УХОД ЗА ШИНАМИ

1. Следите за давлением в шинах

Это очень важно для правильной эксплуатации шин. Дело в том, что слишком низкое или высокое давление в шинах приводит к неравномерному износу и перегреву самой шины, что как правило, приводит к необратимым изменениям в структуре шины и как следствие её разрушение.

Контроль должен производится на «холодной» шине, так как в результате нагрева при эксплуатации давление в ней повышается. Внутреннее давление, измеренное в «холодной» шине, должно соответствовать рекомендованному давлению заводом изготовителем автомобиля или производителя шин.

Оно указано в инструкции по эксплуатации автомобиля, а так же часто дублируется на обратной стороне крышки лючка бензобака автомобиля или на стойке (как правило, около крепления ушка замка) левой (водительской) двери.

Не регулируйте давление на "горячей" шине! Регулировку давления нужно производить только на "холодной" шине.

2. Следите за внешним состоянием шины.

На вентиле обязательно должен быть колпачок, защищающий ниппель от грязи и пыли. Следите за тем, что бы на протекторе и на боковине шины не было глубоких порезов, трещин (говорящих о старости шины), пузырей (грыж), торчащих ниток и металлической проволоки конструкции корда. А так же нужно следить за тем, что бы на поверхности протектора не было посторонних предметов, гвоздей острых металлических обломков и т.п., вылет которых может привести к резкому падению давления в шине и как следствию резкому ухудшению управляемости автомобиля.

Шина с торчащими частями конструкции шины нитками или проволокой, глубокими порезами и трещинами, пузырями - не пригодна к эксплуатации! Использование таких шин часто приводит к аварийной ситуации, вызванной разрушением шины на ходу (резкой потерей давления), особенно это опасно на большой скорости!

3. Следите за износом шины.

Шины с чрезмерным износом склонны к проколам. Сильно увеличивается риск аквапланирования (потери управления автомобилем, при попадании в лужу), т.к. канавки отвода воды, в процессе износа шины, становятся менее глубокими.

Будьте особенно осторожны при езде по мокрой дороге на шинах изношенных больше чем 70 %.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШИН

Износ шины сильно зависит от того, какой стиль вождения предпочитает водитель, управляющий автомобилем, в каких климатических и дорожных условиях и на каком автомобиле эксплуатировалась данная шина. Максимальный пробег шины может отличаться больше чем в два раза, при использовании одной и той же модели шины, но в разных условиях.

Основные факторы повышенного износа шины:

Качество дорожного покрытия: некоторые дорожные покрытия, особенно асфальтовое, с вкраплениями твёрдых и острых камней увеличивает износ шины до 40%.
Скорость и характер вождения: резкое ускорение движения, частое интенсивное торможение, резкое маневрирование на больших скоростях создают условия, которые могут значительно снижать срок службы шин (при скорости 120 км/ч шина изнашивается в 2 раза быстрее, чем при скорости 60км/ч).
Температура окружающей среды: износоустойчивость шины в немалой степени зависит и от температуры воздуха во время движения, при сильном увеличении температуры дорожного полотна, износ шины увеличивается.
Перегрузки: при перегрузке шины на 20% ее срок службы уменьшается на 30%.
Неправильное давление в шинах: при давлении на 20% ниже нормы или выше наблюдается снижение срока службы в среднем на 30%.
Если вам все-таки пришлось перегрузить свой автомобиль - увеличьте давление в шинах, этим вы хотя бы сохраните равномерность износа протектора и защитите шину от пробоя об обод колёсного диска.


КАК ХРАНИТЬ ШИНЫ !!!
При длительном хранении шин следует придерживаться нескольких простых правил.

