Всем привет. Недавно стал владельцем Истарчика 2.0 Актеко. После покупки немного покатался, решил заменить все ремни, ролики, фильтра ну и прочее. Сделать ТО, в общем. При покупке машина немного троила и на прогретой было где-то 600 оборотов на холостых, при диагностике сканером высветило 4 ошибки по датчику распредвала. Решил, что не критично, проблема в датчике. Так вот при вскрытии было обнаружено на шестернях валов целая куча меток (от предыдущих мастеров, самодельных), по которым ну никак не получалось выставить ГРМ ни в ВМТ ни по сервисной метке. Высмотрели в интернете регулировку по прорезям под фиксатор распредвалов. Коленвал в сервисном положении, прорези распредвалов - на одной линии. Собрали все на новых роликах и ремне - и нихрена Машина заводится очень хорошо, но обороты опускаются до 500-400, в выхлопную стреляет, как на ЯВЕ и воняет бензином. Газонул, с тупизмом, обороты растут, но это не дело. И тут ХРЯСЬ и цокнуло что-то. Откололась стрелочка силуминовая на ролике (стар.образца), натяжка пропала ремня. Решили, хрен с ним, ролик бракованный. Поставили старый (нов. обр), он не люфтил и не шумел - нормальный. И опять то же самое. Доходит до точки спустя секунд 30-40 работы и слетает натяжка. На этот раз аж ремень слетел. Вот в чем дело то?
Вопросов несколько:
1. Распредвалы должны свободно крутиться или когда я его ключом проворачиваю, то он как будто пружинит, а потом "докручивает в положение"?
2. На снятой головке может быть такое, что все клапана закрыты? Прямо все? Мы посмотрели, крутим валы а открываются по 2 и закрываются. Мастер говорит, что полного закрытия не может быть сразу на всех.
3. Люфт клапанов в напрявляющих - это нормальное явление? (люфт во всех и сразу)
4. Как проверить гидрокомпенсаторы? Почему они такие маленькие?)))

В общем кто уже руку набил, подскажите как быть. Почему оно нормально работать не хочет?

Люфт клапана в направляющей в норме
для впускных клапанов - 0,03-0,04 мм, для выпускных - 0,05-0,07мм, предельный 0,15, у вас сколько? Что значит 《во всех и сразу》?

во всех и сразу - это в смысле нет ни одного клапана без люфта)
Будем мерить зазоры эти.
А по ГРМ и головке не подскажите? Может есть литература какая-то? У меня есть книга ЗАЗ-овская, но там про двигатель митсубиси и не сильно понятно расписано все.

Мне ВМТ выставляли по микрометру и первому цилиндру.

Распредвалы вращаются не плавно, а с вращением слышно, как нагрузка на ключ то растет, то уменьшается при вращении ключем.

Все клапана не могут быть закрыты. В 1-м и 3-м цилиндре или 2-м и 4-м ( попарно) либо закрыты, либо открыты. Посмотри на кулачки распредвалов - в них фазы расположены под 90 градусов друг к другу. Должно быть 4 шт. закрытых(по 2 на цилиндр) 2 двух цилиндрах.

Можно посмотреть здесь https://www.youtube.com/watch?v=3pI5aPMr6Ns

Ну у меня, головку сняли - перевернули и все клапана закрыты оказались. В общем, литературы набрал - будем смотреть.

Планы такие:
Раз уж сняли головку, то шлифонем ее, замеряем люфт клапанов в направляющих. Попробуем определить в чем причина ХХ. Такое ощущение, что в какой-то момент происходит резкий клин ГРМ и в следствие этого слетает натяжной ролик. Очевидно, что до замены роликов и ремня непонятным образом было выставлено зажигание, делаем по "букварю" а нихрена работать не хочет.

Есть мысль, что распредвалы перепутаны были но двигатель работал, хоть и плоховато.

Это как? У нас вроде не мотоцикл, это в молодости я так на моцике выставлял. У нас по меткам поршня ставятся в среднее положение.
По поводу все клапана закрыты - возможно под какой то крышкой лопнул распредвал, пока не снимешь не увидишь.

