Порывшись на форумах и так что-то от себя, собрал фичи, незадокументированные в описании. Покажется полезным - добавляйте новое от себя.
1. Кондиционер включается начиная с +12С, при 11,5С "снежинка" не загорается, все исходя из датчика наружной температуры. Таким образом если датчик не перенести из штатного места, то имеем при длительной стоянке с включеным двигателем повышение температуры (врет в большую сторону), отсюда польза - можно включать кондей зимой
2. Если климатику включить в "auto", то при включение стеклоочистителя воздух на короткое время подается на ветровое стекло.
3. Штатная сигнализация снабжена иммобилайзером, т.е. в каждый ключ встроен чип (внешне выглядит как цилиндрик), при пуске двигателя он должен находится в пределах видимости - несколько метров.
4. Открытые окна можно закрыть дистанционно с пульта штатной сигналки удерживая кнопку с замком.
5. В передних дверях динамики 13 см, на задней полке мелкие овальники 15х10 см.
6. При постановке на штатную сигнализацию салонный свет гаснет, а при снятии зажигается еще до открытия дверей. Если машину оставить с включенный салонным светом и закрыть двери, то свет погаснет плавно через 10-15 сек.
7. Если машину оставить с включенными габаритами и вынуть ключ зажигания, то через несколько минут они погаснут автоматически (если при этом вы открыли водительскую дверь,а затем закрыли её!!на другие двери не действует!!!). Если вынуть ключ зажигания и затем включить габариты, то они не погаснут через некоторое время
8. Лампы ближнего и дальнего света одинаковые H7, меняются несложно за 10 минут, есть сложности с установкой ксенона на ближний.
9. Лампа "гаечный ключ" на приборке загорается каждые 5 тыс км пробега, можно погасить самостоятельно.
10. Если оставить работь штатную магнитолу и вынуть ключ зажигания, то она выключится сама через 15 минут.
11. Свечи зажигания по всем параметрам подходят от ВАЗ 2112 16V.
12. Верхние три нитки на заднем стекле - антенна, в правой задней стойке под обшивкой спрятан антенный усилитель.
13. Обогрев зеркал включается одновременно с обогревом заднего стекла.
14. Один блок предохранителей стоит под капотом, под капотом, кроме этого блока предохранителей (схема которого приведена в руководстве) есть второй блок предохранителей (силовых) - он лежит поверх АКБ, а третий блок в салоне, в левом торце передней панели заглушка. Аккуратно ножичком её снимаем(она на защёлках) и там предохранители которые защищают эл. цепи салона.
15. В багажнике в левом крыле рядом с крышкой бензобака блок предохранителей (3 предохранителя, на все лампочки в задней части машины и устройства, в правом крыле блок парктроника
16. Обогрев заднего стекла и зеркал выключается автоматически через 15 минут работы, иногда это доставляет неудобства.
17. скрип сайлент-блоков устраняется (надеюсь, что навсегда - у меня уже 3,5 месяца его нет) при помощи силиконовой смазки.
18. следите после того, как забираете машину с сервиса (если снимали пластмассовую крышку на двигателе) за хомутами воздухана - должны они были затянуты так, чтобы "болтик" был подальше от патрубка охлаждающей жидкости... я уже 4 часа на трассе один раз торчал в ожидании помощи (перетерся патрубок, фонтанчик антифриза выкачал его из системы почти весь, чуть не закипел, вовремя заметил высокую температуру, инструментов не было вообще)
19. с кондиционером лучше перекрывать забор воздуха снаружи - существенно экономится бензин... само собой, это не в дождливую погоду.
20. Есть проводка для штатного подогрева в полностью работоспособном состоянии, фишки кнопок убраны под ковролин в районе пассажирского сиденья, под сиденьями находятся фишки питания.
21. движок и коробка у нас галантовские, только в "зеркальном отображении", т.е. скорее всего всякая фигня оттуда же и подойдет...
22. подвеска вся ланцеровская
23. оказывается противотуманки все же регулируются выше-ниже
24. при открывании лючка бензобака, не дергайте рычажок до конца (тросик, собака, слабенький заводской - мне уже заменили) - достаточно легкого его поднятия
25. не смотря на то, что климат у нас однозонный, можно регулировать температуру сзади (например, сделать холоднее или теплее, чем впереди)... сделать направление обдува "в лицо" и направить дефлекторы, которые прямо возле двери максимально вверх - как раз задним пассажирам весь воздух идет...
26. стекла не потеют только в том случае, когда идет забор воздуха снаружи
27. грязные датчики парктроника "коверкают" его работу – протирайте
28. чтобы стекла не потели, я делаю так- включаю обдув на ветровое стекло, выставляю температуру на Hi (можно и меньше), включаю кондиционер "*", зацикливаю внутри салона.
При таком включении влажный воздух салона, проходя через радиатор кондиционера осушается. Далее нагревается печкой и подаётся на стекло сухим и тёплым. Циркуляция внутри салона,постепенно, осушает весь воздух в нём.
Данный трюк проделываю когда сажусь в машину во время дождя. За несколько секунд запотевание пропадает. А если включен автомат, то после нажатия на кнопку обдува все остальное он делает сам... включает кондиционер, зацикливает, только Hi не включает. И так все сдувает в момент
29. Если полностью выключить оборотывентилятора отопителя салона, то Фора не покажет температуру на улице
30. Если снять с штатной сигнализации но не открывать двери, через небольшой промежуток времени она сама закроется
31. щетки стеклоочистителя. Левая (водительская) = 55
правая (пассажирская) =51
32. кстати, есть у водителя такая супер-кнопка блокировки двери, о ней все знают. А еще можно блокировать все двери кнопочкой возле ручки водителя
33. есть еще один замечательный ПЛЮС! если хоть одна дверь открыта, центральный замок не срабатывает! (закрывает и тут же открывает)
34. Если при закрытом люке нажать ЗАКР, то приподнимется его задняя часть
35. при предпродажке часто забывают вытащить заглушки на фарах (черненькие резиновые - по три на каждой фаре) из дренажных отверстий, которые затыкают на заводе для транспортировки - потому фары и потеют
36. если лампочка стертых колодок загорается во время торможения и тухнет, когда отпускаешь педаль тормоза - колодки пора менять...
а если она загорается независимо от торможения (и гаснет также), т.е. типа живет "своей жизнью" - это контакт плохой езжайте на сервис - быстро исправят
37. Масло в коробку заливается через пробку, точнее желтый болт с надписью Oil на шляпке, находится он спереди коробки передач. Берешь воронку, шланг и заливаешь два литра. Сливная пробка находится снизу КПП тоже желтый болт, но большой с намагниченным кончиком
39. датчик температуры за бортом находится за решеткой радиатора около звукого сигнала. (решетка снимается так: открываешь капот, откручиваешь три самореза на решетке, и тянешь ее вверх)
Датчик наружной температуры вначале стоял около радиатора - безбожно врал во время стоянки при работающем двигателе, вероятно он как то связан с климат контролем. Опустил его в решетку над бампером. После этого стал показывать реальную температуру. Больше нареканий нет. Удачи всем
40. датчик внутренней температуры салона, стоит прям за блоком управления климатом на корпусе нагр. системы, гофропатрубок выходит к отверстиям на торпеде (справа от правого колена), судя по звездам внутри стоит вентилятор который засасывает воздух через эти щели и гонит по парубку до датчика, отток воздуха уходит на правую ступню водителя( отсюда ответ на вопрос "что зимой за сквозняк в ногах при включеной печке")