Не бросайте шины где-нибудь в углу - этим вы не сделаете ничего хорошего!
Перед заменой ваших шин промаркируйте место установки их на автомобиле, например, ЛП - левое переднее колесо, ПЗ - правое заднее. После этого очистите шины полностью, удаляя частицы гравия. Шины должны храниться в сухом, прохладном, темном помещении, подальше от нефти, бензина, жира и любых других химикатов, поскольку они разрушают шину и могут значительно уменьшать срок её службы.
Шины на дисках никогда не должны храниться в "стоячем" положении - они должны быть подвешены или находиться в горизонтальном положении (в идеале, на деревянных поддонах).
Шины, которые не смонтированы на диск, должны храниться вертикально и их следует слегка вращать каждые четыре недели, чтобы избежать действия давления только в одних местах. Они не должны подвешиваться или складываться одна на другую.
Если вы хотите избежать проблем с хранением шин, то зачастую можете обратиться к дилерам, которые предлагают данную услугу, а это гарантирует вам, что шины будут храниться правильно.
Прежде чем вновь начать эксплуатировать шины после долго хранения, проверьте их на повреждения и износ, а также оцените оставшуюся глубину протектора и любой возможный дисбаланс. Балансировка колес - сервис, предоставляемый многими продавцами шин, поможет вам избежать неравномерного износа, а также многих других проблем, связанных с дисбалансом в колесах.

Благодаря передним ведущим колесам и тому, что на них приходится большая часть массы автомобиля, переднеприводной автомобиль имеет некоторые особенности в управлении и поведении на дороге. Однако эти особенности проявляются только на скользкой дороге (мокрой, обледенелой и т.д.). А на обычной сухой дороге, когда нет проскальзывания колес, различий в поведении заднеприводного и переднеприводного автомобиля практически не заметно.

При движении по прямой скользкой дороге с высокой скоростью или при разгоне у заднеприводного автомобиля задние колеса под действием случайных боковых сил постоянно стремятся уйти в сторону. Поэтому водителю для сохранения курсовой устойчивости автомобиля приходится поворотами рулевого колеса препятствовать развитию заноса, а если этого недостаточно, то сбрасывать "газ".

Переднеприводной автомобиль при движении по прямой не испытывает тенденции к заносу даже на очень скользкой дороге, что позволяет двигаться в этих условиях с большей скоростью. Это создает у водителя ощущение уверенности и притупляет его бдительность. Он может увлечься скоростью и при возникновении на дороге неожиданной ситуации будет не в состоянии совершить необходимый маневр.

При повороте на скользкой дороге водитель автомобиля заранее снижает скорость. Но если на заднеприводном автомобиле в случае заноса (потери сцепления с дорогой задних колес) водитель, чтобы приостановить осложнение ситуации, убавляет "газ", снижает скорость, а если этого оказывается недостаточно, то поворачивает рулевое колесо в сторону заноса. Если же водитель переднеприводного автомобиля, почувствовав начало заноса, сбросит "газ", то занос резко увеличится и корректирующего поворота рулевого колеса может оказаться не достаточно. Возникновение заноса на переднеприводном автомобиле в повороте происходит потому, что при сбросе "газа" автомобиль тормозится двигателем, задняя часть автомобиля приподнимается, задние колеса разгружаются, теряют сцепление с дорогой и смещаются в бок. Испытания, проведенные специалистами НАМИ, показали, что практически из любого заноса переднеприводный автомобиль возможно "выдернуть" тяговым усилием. Но следует отметить, что водитель при заносе инстиктивно склонен сбрасывать "газ", поэтому навыки прохождения поворотов должны быть надежно закреплены на практике.

В случае если занос начался водителю переднеприводного автомобиля, необходимо, не сбрасывая "газ", или же прибавить "газ", повернуть рулевое колесо в сторону заноса. Если занос не достиг большого угла, то машину можно выровнять, прибавив "газу". Корректирующего действия рулевым колесом при этом проводить не надо, а управляемые колеса должны быть повернуты в избранном направлении движения.

Прибавлять газ для устранения заноса при повороте автомобиля надо осторожно, иначе может возникнуть пробуксовка ведущих колес и как результат - снос, т.е. потеря сцепления с дорогой передних ведущих колес, и автомобиль станет не управляемым. Снос может произойти и при входе в скользкий поворот на большой скорости. В этом случае автомобиль будет двигаться по более пологой кривой, чем необходимо, его будет сносить к внешней стороне поворота. Для ликвидации сноса не следует доворачивать рулевое колесо в сторону поворота, а надо только сбросить "газ", чтобы восстановить сцепление передних ведущих колес с дорогой. После этого автомобиль бросит в направлении поворота передних колес, и он вернется к заданному направлению движения.

