зазоре. Машинка стала тупее, вообщем как следствие 11-12 по городу.

Уменьшил зазор. 0,85 - как показала практика для моей машинки, оптима. Вернулась резвость и вибрация поутихла. Расход вписался в 10 по городу.

Самый главный вывод если кому лень читать все это. Обычные денсы типа К20ПРУ с таким же зазором повторяют показатели денсо ТТ. И пусть мои ощущения субъективны, т.к. стендовых испытаний провести не могу. Самое главное , что хочу написать - то что корпорация денсо сравнивает свою серию ТТ с платиной или иридием, это бред. Даже и близко не похоже. К примеру есть у меня иридий с пробегом в 85т.км...один раз отмывал в преобразователе. Так вот на нем вибраци практически нет, а расход больше 10 не бывал даже при активной езде, аналогично и по платине.

ПыСы: если хотите порадоватся берите иридий(желательно НЖК - опять же субъективно) или платину, хотите просто хорошие свечи - не стоит гонятся за ТТ пока их цена не сравняется с обычными свечами, т.к. не смотря на "усилия" производителя ничем они не лучше чем то что етсь на рынке в виде обычных свечей.

большое спасибо Sanek555 за инфо по свечкам!!!!

родные свечи от Китайского BOSH на 25000 стали заикаться.расход увеличился по городу-10-11л.Стал вопрос замены. В магазине продавец порекомендовал Германскую фирму FINWHALE Маркировка на упаковке-U5RDC-11.установочный зазор 1.1изменил на 0.7. Расход по городу после 500 км-6.2.Свечи одноэлектродные.буду эксперементировать дальше.результаты выложу в форум.

вот только зачем 0,7 поставил ? у тебя машинка на газу али другого щупа небыло ? Хотя если все устраивает - не трогай. Если плоховато будеш заводится - увеличиш до 0,9......а так катайся

Bosh FR7DPX - это платина, рекомендую.......в Киеве цена на них 160грн/комплект

Сразу хочу оговорится, для Джаги оптимальный зазор 0,9 ....нужно выставлять!!!

У нас в Виннице также 160 гр. У меня ТИГО 2.0
Купил себе такие потому что такие стояли до покупки но китайские.
Вопрос: у меня авто ездит на ГАЗу какой на свече рекомендуете зазор ?
Понимаю что нужно уменьшить а какой зазор уже проверен практически.

0.7-0.8 начни с 0,8 - так и по бензину нормально и по газу хорошо будет. Некий компромис. Только вот для тиго, несмотря , что на газу ставили FR8DPX аналог K16PRU. Если уже совсем точно то как показала практика Денсо K16PRU - оптимально для газированного тигго(недавно было Тиго с 2,4 мотором на газу 40тыс. на денсах и поменял только потому что газовщики нарекомендовали по пробегу). На более холодных не все так весело будет на бензине, при длительных прогревах "забрасывать", естественно на газу все будет чистится, но расход из-за этого чуть выше будет.

ПыСы: если вспомнить что платину берут обычно более холодную по сравнению с обычными свчеками, то к сингл платине Бош это не относится, там те же правила что и для обычных.

У меня родные китайские Bosch FR7DTC все 4 во время последней проверки держали 12.

Я уже неоднократно писал, китайцы крутят то что под рукой и им всеравно что в тиговский мотор они не катят, т.к. в тигре мицик стоит, а по каталогу в мицикк идет 8-ка. 7-ки подходят для джаги, кимо, мулетов, елариков и истариков.

0.7 выставил так как посчитал его оптимальным для начала эксперимента.завотится с полтыка. немного плавают холостые.через пару дней буду делать выводы.

из практики оптимальный ближе к 0,85-0,9

Установил 0.8 в роди бы мягче стала работать или мне это так показалось.

не показалось)

От нечего делать, пиво закончилось решил написать одну мелочь которой мало кто уделяет внимание.......

Вот уже даж не знаю какой раз приезжают машины с проблемой после самостоятельной замены свечей или таковой на СТО. Проблема в том, что после небольшого пробега дрыгатель начинает троить, при том на одном цилиндре, например на 4-м, как у сегоднешней Ку-Ку. У всех общая проблема - пробивает по внутренней части свечного колпачка(вдоль большого керамического изолятора свечи).

