Преамбула: сегодня был произведен очередной замер расхода топлива,результат которого, мягко говоря, огорчил - расход получился около 9 литров на 100 по городу (без особых пробок и прогревов). На низких оборотах машинка работает неустойчиво (двигатель не троит, но дрожит и работает весьма шумно). Знакомый товарищ (бывший таксист), узнав о симптомах первым делом спросил: - Катализатор стоит?
Ответили: - Стоит...
- А пробег какой?
- 27000...
- Выбейте его к черту. Ему, похоже, хана... - был совет.

Амбула: теперь вопрос. Кто-нибудь уже удалял это устройство из своего автомобиля? Как это происходит? Каковы последствия?

По вопросу "плюсадин", только прими во внимание что у нас их два и лямбды тоже две. Если не ошибаюсь - удалить каты без перепрошивки нельзя. Нужно как-то обмануть показания второй лямбды

бдин расходик тоже не кислый в городе, что делать даже не знаю

Если мне не изменяет склероз, Горыныч уже проделал это на Истаре, и остался доволен... Но то Истар...

Не совсем так: катализатор - он один, а вот датчика - два (до и после катализатора). Прочекать состояние катализатора могут на сервисной СТО. Новый стоит что-то около $300, а гарантия на него год или 50тыс, что наступит раньше. Так что у тебя есть ещё шансы поменять. Только чекать нужно не на официальном СТО, чтоб не налапшали, а менять уже на официальном. Можно его и выбить совсем, а поставить пламегаситель и после этого ещё и прошить ЭБУ нужно. В Киеве такое делают, вся эта процедура потянет примерно долларов на 400...
Ездить с неисправным катализатором не рекомендуется. Во-первых двигателю тяжело "дышать", а во-вторых может навернуться датчик кислорода, который тоже очень недешёвый.

Где? Прошивка в р-не 300-500 грн, стронгер в р-не 150 грн плюс работа отрезал/приварил. Откуда 400 баков?
И где все-таки уже есть прошивка на КуКУ?

а че внутри католика???

платина

Это такая цена, за которую можно завтра пойти и сделать. А твоё предложение - это больше жигулёвское. Когда ку-ку-шки будут так же как и ТАЗ-ы ремонтировать на каждом углу, тогда и цена будет ниже.
Там же, где она есть уже целый год - на АвтоЗоне (но дорого, очень, ибо индивидуальный подход).

А у КуКушки с жигулями что - выхлопная система отличается? Все то же самое. Только у нас надо обманывать вторую лямбду. И это должна решать прошивка. После прошивки у мну ТАКИЕ планы на переделку выпускной системы....

У этой Автозоны сайт есть?

ЙОКСЕЛЬ... В цій китайській автівці є каталізатор - а я про нього і забув. Авто накатало вже більше 40тис.км. - і останнім часом розхід мене не радує.
Хто підкаже толкових майстрів щоб вибити каталізатор і обманути датчики за розумні гроші?

Я на Джили кат снимал. Тупо вырезали дырку в бочке, выколупали стамеской и заварили. Даже трубу не вваривали. Но ни в динамике, ни в расходе разницы не почувствовал.

Дивно, що електроніка ніяк не відреагувала на пропажу ката і не зросла витрата...

Есть подозрение, что обманывать вторую лямбду смысла нет, т.к. ее показания не слишком сильно влияют на работу компа, в отличии от первой лямбды. К тому-же условия работы второй лямбды улучшаются - ее температура становится ближе к температуре первой, и сопротивление растет... Посему думаю просто выколотить нейтрализатор - и к черту Евро 3. К тому-же у нас в Херсоне негде сделать перепрошивку... Пока вроде серьезных аргументов против нету...

Так ты катализатор снимал на каком пробеге? Он у тебя поди и окочуриться не успел... Вот и разницы не почувствовал....

Сгорит она без пламегасителя.
Кстати есть ещё более простой и дешёвый вариант по сравнению с прошивкой - вместо датчиков кислорода поставить обманки, которые бы всё время выдавали на ЭБУ что всё в норме. Только где их взять - не знаю, но читал про такие. Может даже самому можно соорудить, только теорию нужно почитать.

С какого перепугу она сгорит??? Там же платина, ей по барабану! Первая лямбда же не горит!

Они разные и расчитанные на разные температуры. И ещё - если ЭБУ у нас умный (а мне кажется что так), то он очень быстро заметит отсутствие катализатора, запалит лампочку Check Engine и будет жрать бензина шо дурной, либо тупить будет на обеднённой смеси, не знаю какой там приоритет задали китайские программисты.

Рабочая температура первой лямбды около 400 градусов, у второй - наверняка около 200... В любом случае платина в ней есть... Логика работы контроллера мне кажется такова - если вторая лямбда показывает наличие кислорода в смеси (а это неизбежно случится, если смесь обеднена), будет увеличиваться количество подаваемого топлива, при этом будет расти и температура второй лямбды, заодно повышая ее сопротивление, что аналогично уменьшению содержания кислорода в выхлопе. Рано или позно система придет в равновесие, и это равновесие будет лучше, чем в случае с забитым нейтрализатором...