Самодельным съемником в виде винта, гайки и головки снимаются штифты, в них для этого есть специальная резьба. Через гайку и головку в нее вкручиваем винт. Далее удерживая винт от вращения и поворачивая по часовой стрелке гайку выпрессовываем штифты с одной и другой стороны. Потом вытаскиваем рулевой вал из внешнего корпуса. В этом корпусе на заднем конце вала есть подшипник, который внутри имеет резиновую втулку, он находится в хорошем состоянии и не может издавать стуков. Со стороны руля тоже все подшипники как новые, без люфта.

Рулевой вал состоит из 2-х частей. 1 и 2 части соединены хитрым шаром, по которому вращаются две вилки. Чтобы их разделить, необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО нанести метки на половинки шара и вилки, чтобы потом собрать все ТОЧНО ТАК ЖЕ, потом повернуть их на 90 градусов друг относительно друга и аккуратно снять 2 часть вала. Некоторые думают что стук может быть в этом шаре. Но на самом деле его там быть не может, так как половинки шара подпружинены изнутри пружиной и всегда плотно прилегают к вилкам вала. Можно сам шар полностью снять с вилок и разобрать, смазать изнутри, но не рекомендую этого делать, так как сложно его поставить обратно и смысла в этом никакого нет. Вилки сделаны достаточно погано и кривовато, но это никак не сказывается, так как шар все компенсирует. На самом деле стук идет от второй части рулевого вала, которая в свою очередь состоит еще из двух половинок, входящих одна в другую и залитых в месте соединения полиэтиленом. Хорошо видно две точки, через которые это сделано.
Сделано это для того, чтобы в случае аварии рулевой вал от удара складывался. Со временем полиэтилен внутри изнашивается и две эти половинки начинают стучать друг об друга. Если взять за один конец вала и потрясти, то этот стук будет хорошо слышно. Лечат это обычно сваркой вала в этом месте. Но это неправильный метод с точки зрения безопасности. Некоторые заливают полиэтилен, но это ненадолго.
У меня был лист тонкой нержавейки из которого я вырезал полоску и засунул с натягом в место соединения этих половинок со стороны где нет полиэтиленовых точек. Что-то мягкое, например жесть, туда не вставить. Можно использовать обрезки рулетки. После этого их люфт относительно друг друга и стук пропали. Потом промыл шар, смазал и собрал вал.

Теперь необходимо устранить стук в месте регулировки колонки по высоте. Люфт там совсем мизерный, возникает в месте где штифт входит во вторую часть рулевой колонки, но металл стучит об металл и по хорошему надо вытачивать новые штифты.
Сделал так. На штифты аккуратно натянул ленту ФУМ. Она бывает разной толщины, у меня была достаточно грубая. Затем при сборке этого узла проложил между частями фторопластовые прокладки с заранее вырезанными отверстиями под штифты. Фторопластовая лента для прокладок взята из старого конденсатора, она толще чем ФУМ. Смысл всех мероприятий сводится к устранение зазоров и изоляции металла от металла. Перед сборкой все соприкасающиеся места лучше смазать. Рычаг притягивается к валу скотчем, иначе не собрать. На последнем этапе забиваются штифты, кернятся и ставится пружина. После этого со стороны руля полная тишина.

Зато теперь слышно поскрипывания и потрескивания со всех других сторон )))

Классный отчетик Где ж ты раньше был, когда у меня стучало?

Тогда я еще не дошел до этого, только с мыслями собирался.

Dimondee, налил в карму!!!! Все так и делал, когда у себя этот стук устранял. Только фотика под рукой не было тогда!!!!)))

Пока такой проблемы нет. Был стук, оказалось отпущен болт крепления рейки.

И что это было, вспоминай.

Было. Снимал рейку и подтягивал регулировочный винт. Параллельно смазки в рейку натолкал так как она почти сухая с завода была.

Да всё поменял, а всё равно вроде как небольшой люфт есть в горизонтали. Похоже, как на рулевую тягу крепления к рейке, или рулевой наконечник. НЕ понятно. Подергать некому. Или уже я придираюсь.

Привет друзья. После замены сайлентблоков передних рычагов и передних шаровых опор начало происходить что-то не понятное.

Первое : во время движении при попадании в яму машину начинает резко бросать в право. Такое впечатление, как машина сама подруливает.

Второе: рулевое колесо стоит не ровно, при движении прямо. Расположено влево на 15 градусов(примерно).

Третье : при движении на неровностях руль очень свободно двигается в руках, то есть, если не крепко держать руль руками, то он телепается как не нормальный.

При всём этом, на ровном участке дороги если отпустить руль машина едет прямо.

Что за ерунда???

Развал-схождение не делал пока. Хочу еще продиагностировать рулевые наконечники и возможно заменить. Пока нет времени.

Саня, мы с тобой в какой-то теме уже обсуждали вопрос необходимости регулировки схождения...Это таки оно)))

Бодя, что, все 3 симптома???

Ладно руль стоит не ровно, я ещё допускаю. Но кидает в сторону и руль в руках болтается - подозрительно. Грешу на рейку.

У тебя до ремонта с рейкой были проблемы? Если не было - откуда они взялись сейчас?
Это во-первых. Во-вторых, если с ходовой частью все ОК, то даже при совсем раздолбанной рейке (и даже плюс убитая крестовинка на карданчике рулевого вала) не позволяет машине от малейшей ямки прыгать по дороге. Проверено!
А вот если колеса смотрят в разные стороны, то как раз любая ямка и даст вот эту резкую смену направления при не равномерном изменении нагрузки на колеса.
А руль в руках начинает болтаться даже когда резина не отбалансирована. Когда свои Вингроу докатывал - аж прозрел: руль трусит, и при повороте на пару градусов влево-право машина не реагирует. Благо, что это произошло после переобувки с зимы на лето, и я понял, что вопрос в резине и балансировке, а так бы тоже полез рейку снимать.
А тебе, не исключаю, когда развал в прошлый раз делали, не обнаружили уже состоявшийся на тот момент дефект либо шаровой, либо сайлентблока, и настроили схождение на ту геометрию. И теперь, когда ты поменял детальки на новые, геометрия, естественно, не совпадает.
А симптомы именно те...

Поддерживаю. "Кривые" передние колеса - горе на ямах. Пришлось ехать 15 км до стенда развального после ремонта ходовой. Это было жесть!!! Выставили колеса - проблема ушла.

И то так, Богдан. Скорее всего, причиной всему ( я уже думаю) задние сайленты переднего рычага. На разорванных сайлентах смещение колеса может достигать 1-2 см. Сегодня выходной и ближе к вечеру хочу добраться до наконечников. И ехать на схождение. Резину жалко.

Народ, кто знает? Какой диаметр резьбы рулевой тяги что со стороны рулевой рейки? Бывает 14, 16, 18 мм. По-моему 16 мм. Желательно, ещё и длину самой рейки.
Спасибо.

Я покупал по совету продавцов в МАО сразу две - на 16 и на 18. Стала, если не ошибаюсь, та, что на 16. Вторую отвез и сдал в магазин.

У меня тоже на 16 подошли.

А фирма какая?

С CTR можно пролететь. Если резьба что в рейке 16 мм, наконечника 14 мм, то в зависимости от длины подходит как минимум 3-4 артикула.

На "Китайце" есть производитель Фебест, ина форте и Китай без лицензии.

Нашел, что длинна родной тяги 335 мм. При подборе аналога на сайте, погрешность 10 мм. Не значительно.