забор воздуха из салона производится за счет открытия окна за бардачком, за мозгами
Проблема холодного воздуха в ногах водителя - недоход патрубка к педалям.
Решается откручиванием нескольких шурупов и удлинением патрубка алюминиевой гофрой для дымоходов.
41. Кран отопителя как таковой отсутствует как класс! смона горячий-холодный осуществляется с помощью воздушной заслонки приводимой в действие исп. механизмом серого цвета(который самый нижний), у меня заслонка до конца не закрывалась, вылечено путем удлиннения тяги, замечена особенность отопительной системы при которой если на солнце прогревается салон, кузов и сама система, то дуть будет теплый воздух хоть ты тресни, лечится только включением кондея на продолжительное время дабы остудились все воздуховоды и пространство вокруг системы
42. Под запаской есть две заглушки резиновые, в левой должна быть дырка, через которую видно улицу (около 1-го см.) у меня туда был вставлен пистон, я его вытыщил и конденсат в отсеке запасного колеса пропал
43. не надо ничего разбирать, если хотите поменять салонный фильтр то достаточно снять перчаточный ящик, снять ЭБУ (мозги на четырех саморезах), под ней увидите платсмассовую крышку на трех саморезах, выкручиваете их и вытаскиваете к себе фильтр. к стати после пробега 20000 у меня он был полон песка пуха и т.д. по самые края секций, поэтому воздух практически не шел от вентилятора. сейчас все окей
44. если держать кнопку seek/band 3-5 секунд, которая находится на руле( в режиме радио) то магнитола начинает автопоиск радиостанций
45. показания датчика топлива нелинейны. Мне представляется, что цена деления примерно такая:
от метки Full до 3/4 ~ 20 литров
от 3/4 до 1/2 ~ 15 литров
от 1/2 до 1/4 ~ 10 литров
от 1/4 до Empty ~ 7 литров
47. как снимается зеркало заднего вида : плавным движением держа зеркало за основание , то место где оно крепится к стеклу , поворачиваем по часовой стрелке , и оно у вас в руках
48. если вручную не заблокировать двери, центральный замок закроется при скорости 40 км/ч, а затем сам и откроется при выключении зажигания. Если самостоятельно заблокировать замок, то потом и открывать его нужно вручную.