Проблема в том, что когда закручиваете свечи изолятор должен быть чистым, нечего оставлять жирные отпечатки на нем, а если и оставили - протрите мистер мускулом или бензином. так же нужно уделять внимание чтобы свечной колпачок был чистый как снаружи так и внутри, там не должно быть никакой грязи или не дай Бог полосок блестящих, похожих на графит........

Если такое уже случилось нужно хорошо промыть бензином внутреннюю часть колпачка и верхнюю часть свечей. если колпачок сильно поврежден - нужно заменить провод! как временную меру можно использовать аэрозольную СИЛИКОНОВУЮ смазку, просто пробрызнув колпачок внутри, она какое-то время будет работать как изолятор.

немного истории и общих сведений
На сегодняшний день почти все транспортные средства приводятся в действие так называемыми двигателями Отто, широко известными как двигатели внутреннего сгорания (ДВС). При этом в ДВС (в отличие от дизеля) главная роль отводится свече зажигания как источнику принудительного воспламенения рабочей смеси, которое происходит в конце такта сжатия благодаря искре, возникающей при соответствующем высоком напряжении, вырабатываемом катушкой зажигания. В точно определенный момент времени происходит пробой искры между центральным и боковым электродами свечи. Фронт пламени от искры распространяется по всему объему камеры сгорания до полного выгорания смеси. Высвобождаемое тепло увеличивает температуру, давление в цилиндре стремительно возрастает, и в результате поршень выдавливается вниз. Движение поршня передается через шатун коленчатому валу, который через трансмиссию приводит в движение автомобиль.

Каждая свеча должна вырабатывать искру от 500 до 3500 раз (!) в минуту, причем очень часто в экстремальных внешних условиях: при запуске холодного двигателя зимой, при работе с максимальной нагрузкой в течение длительной скоростной езды по автомагистралям, при движении в городском режиме «стоп-вперед» и т.д.

Кратчайшее расстояние между центральным и боковым электродами называют зазором, который искра зажигания должна пробить. В каждом случае оптимальный зазор указывается в зависимости от двигателя. Максимальная точность при выборе зазора особенно важна, потому что неправильно установленный зазор значительно ухудшает работоспособность свечи и тем самым двигателя.

Если зазор мал, начинаются перебои в системе зажигания (пропуск искры), работа двигателя становится неустойчивой и резко ухудшаются показатели отработанных газов.

Если зазор велик, возникает необходимость в более высоком напряжении искрообразования, что ведет к перебоям в работе системы зажигания.

Свечам с несколькими электродами, настроенными с различными зазорами, регулировка не требуется.

На действие свечи зажигания в камере сгорания влияют два важнейших фактора: искровой промежуток и положение искры. Что касается искрового промежутка, то различают воздушный искровой промежуток — кратчайший путь, который проходит искра от бокового до центрального электрода, чтобы воспламенить рабочую смесь в камере сгорания, и путь скольжения искры — расстояние, которое проходит искра, скользя по наконечнику изолятора (попутно сжигая образующийся нагар), до момента пробоя на боковой электрод.

Расположением искрового промежутка в камере сгорания определяют положение самой искры.

Свеча зажигания должна герметично ввинчиваться в головку цилиндра. В зависимости от конструкции двигателя различают два вида уплотнений: с помощью уплотнительной шайбы, когда зафиксированное на корпусе свечи внешнее уплотнительное кольцо принимает на себя функции уплотнения, и конусное, или галтельное, при котором профиль поверхности корпуса обеспечивает свече герметичное уплотнение в опорной поверхности головки блока.

Свечи с уплотнением по поверхности и небольшими размерами используются, как правило, в «тесных» многоклапанных двигателях.