Таким образом, водитель переднеприводного автомобиля должен усвоить следующие основные правила для действий в критических ситуациях:

при подходе к повороту надо снижать скорость настолько, чтобы обеспечить надежный запас сцепления колес с дорогой (необходимо учитывать и состояние дорожного покрытия). Не бойтесь потерять на этом время. Ведь на переднеприводном автомобиле скорость можно увеличивать прямо в повороте, не боясь заноса;
при возникновении заноса не сбрасывать "газ" и корректировать движение автомобиля поворотом рулевого колеса в сторону заноса и плавно увеличивать подачу топлива, увеличивая тяговое усилие на ведущих колесах;
при возникновении сноса сбросить "газ" до устранения пробуксовки передних ведущих колес, а затем корректировать движение автомобиля рулевым колесом.

После освоения приемов гашения заноса и сноса водитель почувствует все преимущества переднеприводного автомобиля: комфорт вождения, лучшую управляемость и устойчивость.

Как управлять автомобилем при гололеде

Шины

В сильные морозы лед "удерживает" шину лучше, потому что он подтаивает под протектором меньше. Именно пленка влаги обусловливает скользкость льда.

Одну и ту же нешипованную шину лучше "держит" шершавый лед, хуже гладкий, еще хуже бугристый, как булыжная мостовая. А что можно сказать о самих шинах? Опасное заблуждение некоторых автолюбителей в том, будто шина с крупным "внедорожным" рисунком протектора (в том числе специальная зимняя) хороша на льду. На скользком покрытии лучше "держат" шины с мелкорасчлененным, насыщенным рисунком протектора. Особенно хороши эластичные шины радиального типа. Но и они не позволяют получить коэффициент сцепления со льдом выше 0,15-0,2. Когда же нормальное качение шины заменяется скольжением (при торможении с юзом, разгоне с пробуксовкой и т. д.), коэффициент сцепления может снизиться раза в полтора.

На чистом льду глубина протектора не имеет большого значения: если блокированы хотя бы передние колеса, автомобиль неуправляем.

Сцепление шины с покрытием достигает максимума в момент перехода от качения к проскальзыванию. Это справедливо и для льда. Ас, "играя" тормозами, ухитряется удержать колеса как раз на грани юза, добиваясь наиболее эффективного торможения. Если нажимать на педаль грубыми рывками, остановочный путь увеличится - ведь в какие-то мгновения торможения вообще нет. И все же на льду это лучше, чем тормозить, удерживая педаль нажатой до упора, заблокировав таким образом колеса. Колесо, идущее юзом, неуправляемо. Прерывистое торможение, когда на миг ослабляется нажим на педаль, более эффективно, колеса начинают нормально катиться - к машине возвращается управляемость.

Кстати, если прерывистое торможение демонстрирует мастер, вы, двигаясь следом, можете этого и не заметить - его стоп-сигналы горят постоянно. Водитель быстро работает педалью на грани юза, поэтому полного растормаживания колес не происходит - прием довольно эффективный.

Особенности торможения

Иномарки последних лет выпуска все чаще снабжены антиблокировочной системой тормозов (АБС). Действует она так: если в процессе торможения какое-либо колесо становится заблокированным, то датчик тут же отметит изменение его угловой скорости. Компьютер выдает команду растормозить колесо, чтобы не допустить дальнейшей блокировки. Порой это происходит со скоростью 10115 раз в секунду, педаль тормоза "дрожит" под ногой. В итоге АБС позволяет водителю сохранить контроль над автомобилем.

И все же эту систему не следует переоценивать, поскольку эффективность торможения зависит не столько от нее, сколько от коэффициента сцепления. Поэтому не пренебрегайте шинами по сезону. Некоторые опытные водители отключают АБС, более необходимую новичкам. Делать этого не рекомендуется: опыт может и подвести.

Можно тормозить двигателем, не выключая зажигания и передачи. Тормозить двигателем рекомендуется в такой последовательности: сбросить подачу топлива, не выключая сцепления, выжать сцепление, включить низшую передачу и снова включить сцепление.

Автомобиль увеличит обороты и будет постепенно сбавлять скорость. При этом можно плавно подтормозить рабочей тормозной системой. Такое суммарное торможение весьма эффективно создает не меньшую тормозную силу, чем колодки.

На полноприводном автомобиле замедление, достигаемое обоими способами, практически одинаково. Более того, если применить их одновременно - замедление останется тем же. Ведь оно фактически задается свойствами льда и шин - и только.

