Намного лучше стало как сдвинул коврик из-под педалей к сидению. У меня коврик зима-лето. Лучше стало переключение передач, хруст редко. Возможно єтим ковриком и подпортил сцепление или синхронизатор , не знаю что, был недовыжим. И сцепление хватает 2 см от полика

Этот косяк я убирал прокачкой сцепы и регулировкой болта на педали, счас берет посередине между выжатой и серединой педали. У меня, если правильно переключаться, на определенных оборотах, не спеша, все хорошо переключается, но меня больше всего напрягает переход с третьей на вторую, чуть не угадал и рык конкретный, приходится подстраиваться или ловить оборотами.
У меня на рычагах коробки, что троса дергают, люфтит около 0.5-1 см., там чуть-чуть, там, так и набирается. Или делать регулировку, или менять троса для начала, а потом и рычаги или варварским методом пробовать подгинать рычаги.

Попробуй подогнуть. Если поможет - будешь твердо уверен, что дело в тросах. А иначе потратиться на троса, а окажется не в них дело.

Пока не представляю, как их можно подогнуть, думал там, где оплетка крепится к скобе, пропилить прорезь, чтобы натянулась сама оплетка, а так, бог его знает, вообщем в раздумьях.

Не спешите ничего пилить. Сначала нужно устранить все люфты в кулисе. Трос включения передач регулируется его замена ничего не даст, насчет троса выбора точно не помню. Надо добиться того чтобы на нейтралке рукоятка с шаром была примерно в центральном положении, люфта в шаре при отсоединенных тросах не должно быть совсем, устраняется дополнительной прокладкой сверху. Ограничение должно происходить не рукояткой, а тросами. Если они поменяли свою длину, то рукоятка просто сместится из центрального положения. Ваша задача вернуть ее на место. Если есть люфты в механизме кулисы, то из-за них тросы не могут сместиться на нужное расстояние и корректно включить передачи.

Это все понятно, но при отсоединенных тросах люфт обнаружить, практически, не реально, шар просто ходит в держателе и все, а вот выставить рычаг ровно, а потом смотреть совпадение тросов, тут да, согласен, плохо, что на тросе выбора передач нет регулировок, но читал, что из салона от этих регулировок толку мало, ими только рычаг подгоняется. У меня, при отклонении рукоятки влево, на коробке шток аж стучит, видно трос растянулся, вот этот зазор и хочу попробовать убрать. Хотя сижу и думаю, может этот шток и должен на корпусе коробки упираться в упор?

Шар сверху должен быть плотно прижат, иначе при наклоне рычага влево/вправо его немного приподнимает натяжением троса и трос на нужную величину не вытягивается. Регулировка без разницы в салоне или с другого конца, длина тросов будет влиять только на положение рукоятки выбора передач. Он должен быть по центру. Если нет, то в одну сторону хода рычага не будет хватать и соответственно плохо включаться передачи. Судя по всему у тебя этот случай? Стучать там может, железо все-таки, бесшумностью механизм не отличается. Скинь фото, не совсем понятно про какой шток ты говоришь.

Вообщем на фото, под №1 рычаг выбора передач, под №2 шток, который при отклонении ручки передач влево, выдвигается из механизма выбора передач, и этот шток у меня и выдвигается со стуком в упор, такое ощущение, что он сильнее, чем надо, выдвигается, при чем этот стучок можно и из салона услышать на не заведенном авто. В моем случае троса больше, чем надо.
На счет регулировки тросов, тут поспорю, практически на всех машинах троса идут с регулировками, значит длина тоже играет роль. Может в наших коробках эти регулировки и не актуальны, не знаю, чем китайцы думали и что предполагали, ставя такой механизм, но в моем понимании длина троса, в частности выбора передач, влияет на четкость включения.

Китайцам не надо думать, за них уже все придумали другие )), механизм с Галанта. Весь механизм выбора передач находится в коробке. Тросы только приводят его в движение. Все ограничители внутри, так что сильнее выдвинутся не может, только если меньше, чем надо. Но нам не надо меньше, надо до упора. Щелчки и звон от этого механизма практически у всех будут. Можно вообще отсоединить тросы и самому руками из под капота все включать. В принципе, если на незаведенной машине все четко включается, то скорее всего дело уже в коробке.

Да и на заведенной нормально включаются и в движении, если не делать формулу, тоже нормально, но вот с 3 на 2 фигня полная, ловить момент надо. И если до упора рычаг влево, не хочет сразу входить, а чуть приотпустишь, то сама вскакивает, потому и грешу на трос выбора передач, подрастянулся. Не хотелось бы за коробку думать, хотя пробег ничего не щадит.