Всегда, разумеется, следует применять свечи, рекомендованные для конкретных двигателей. Неизбежным следствием выбора свечей с неправильным калильным числом, зазором или длиной резьбы станет снижение мощности и частые отказы двигателя, а также выход из строя катализатора. (Понятие «калильное число» определяет способность принимать на себя и нести высокую термическую нагрузку. Калильное число указывает, в каком объеме принятое свечой тепло может быть отдано головке блока. Если эта величина больше требуемой для данного типа двигателя, свеча будет перегреваться, что приведет к так называемому «калильному зажиганию», при котором рабочая смесь в цилиндре воспламеняется не только от искры зажигания, но и от перегретой свечи. Если калильное число слишком мало, при малых оборотах двигателя температуры свечи не хватит для ее самоочищения. Результатом станут перебои в работе системы зажигания, повышенный расход рабочей смеси, возрастающая эмиссия.)

Во время снятия свечи ни в коем случае нельзя допустить, чтобы в камеру сгорания попала грязь. Поэтому сначала надо ослабить свечу на несколько оборотов резьбы, затем почистить корпус сжатым воздухом или кисточкой и только затем окончательно вывернуть.

Многочисленные негативные факторы, влияющие на работу свечи,— перегрузка, низкокачественное топливо, частая езда в городском цикле — могут привести к сбоям в работе двигателя.

Эрозия искры и коррозия электродов возникают из-за термической перегрузки, вызванной применением некачественного топлива, а также из-за несоответствующего калильного числа. Замыкание электродов и электродетонация приводят к увеличению зазора и пропаданию искры. Электродетонация, спровоцированная сгоранием остатков рабочей смеси в камере сгорания, неисправными клапанами, применением свечей не с тем калильным числом или низкооктановым топливом, может вызвать выход из строя поршней.

Детонационное сгорание возникает также из-за неверно установленного момента зажигания или слишком высокой компрессии.

Чем больше мощность двигателя, тем выше температура в камере сгорания, и это нужно учитывать при выборе свечи. В значительной степени размер основания изолятора определяет теплопоглощение, при котором тепло проводится от основания электрода через центральный электрод и внутреннее уплотнение на корпусе свечи.

Свечи с длинным основанием изолятора и, соответственно, принимающие больше тепла, называют «горячими».

Свечи с коротким основанием изолятора и принимающие меньше тепла называют «холодными».

стырил тута http://www.icar.com.ua/autoinfo/electri ... 10478.html - читать полную версию не рекомендую...реклама Беру)

столкнулся с проблемой вылета катушек на реношках, начал копать в эту сторону. Вообщем на новых катушках в тех частях которые одевается на свечи промазаны специальной пастой на основе силикона, не путать с силиконовым спреем. забегая на перед и опуская всю остальную фигню - заказал тюбик пасты. Тест проводил на своей машине, как раз мой оригинальный мерсовский иридий доживает псоледние километры - при резком нажатии на педаль шли провалы. Очень сильно удивился, когда после промазанных свечных колпачков провалы ушли и МК показал снижение расхода в режимах малых и средних и повышение на высоких оборотах. Оказалось, не такая уж фигня, думаю использование специальной диилектрической пасты оправданно - СОВЕТУЮ

Диэлектрическая тюнинговая смазка для контактов
Средство для защиты проводов и соединений от воздействия соли, грязи и коррозии. Увеличивает срок службы патронов и колодок. Предотвращает утечки тока через соединительные элементы электропроводки. Защищает от подгорания свечей зажигания в колпачках. Необходимо для современных высокоэнергетических систем зажигания.
http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=651

с пересылкой получилось 136грн., заказывал наЕбае

Здравствуйте, у меня чери амулет на газу.
перечитал все эти темы про свечи, запутался окончательно.
Для себя понял, что Санек555 разбирается в свечах, можно к нему обратиться и купить, рекомендует ДЕНСО, но какую именно модель для газа - я так и не понял.
Вопрос:
Подскажите пожалуйста как позвонить Саньку555 и заказать свечи, какую именно модель для газа на Амулет нужно ставить: хотелось бы платину, иридий, серебро... что-то получше, что Санек555 советует ставить для езды на газу. Или подскажите модель свечей или как связаться с Санькком555 ?
Заранее спасибо.

Санек закончил с этой темой, т.к. времени кардинално не хватает...
Под газ брать Денсо К20ТТ, обязательно зазор выставить 0,8-0,85...если не выставить правильный зазор будут пробивать ВВ провода ну и свечи быстро умрут.

А почему не 22?