На льду предпочтение отдают торможению двигателем, поскольку блокированное (некатящееся) колесо на льду неуправляемо. Катящееся - даже при частичном проскальзывании - обеспечивает какой-то минимум управляемости, машина слушается руля.

Маневрирование

Насколько эффективным может быть маневр на льду, если всю силу сцепления колес тратить только на него? Иначе говоря, крутим баранку при постоянной скорости автомобиля, не разгоняясь и не тормозя. Попробуйте на ледяной площадке сделать опыт. На одной и той же скорости, например 20 км/ч, поворачивайте руль на определенный угол, но с разным темпом. Если это делать медленно, машина следует за рулем, слушается управления. Если руль повернуть быстро, машина будет двигаться в прежнем направлении, потому что в контакте шин с дорогой происходит срыв в скольжении. Особенно заметно это, когда руль поворачивать на большой угол.

А какой угол поворота безопасен в нашем случае (скорость 60 км/ч, коэффициент сцепления на льду -0,15)? По известным из школьной физики формулам можно вычислить минимальный радиус дуги, двигаясь по которой автомобиль еще будет сохранять управляемость. Оказывается, он равен 190 метрам! Маневрировать на льду можно, но очень плавно, деликатно, резких движений он не прощает. Вообще на скользкой дороге дистанция между автомобилями должна соответствовать удвоенной скорости движения. Если вы движетесь со скоростью 30 км/ч, то расстояние до идущего впереди автомобиля должно быть 60 м.

Торможение в снег. Использование снежного вала для торможения особенно себя оправдывает до середины зимы, когда снег еще не слежался - въехавший в него автомобиль практически не страдает. В снегу машина останавливается очень быстро -при этом силы инерции, как правило, разворачивают ее поперек дороги. Двигаться по снегу нужно без остановок и переключения передач. При застревании не допускайте длительного буксования колес.

На льду, особенно ровном, машина ведет себя, можно сказать, логично: тормозит, разгоняется, слушается руля.

Сложнее ехать на заднеприводном автомобиле, если снег идет в относительно теплую погоду, а на дороге - мокрая каша. Тут особенно подводят широкие, низкопрофильные радиальные шины, даже с отличным протектором. Их большое пятно контакта часто не продавливает слой снега и не способно обеспечить сцепку. Автомобиль, неожиданно для новичков, может оказаться неуправляемым. Слой спрессованного шиной снега легко сдвигается внизу, едва вы попытаетесь затормозить или повернуть.

В этих условиях, даже двигаясь по прямой, автомобиль может самопроизвольно входить в занос, так как задние колеса стремятся соскользнуть со следов, напрессованных передними и выступающих словно рельсы.

Тренироваться лучше там, где сцепление шин с покрытием понижено, но не более чем в два-три раза по сравнению с привычным асфальтом. Мощный мотор позволит выполнить любой задуманный прием. Очень хороши для этого площадки с укатанным снегом в морозный день. Упражнения на льду тоже необходимы, но позже, когда освоите их на снегу. Здесь уже вы почувствуете коварство льда!

Отточить умение держать автомобиль на заданном курсе вопреки заносам отлично помогают разгоны с полным открытием дросселей на промороженном, "сухом" снегу.

Водители переднеприводных автомобилей, в той или иной степени освоив новую технику, часто переоценивают ее. Пока передние колеса создают тяговую силу, машина послушна. Проходя скользкий поворот на переднеприводном автомобиле, сбрасывать газ не рекомендуется.

Велико искушение владельца переднеприводной машины ехать быстро, даже по льду она легко управляется - в отличие от заднеприводной, которая уже на невысоких скоростях начинает "плавать". Переднеприводная схема приобретает особое коварство при торможении, не свойственное классической. Это стоило бы помнить всем.

Источник: newhouse.ru

У кого машина с АКПП, читайте про особенности езды здесь---http://www.avtopraktika.ru/winter.html

Мало кто из обычных водителей знает, что переднеприводные и полноприводные автомобили в скоростном повороте на мягком грунте или неровностях становятся очень «ранимыми». При больших углах поворота колес и максимальной тяге предельные нагрузки испытывают приводы передних колес, особенно «упорного» (наружного относительно поворота). Профессиональные гонщики знают о том, что чем круче повернуты колеса, тем меньше должна быть тяга. Непрофессионалы, нажимая педаль газа «в пол», рискуют в повороте остаться без привода. В этих ситуациях задний привод более надежен, так как проблема «скрученных» приводов к нему не относится.