Регулировка ручного тормоза:
1. Приподнимите рычаг стояночного тормоза на 3 щелчка
2. Поддомкратьте и снимите одно из задних колёс.
3. Вращая вручную тормозной диск совместите большое отверстие в нем с регулировочной звёздочкой, расположеной на распорке колодок в нижней части (её видно через это отверстие)
4. вращая звёздочку подходящей отверткой добейтесь чтоб колодки были разведены так, чтоб тормозной диск вращался с трудом (усилием 1 руки его можно было проворачивать)
5. Поставьте колесо на место и опустив ручник проверьте легкость вращения колеса. (при толчке 1 рукой колесо должно делать минимум 0,5 оборота.
Повторите эту операцию с другой стороны машины.

Есть ещё регулировка около ручки ручного тромоза, под консолью, но ей лучше не увлекаться - черевато подклиниванием колодок ручника. Если на 1 -2 щелчка то можно, если больше - лучше на колёсах.
Если тянули ручник из салона 1-2 раза, то третий раз сделайте регулировку на колёсах, предварительно вернув регулировку из салона в первоначальное состояние

А вот здесь - просто неисчерпаемый источник знаний о нашей машине (как вы знаете, на российском рынке наша Элара представлена под названием Chery Fora):
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t ... 8d44f4e3fb
Мастхэв!! Всем читать и искать ответы на свои вопросы!

P.S. Надеюсь, модераторы не сотрут эту ссылку - это не реклама "чужого" форума, а просто полезная (даже очень полезная) информация для украинских эларо(фора)водов от российских коллег, которые намного раньше нас заимели такой автомобиль.

Наш одноклубник Рожновский провел титаническую работу и нашел очень полезную инфу:
http://xox.yamato.com.ua/article/spark/ ... _body.html

А так же:
Взаимозаменяемость свечей для Истара 2л. (у нас установлен BOSCH)

BOSCH - FR7DCU

РОССИЯ - АУ17ДВРМ

AUTOLITE - 3924

BERU - 14FR-7DU

BRISK - DR15YC

CHAMPION - RC9YC

EYQUEM - RFC52LS

MAGNETI MARELLI - 7LPR

NGK - BCPR6ES

NIPPON DENSO - Q20PR-U

Не забываем, что двигатели у нас одинаковые.
Спасибо, Виталий!

