Так у всех (большинства) немного не дотягивает...в соседней теме обсуждено было недавно.

На 2.0 один датчик, одноконтактный, стоит ниже всасывающего коллектора.

Это смотря какой 2.0. На митсубишах 2.0 и 2.4 стоят по 2 датчика. Кроме того там стоят блоки управления вентиляторами от митсубиши с плавной регулировкой оборотов. У кого включаются сами по себе, когда захотят, или раскручиваются на полную, значит сдох блок. Лечится пропайкой микросхемы в блоке.


Нарушение Правил форума ІІІ, 6.
В следующий раз бан - для начала на сутки...

Речь я так понимаю шла о двс 2,0 актеко. На мицубе(по крайней мере на моей 2,4) карлсоны после глушения двс никогда не включались, даже был случай перегрева и таже история, заглушил и карлсоны остановились.

Потому что питание на них подается во втором положении ключа. Однако при неисправном блоке они могут включиться на незаведенном двигателе.

Я сравниваю с эларой(была 4 года), так вот там движки одинаковые и мозги тоже и частенько карлсоны крутились после глушения двигателя, даже когда ключ в руках .

У меня вентиляторы включаются даже если ключ в кармане лежит. Примерно через 3-5 мин. после выключения зажигания.

всё правильно, так и должно быть.
после остановки двигателя, температура уравновешивается ( нет допустим встречного потока воздуха для охлаждения) и включаются вентиляторы, дабы охладить .
хреново будет если они не будут включатся))

Да, еще и остаточное тепло от двигателя продолжает передаваться охлаждающей жидкости, которая продолжает циркуляцию (уже естественную, в результате остановки помпы). Поэтому, для предотвращения локального перегрева металла двигателя, питание вентиляторов осуществляется помимо замка зажигания.

Всем доброго дня. Такая ситуация - утром как всегда завелся и поехал, проехав 18 км обратил внимание, что стрелка температуры на 3 мм от нуля! Сразу снял клемы на 5 мин, не помогло. Завел и стоял, минут через 6 стрелка резко побежала вверх и поднялась гдето на 5 мм от середины, ну и сразу заработал вентик. Заглушил, через время опять завел и стоял ждал когда вентик включится, но он так и не включался, минут 15 и никак. Заглушил, и тут же на заглушенной включился меньший, тот что на кондер. Постоял, завел опять, 10 мин и нифига, заглушил - заработал опять маленький. Стрелка показывает сейчас норму, но если глюконул термостат, а датчик стоит на нем, то неохота закипеть по дороге... Нижний патрубок радиатора гарячий, но работал долго, сам радиатор еле теплый по всей плоскости.. Есть идеи че может быть, и как проверить работоспособность термостата, кроме как по нижнему патрубку после 8 минут работы?
Проодолжение - думаю, поеду, попробую... Стрелка двигалась норм, как в рабочем режиме, +- мм от центра, а потом плавно побежала вниз, и остановилась в своем старом положении 3 мм от нуля.
Как по мне - или датчик или термостат, поменяю датчик, посмотрим на результат. Из этого еще вопрос - я так понял много чего разбирать надо?
...снял пластиковую крышку, снял контакт с датчика температуры, включил зажигание, температура 0, но включился на минуту меньший вентилятор, значит по логике датчиков тут 2! Хотя ранее читал, что он тут 1. Актеко 2.0

У меня всегда вентиляторы работают парой.
Датчик температуры стоит на передней части блока, термостат проверяют путём погружения в воду и доведением последней до закипания (смотрят, открывается или нет).
Вполне возможно, что у вас ломается шаговый двигатель на приборе tº.

Надеюсь что проблема решена, так как пока что все симптомы пропали... 2 недели назад устанавливал гбо, и при врезании редуктора, вероятней всего, запустил воздуха, вот только где он блукал?... Уровень антифриза упал, долил, и прогнал систему, пару раз хорошо булькнуло, и уже второй день почти безпрерывной езды все норм. Видно пузырь доходил до датчика, и тот падал в показаниях, а как проходил дальше при открытии термостата - показания возвращались.

Ну вот наглядный пример поиска неисправности через интернет,- про вмешательство в систему охлаждения накануне неисправности вы умолчали, а мы голову ломали! ) В термостате есть маленькое отверстие примерно 1мм, оно служит чтобы развоздушивать малый круг при заливе охл. жидкости. Устанавливается термостат отверстием в верхней части, если не так, вода нагревается выше 80, срабатывает термостат, падение температуры и уровня охлаждайки. После доливки температура входит в обычные рамки.

Буквально вчера открыл для себя Америку. Оказывается, на радиаторе у нас нет заливной пробки. Или я её не заметил???

Так а ее и не должно быть (поправьте, если что).
Система такая: если в расширительном бачке один выход, то заливается охлаждайка в радиатор, а если две (как у нас - подача+обратка), то заливается прямо в бачок. Некоторые советуют при заливке жидкости приподнять ту часть машины, где находится этот бачек, что-бы лучше выходил воздух и не образовывались воздушные пробки.

А зачем нам пробка на радиаторе??? В расширительный бачек заливай себе, оно попадет куда надо. НУ и понимать, что крышка расширительного бачка имеет встроенный предохранительный клапан (кстати крышка от ланоса один в один подходит).

Ребята, я просто сказал, что нет пробки. И то, что не обращал внимания. И сильно не вникал.

А сколько у нас вообще этих датчиков температуры?! Один нашёл на термостате, работает, двух контактный. Я так понял что он для показаний на бриборке! Есть ли ещё один для эбу? Термостат поменял, пол дня все норм, потом перестают включаться вентики, хоть стрелка уже почти до красного доходит! Даже с кондером вентики и не рыпаются!!! Хоть и кипятком гонит... Скидываю улемы на 5 мин чтоб обнулить комп, то после этого некоторое время все норм, все включается, и хорошо крутят, точней крутит. Потом опять становится и что ему не делай - нифига, пока клемы не скинешь!

Может опять воздух? Печка греет? Термостат новый или б.у.?

Термостат новый, проверяли перед установкой, да и так при нагреве видно как он работает, стрелка доходит до центра и немного падает, потом опять возвращается в центр. При замене термостата жидкость сливал, потом при заливке, чтоб наверняка, минут 40 воздух выгоняли. И все норм работало, потом понял, ведь акум снимал. Сейчас уже и обнуление компа не помогает.
Пока едишь стрелка в центре, ток длинный светофор, или во двор заежаешь, что обдув пропадает - сразу идёт плавный подъём температуры