На разбитых рейдовских трассах многие спортсмены, стартующие на полноприводных внедорожниках, выводят из строя раздаточные коробки. Это происходит при многократном чередовании резкого разгона и экстренного торможения. Из-за этого некоторые из них отключают передний мост (на тех моделях, где это возможно). Проигрывая в динамике при использовании только заднего привода, они сохраняют запас прочности, подключая полный привод только в тех ситуациях, где он дает неоспоримое преимущество.

Скорость и сцепление

Наиболее ощутимо разница приводов прослеживается в поворотах, на большой скорости или при плохом сцеплении шин с дорогой. Пока скорость низкая, а сцепление хорошее, поведение автомобилей практически не отличается, как не отличается и техника управления. Первые тревожные симптомы появляются на максимальной скорости при движении «вкатыванием», исключающим боковое скольжение колес. При ошибках управления (чрезмерная тяга) автомобиль с задним приводом подвержен заносу задней оси, с перед-ним - сносу передних колес, а с полным - продольному скольжению. При ошибках противоположного свойства (полностью отпущенная педаль «газа» на дуге поворота) задне- и полноприводный автомобиль выносит кнаружи, а переднеприводный, соскальзывая задними колесами, переходит в занос. На извилистых трассах преимущество у переднеприводных авто. Есть много прецедентов, когда переднеприводный, имея меньшую мощность двигателя, выигрывает горные гонки даже у полноприводных автомобилей, не говоря уже о заднеприводных.

Управляемый занос

Если рассматривать особенности управления автомобилями с разными приводами в поворотах, то лучше всего перенестись в мир скоростных участков ралли со снежным, ледяным или гравийным покрытием.

Для заднего привода чрезвычайно актуальна технология «управляемого заноса». Там, где движение «вкатыванием» становится опасным из-за возможного сноса передних колес, гонщики искусственно дозируют угол заноса пробуксовкой задних колес и часть мощности двигателя используют для противодействия боковым силам инерции. Удержание автомобиля в непрерывном боковом скольжении требует большого мастерства. В среднем гонщик выполняет до четырех движений руками и ногами в секунду с амплитудой, зависящей от уровня подготовки. Опытные спортсмены быстрее реагируют на отклонения автомобиля, и их действия более лаконичны, нежели у малоопытных спортсменов, которые непрерывно опаздывают и вынуждены постоянно «ловить» автомобиль в фазе устойчивого скольжения. Хотя движение в управляемом заносе внешне очень эффектно, на самом деле оно существенно снижает скорость движения. Спортсмены-кольцевики, которые не пользуются технологией заноса, всегда улыбаются, глядя, как раллисты пытаются боком проехать поворот на асфальте. Но на льду или гравии их смех будет неуместен, так как нет другого способа защиты от опасной ситуации.

Рулим газом

У переднеприводных моделей есть более широкий выбор технологий и приемов при экстремальных условиях движения. Гонщики, выступающие в трековых гонках, используют способ «баллистического» движения. Повернув колеса на «средний» угол, они применяют дозированную тягу, исключающую мощную пробуксовку. Особенности переднего привода за-ключаются в том, что на уменьшение тяги он реагирует отклонением внутрь поворота, а на избыток - соскальзыванием кнаружи. Еще одна особенность – зависимость величины тяги от угла поворота колес. Чем круче повернуты колеса, тем меньше должна быть тяга, иначе начинается «снос» передних колес. Реакция переднего привода на уровень тяги позволяет «рулить газом», а не передними колесами. Другая технология, которую изобрели гонщики-раллисты для переднего привода - это движение не по классической дуге с постоянным радиусом, а по «многограннику». По-другому эту технологию можно назвать «движение галсами». Этот термин из парусного спорта. Суть технологии заключается в том, что автомобиль с передним приводом можно поворачивать задними колесами (!), используя для этого три приема на выбор.