У меня была проблема после покупки машины, не включалась задняя и 5-я передачи. Надо было сильным ударом вправо и также резко вверх либо вниз. Помогло только выравнивание монтировкой пластинки, куда крепятся тросы возле коробки. Со стороны салона не получилось никак сделать. На тросах гайки есть там какие-то, но какая их цель, я так и не понял (регулировать ими ничего не получилось, зажать шарик в разъеме тоже). Зажми рычаг сначала (если ходит). Буду ехать во вторник через Полтаву, могу подогнать резинку под верхнюю прижимную шайбу-пластинку. Возможно из-за люфта кулисы оно и "передавливает".
Кстати по коробке: гудело у меня что-то на скорости, думал что либо резина, либо подшипник подизносился. Поменял сегодня масло и о чудо! Тишина полнейшая. По переключению особо не заметил разницы, но то, что масло влияет на работу механизма - очевидно. Масло залил, если что Kroon Oil Synthgear 75w-90, или как-то так, зашло где-то 2,5 литра (но уже выливалось с горловины, быстренько пришлось закручивать гаечку).

На холодную плохо включалась первая и вторая передачи. Был стук со стороны коробки, который мог пропадать или меняться при выжиме сцепления. Иногда машина дергалась при старте. В целом сцепление не буксовало и работало хорошо. Снял коробку. Диск сцепления изношен неравномерно, но не до заклепок. Маховик и корзина на первый взгляд выглядят прилично. Но, если приложить к ним ребром металлическую линейку, то видно, что плоскость изношена на конус, максимальная выработка в центре. Лепестки корзины на вид в хорошем состоянии. Корзина на выброс, маховик на проточку. Выжимной сухой, но крутится нормально, втулка, на которой он движется со следами износа. Втулка и выжимной под замену. Конструкция сцепления беззазорная, то есть выжимной прижат к корзине всегда. Из-за этого он может стучать об втулку на холостых оборотах и не стучать при выжатом сцеплении. Многие начинают думать на первичный вал, но это не так. Так же советую обратить внимание на пластмассовую деталь механизма включения передач под капотом, которая двигает втулку механизма вперед и назад. Она изнашивается и становится тоньше, ее необходимо заменить. Сделана из пластмассы! После ремонта все передачи включаются четко.
Выводы такие. Если вы меняете сцепление, небходимо менять не только диск и корзину, но и протачивать маховик. Также обязательно заменить выжимной (тоже пластмассовый с внутренней стороны) и его втулку и обязательно пластмасску в механизме выбора передач. Все трущиеся части необходимо смазать. Плохое включение передач может быть связано с недовыжимом сцепления из-за уставших лепестков корзины, неправильной регулировки педали сцепления, воздуха в гидроприводе. Поэтому не стоит лезть в кробку раньше времени.
Коробка QR523 точно такая же как на передненприводных Тигго Т11, соответственно все детали взаимозаменяемы и проблемы все те же самые.

zaezua, спасибо, люфта кулисы нет, убрал, а регулировки тросов в салоне служат для подгонки самих тросов относительно рукоятки переключения. Но у меня только на одном тросе включения передач регулировка. Какую пластинку ты выравнивал, так и не врублюсь. А масло мне вообще советовали залить 80w-90, думаю, может попробовать?

Ты имеешь ввиду ту, что под номером 2 на фотке, что я выкладывал выше? И отдельно они продаются, не в курсе?

Честно скажу, не знаю что именно мне ровняли, я сидел в машине и проверял как включаются передачи. Наверное есть какие-то металлические кронштейны, по которым идут тросы, либо уже в месте их соединения с коробкой.
Кстати! Не мешало бы еще и резинку проверить, которая в моторном щите (отсоединяет "салонную" часть от подкапотки), т.к. у меня она была смещена.
80w90 дешевле конечно, но оно гуще, т.к. минералка. Вообще что лить решать каждому самостоятельно, но я думал, что у меня ступица гудит, либо резина, а после замены масла вообще ТИШИНА. Я просто в шоке, ребята.

Ну там два кронштейна, на которые одеваются концы самих тросов и рычаг, на котором крепятся оплетки тросов. Что гнуть, не знаю.
А каким боком играет эта резинка в моторном щите на переключение передач? По ходу это просто уплотнительная резинка.
А 80w-90 есть и полусинтетика и синтетика.

Артикул QR523-1702422

Ну да, она, у меня на ней люфт обалденный, но у нас ее найти не реально, даже под заказ не обещают, хоть с Китая заказывай. Читал на красном, что на тиграх шлангу одевали на шток.

Вот эту закажи Mitsubishi MD771824, цена правда в 10 раз больше. Есть на exist.ua. Эта коробка почти копия F5M42 Mitsubishi. Многое подходит.

Підкажіть де можна взяти сателіти в дефиринціал. Або від чого підходить. Ато ніде не можу знайти. Ніякого нема.