Еще парочка задокументированных особенностей наших машинок. Зеркала у нас складываются как назад, так и вперед. Если забыли закрыть багажник, то поставить на сигнализацию машину нельзя, хотя центральный замок закроет все двери. При этом поворотники мигнут дважды, как и при попытке включить сигнализацию при незакрытой двери. Будет ли гудок звукового сигнала - не знаю. У меня вообще при постановке на сигнализацию только квакает центральный замок, а гудка нет, хотя в описании к российским Форам сказано, что должен быть один гудок. А как у вас? И вообще на русских форумах упоминали, что с помощью каких-то комбинаций нажатий на кнопки брелка и танцев с бубнами можно перепрограммировать сигнализацию, например ее громкость, высказывали предположения, что можно ее заставить работать и на удар, автоматически блокировать-разблокировать замки при включении-выключении зажигания и т.п. Последнее кто-то делал, но толком не знает как. Есть какая-нибудь инфа по этому поводу? Было бы неплохо управлять сигнализацией. Кстати признаком того, что ее можно настраивать, может выступать то, что на Форах при попытке включить сигнализацию при незакрытых дверях поворотники мигают поочередно, а у нас синхронно два раза.

Vasily! Спецально побежал протестировал свою сигналку.
1. При открытом багажнике двери закрывает, все, а вот лампочки мигают два раза и звукового игнала нет.
2. При закрытии лампочка мигнула один раз и сработал звуковой сигнал.
3. При открытии звукового сигнала нет, только два раза мигают лампочки.
4. При включеном зажигании двери блокировались при скорости 40 км/ч
5. При выключении- автоматически разблокировались.
6. При длительном нажатии кнопки закрытия дверей закрываются стекла.
7. При вынимании ключа из замка зажигания автоматом закрывается люк.
8. Снял с сигналки, но не открыл дверь, через 30 секунд ставит на охрану
Как-то на досуге бестолковым нажиманием кнопок брелка отключил звук, так же бестолково нажимал-удерживал, звук включиля

2bubon
Спасибо. У меня все так же, только при постановке на сигнализацию звукового сигнала нет. Может вспомнишь как именно нажиманием и удерживанием кнопок ты включил звук. Может, при этих нажиманиях еще что-то менялось?

Да! Очень интересует вопрос по сигналке!
У кого какая громкость родной сигнализации? У меня она "пиликает" относительно тихо - хорошо, хоть сам звук оригинальный - не такой, как в остальных сигнализациях.
На сервисе говорят, что регулировать громкость они не умеют..



срабатывать на удар - это было бы полезно... вот еще бы и на приближение к машине ближе чем на N см. )))



Вот еслиб кто-то смог подробнее рассказать про эти "бестолковые нажатия"....

Позавчера на ТО 10000 выкрутили свечи. Что я могу вам сказать? Красные, аж ****!!! Но, что не может не радовать - сухие (масла нет). Далее стали мы их проверять на стенде под давлением (как они, значит, ведут себя в реальных условиях приопределенном уровне компрессии) - 10атм держат, а 12 - уже все - пробивают. Т.е. после 10000 свечи уже уходились практически в ничто - на убитый движок их поставить можно, конечно, но на новый (10000км пробега) уже не пойдут. Пошел я в магазин за новыми - выбирал, советовался с дядькой-продавцом... Решение - BRISK. Стоят они 15грн/шт. Как сказал продавец, они ничем не хуже BOSCH и не настолько хуже NGK, чтобы переплачивать по 25грн за штуку (NGK по 40грн/шт).
Когда же я поинтересовался, насколько хватит этих свечей, продавец начал говорить о гарантии 30000км. Но, увидев мою б/у-шную родную свечу, которая прошла всего-то 10000, он сказал, что, конечно, все зависит от бензина (красный налет на свече - присадки, из-за которых свечи в итоге и пробивают и не сжигают все топливо).
Так что я для себя решил - скорее всего, свечи придется менять на каждом дальнейшем ТО, т.е. через 10000км.
Нельзя исключать и тот вариант, что мне еще на сборке (предпродажке) поставили уже б/у свечи....
Также обратите внимание - в регламент работ ТО 10000 проверка свечей не входит!! Заплатите лучше механику 10-20грн, но проверьте.С новыми свечами моя машина просто "проснулась" - я ехал домой с ТО, как будто на другой машине, наконец-то я почуствовал 2л двигателя!