А разница в чём - мотоцикл или машина??? Есть каленвал и поршень. Ставишь первый цилиндр в ВМТ, затем две метки на распредвалах и метку на каленвале. Скидываешь ремень, меняешь ролики и ставишь всё назад. Ничего не клинив. Я делал так, как вариант.
Хотите, делайте по-другому.

Если лопнул распредвал, то надо смотреть по свечам. Или поочередно выкрутить по одной свече и крутонуть мотор. Если в каком-то из цилиндров нет такта сжатия ( не стреляет из свечного колодца топливом.), то либо клапана загнуло, или лопнул распредвал.

А может двигатель плохо работать, если вышли из строя гидрики? Пытаюсь разобраться, в чем у меня проблема, ничего не получается.

Тогда разбери голову полностью, сними распредвалы. Посмотри, есть ли следы на гидриках от ударов.

Ещё, замеряй компрессию перед разбором и посмотри где есть, а где нет компрессия. И какая она.

Значит уже что вы посоветовали сделано: Компрессия нормальная - примерно одинаковая (цифры не знаю). Следов на гидриках нет, но по словам мастера у них (установленных на машине), нет свободного хода. Они как-то зажаты (может это нормально?).
На снятой голове перевернутой лили керосин, то держат все клапана. Толщина на них без выработки совсем.

Вся беда началась тогда, когда выставили по заводским меткам ГРМ. Машина затроила, выхлоп воняет бензином, а потом начали ролики срывать. Вот и пытаемся выяснить в чем причина.
Мастер говорит, что возможно фазы смещали из-за неработающих гидриков, что-бы двигатель хоть как-нибудь работал. Но блин, он работал и машина, если притопить педальку, бодренько ехала.

Беда началась до вас. Ее (беду) "замазали" как итог - подтраивающий мотор и Р0340-0341. Ролик срывает видимо из-за того , что вспышка в какой-то момент в каком-то цилиндре не в такт. Разберитесь с соответствием установки распредвалов и коленвала для начала.

Спросил у знакомого. После замены масла, подклинили гидрики. Попалось не кондиционное масло. Надо шлифовать гидрики.

Вот и у меня такое ощущение, что вспысшка не в такт. Мы перед запуском двигателя установили так: коленвал в сервисном положении (метка на 3 часа), распредвалы установлены прорезями на одной линии (где ставится пластина). Может что-то не правильно? Как на видео были вытроены валы.
https://www.youtube.com/watch?v=mOqojGyEAZ4&t=231s

Завтра мастер будет гидрики проверять: будет в масле их руками "прокачивать". Вот и посмотрим на этот счет.
Спасибо за советы всем большое!

Мало поставить коленвал на 3 часа, нужно вкрутить специальный болт! Там пара тройка миллиметров много значат. Также и с пластиной, её нужно вставить, потому, что вал может быть развёрнут на 180º (тогда пластина не станет). У меня был случай, когда при затяжке шестерни я согнул пластину (совсем чуть-чуть), в результате мотор не развивал больше 4 000 оборотов.
P.S. Видео не могу открыть, возможно вы и правильно выставили распредвал.

Ну вообще то можно, но это более хлопотно.

Я Вам об этом и говорил, что метки выставляются по первому цилиндру в момент впуска, что исключает расфазировку коленвала с распредвалами.

А еще в нете я видел как один коллега ставил метки ещё и на ремне, и затем ставил 2 пластиковых хомута - 2 на шестерни распредвалов.. Отпускал натяжной ролик, делал соответствующие метки на новом ремне , снимал старый ремень, ставил новый ремень по меткам, снова ставил 2 хомута и после этого давал натяг. И опять клинить ничего не нужно.

Имея приспособления всё делается просто и быстро и без геммороя.

Да, не спорю, что при наличии приспособлений быстрее, а если их нет? Вот и приходится выкручиваться.

Сейчас плотно занимаемся поиском причины. Как что-то найдем - отпишусь.