Используем тормоз

Во-первых, это «газ - тормоз». Подтормаживая на дуге левой ногой, не отпуская педали газа, можно легко повернуть автомобиль на угол от 5 до 180 градусов за счет блокировки задних колес.
Во-вторых, это поворот автомобиля с помощью блокировки колес стояночным тормозом. Данный прием используется в очень крутых и обратных поворотах, а также в тех случаях, когда ошибочный поворот руля в положение «до упора» привел к неуправляемому скольжению автомобиля.

В-третьих, это также поворот автомобиля с использованием заноса задних колес, который возникает как следствие отпущенной педали «газа». Этот прием придумали гонщики-кольцевики для входа в поворот на запредельной скорости. У этого приема два «лица». С одной стороны - это яркий пример скоростного движения в повороте с гарантией безопасности для передних колес, которые могут соскользнуть с траектории. Чтобы этого не произо-шло, спортсмены делают интересный обмен: за счет частичной потери устойчивости (управляемый занос) увеличивают управляемость автомобиля, уменьшая его угол поворота. Другое «лицо» этого приема – ошибка, приводящая автомобильного дилетанта в критическую ситуацию (критический занос, вращение). Когда водитель входит в поворот и пугается высокой скорости, он рефлекторно отпускает педаль «газа», не понимая, что этим «включает» программу «занос». Чем пассивнее водитель, тем серьезней занос. В таких ситуациях профессионалы рекомендуют: «Если ваш автомобиль с передним приводом теряет управляемость, направьте колеса туда, куда вы стремитесь, и нажмите на «газ», забудьте про задние колеса вообще и думайте только о передних. В большинстве случаев ситуацию удается исправить.

Объезжаем полный привод

Наиболее сложен в повороте полный привод, так как он имеет особенности переднего и заднего привода и своеобразие собственного поведения.

Многие владельцы полноприводных моделей, особенно тех, цена которых зашкаливает за 50 тысяч долларов, не успевают удивляться непредсказуемому поведению своих любимцев в критических ситуациях: на скользкой дороге при экстренном маневре или скоростном прохождении поворотов. Причина таких непонятных явлений заключается в том, что полный привод может иметь три «лица»: переднеприводного, заднеприводного и полноприводного автомобиля. Но самое удивительное, он может менять поведение не по объективным причинам дорожных условий, а по субъективным, связанным с действиями водителя.

Даже опытные спортсмены, пересаживаясь на полноприводный автомобиль, долгое время используют его возможности лишь частично, управляя им как перед-неприводным (либо заднеприводным) авто.

Когда на дуге скользкого поворота водитель поворачивает колеса на значительный угол, то эти колеса и ограничивают скорость движения. Если тяга избыточная, то передние буксующие колеса сбрасывают автомобиль с траектории, а задние выталкивают автомобиль с дороги. Вспомните «баллистическую» технологию переднеприводного автомобиля и отпустите педаль газа, потому что вы создали эффект преобладающего переднего привода.

Есть категория водителей, которым очень хочется нажать на педаль газа в повороте, но они боятся последствий. Автомобиль на эти короткие нажатия отвечает заносом. Приходится отпускать педаль «газа», реагировать руками на занос, а затем повторять это многократно. Автомобиль, как норовистая лошадка, взбрыкивает задним приводом и требует предельного напряжения, чтобы ошибка не привела к вращению или боковому скольжению.

Подсечка, контрсмещение и контрзанос

Если посмотреть на корифеев автоспорта, поражаешься тому, как они почти не поворачивают колеса и умудряются постоянно ехать в режиме «полный газ». Для этого они до поворота ставят автомобиль под углом, направляя нос автомобиля внутрь дуги. Сделать это можно методом «подсечки» (на мгновение отпуская педаль газа) либо контрсмещением (чуть раскачивая автомобиль перед поворотом), а можно перед крутым поворотом использовать прием «контрзанос» («размахивая» задней осью, как дворник метелкой).

После того как автомобиль подготовлен к повороту, гонщик посылает на колеса тягу двигателя. Автомобиль, подбуксовывая колесами, проходит всю дугу в управляемом скольжении. Притом, самое удивительное, скользя боком, он становится еще более управляемым и тонко реагирует на действия рулем. В этом необычном равновесии достаточно чуть повернуть руль, как автомобиль уходит внутрь или наружу в зависимости от пожеланий гонщика. Изменяя тягу, но, никогда не отпуская педаль «газа» полностью, пилот регулирует величину бокового скольжения, притом использует режим максимального крутящего момента, в котором педаль «газа» наиболее тонко позволяет изменять тяговые усилия и режим пробуксовки колес.