эх растяпа я в Беларуси на заправке забыл крышку бензобака
подошла от 8-ки купили с ключом за 20-ку

У нас пробка бензобака вешается прорезями на лючок. Так не потеряется

Итак пробег 5300. Поменял сегодня масло в КПП. Последовательность действий.
1. Заехал на яму. Задняя часть машины осталась внизу а передняя часть на верху. Так лучше масло сливается. Домкратить правое колесо нет смысла, это ничего не дает (проверил практически).
2. Открутил заливную пробку (болт с надписью OIL) ключом на 17.
3. Подставил трехлитровую пластиковую бутылку из под минералки со срезанной боковиной под сливную пробку.
4. Открутил сливную пробку ключом на 24. Дождался пока масло слилось полностью. На сливной пробке намагниченный кончик, на котором было много грязи и опилок. Слитое масло имело специфический запах трансмиссионного масла (как сказал кто-то чеснока) и было очень грязным.
5. Протер сливную пробку от грязи и опилок и закрутил на место.
6. Взял пустую 2-х литровую бутылку из под сладкой воды. Срезал на ней дно, прорезал в крышке дырку и вставил в нее тонкий шланг с внутренним диаметром 7мм, внешним 9мм. Закрепил шланг к крышке изолентой. Получилась лейка.
7. Поставил бутылку между двигателем и радиатором, а шланг вставил в заливное отверстие. Налил 2 литра масла Хадо 75W90.
8. Закрутил заливное отверстие.

Машина стала работать совсем по другому. У меня китайская сборка (машина куплена в Ужгороде). Насколько я понял, на украине машины не собирают, а продают уже собранными в китае. Поэтому технические жидкости в машине это лотерея.

Например антифириз у меня красный (на вид нормальный). Масло в двигателе поменял на Хадо 5W40 SM при пробеге 2900. Тормозная жидкость красная (претензий нет). А вот жидкость в бачке ГУР какая-то темновато зеленая (или коричневатая фиг поймеш) планирую ее поменять на 13000 вместе с воздушным и масляным и топливным фильтром.

Мануал по двигателю от Repa c http://www.chery-club.ru
Качайте, пока коробка открыта


http://ibox.org.ua/114405/
Тема: CHERY FORA двигатель
Кому: Фораводам
От кого: Repa

Вопрос: Ты меня любишь?
Ответ: Я люблю тебя, FORA!

Залил сюда:
Chery_Elara_Engine.rar

Ну, пусть здесь полежит. Места немного занимает

Если ключ не вставлен строго вертикально в замок - машину не заведёшь... В нескольких метрах тем более...


Ближний, дальний и в ПТФ (протвотуманной фаре), НО на старых машинах...
В новых - на дальний свет влупили Н1...
Если поставить лампочки Н7 55/60 NG - никакие ксеноны не нужны,
тем более (в РОССИИ) ГосТехОсмотр не пройдёшь - ГОСТ не позволит...

1
Это очень хорошо, зря не спалишь систему - на Nissan Primera и Хендэ Санта Фе тоже самое - защита от перегрева...

2
Вот фото..


И лучше не шутить.... если будете выпендриваться и ставить 60 и 55,
будет как у меня ... хотя я не ставил 60 ... Сдохнет трапеция и стоит 999 рублей...
Лучше ставить дворники бескаркасные, а то на скорости 120-150 км они перестают чистить и просто плавают по стеклу

Вот фото..


И лучше не шутить.... если будете выпендриваться и ставить 60 и 55,
будет как у меня ... хотя я не ставил 60 ... Сдохнет трапеция и стоит 999 рублей...
Лучше ставить дворники бескаркасные, а то на скорости 120-150 км они перестают чистить и просто плавают по стеклу

Вот фото..

Хорошо, если трапеция!!!
А если мотор редуктор??? Он дорогой...
Трапеция стоит как два хороших дворника...
Вот смотрите - что творится под щитком трапеции..

Зря радуются - потом вот этим местом придётся знакомиться...

А вот еще мануал по двигателю 1,6 л. Полезен как дополнение к нашему мануалу. Спасибо Repa и Iprot