с теорией многим понятно, но в практике может получиться так что только чудо тебя может уберечь от беды...

из личного опыта (водительский стаж с 1989года, водитель 1 класса, дальнобойщик - международник в прошлом) могу сказать одно, ездить можно на чём угодно, на переднем приводе на заднем на полном приводе, но ничего не заменит внимательность и осторожность, не только на плохой дороге но и на отличной, сухой дороге, болезнь, как говорят врачи, легче предупредить чем потом лечить...

зная теорию, надо переодически выезжать на полтгон, не знаю есть ли у Вас в Донецкая обл. такой, но у нас в Харькове есть такой на Автограде, и площадка на пос.Жуковского, где надо отрабатывать навыки, которые ты выучишь.Таким образом теорию совместишь с практикой. Я вот давно такое практикую совместно с клубом Ланосоводов!Мы каждую субботу катаемся, в любую погоду, делаем фигурки и проходим их, отрабатывая навыки руления, торможения, и так далее.

как врач тебе скажу, это утверждение было хорошо в советские времена счас надо лечить.Так и с машиной, никогда не знаешь, что будет, но готовым быть надо к любой ситуации.

утверждение это будет жить в веках, и не только в советское время оно было актуальное, просто сейчас другое время, очень много так называемых *крутых* на хороших тачках которые и не бояться в принципе ничего (А зря!!!!!) а страдают от них нивчём неповинные люди, я покатался много и по Украине и по России (за другие страны не говорю, там с этим порядок) и видел и лобовые столкновения и многое другое не без ихней помощи да и сам частенько уходил от таких случаев, так что в наше время внимание должно быть вдвойне!!! а то и втройне. т
Также немаловажен и сам автомобиль, точнее его подготовка к таким условиям эксплуатации, резина, развал схождения, состояние тормозной системы и ходовой части автомобиля, ну и мастерство нужно повышать всегда и при любой возможности...
даже и медведей учат в цирке на велосипеде ездить......... шутка

Думаю придем к выводу, что прочтя теорию, надо на площадке хоть попробыватьчто это, и как!!!Ведь потом в реальной абстановке, навык который будет отработан на тренировке, может помочь, так как мозг на автомате отдаст правильное решение, и главное намного быстрее, чем пока будешь придумывать, что делать!

КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОШИН
АВТОШИНА – представляет собой резиновую оболочку, укрепленную на ободе колеса и наполненную сжатым воздухом. Автомобильная шина (покрышка) обеспечивают возможность движения, торможения и управления автомобилем, а также относительную бесшумность и комфортабельность езды, при соприкосновении с дорогой смягчает удары и толчки на каркас от дорожных покрытий.
Шины различаются:
1. по конструкции каркаса (расположению нитей корда в каркасе):
- диагональные. В брекере диагональных шин нити корда в смежных слоях пересекаются друг с другом под углом от 45 до 60 град. Конструкция диагональных шин устарела, но их продолжают выпускать в небольших количествах . У таких шин есть свои преимущества - у них прочнее боковина.
- радиальные (в обозначении радиальных шин на боковине покрышки имеется символ R). В радиальной шине корд каркаса натянут от одного борта к другому без перехлеста нитей, нити лежат параллельно друг другу от борта к борту по всей окружности шины. В брекере радиальных шин нити корда в пересекаются друг с другом под углом от 45 до 65 град.
Чем же радиальная шина лучше диагональной?
- у радиальной выше стойкость к износу, она долговечнее. Пробег лучших моделей диагональных шин составляет 20-40 тыс. км, а пробег самых обычных моделей радиальных — 60-80 тыс. км.
- у радиальной шины меньше сопротивление качению, что дает ощутимую экономию топлива.
- радиальная шина обеспечивает лучшую управляемость и боковую устойчивость автомобиля
- радиальная шина обеспечивает лучшее сцепление с дорогой за счет большего по площади и более стабильного пятна контакта. При изменении нагрузки и колебаниях во время движения жесткий брекер не дает протектору радиальной шины деформироваться; выступы протектора не сминаются и не проскальзывают.
Со внутренним строением автошины Вы может более подробно ознакомится на нашем сайте в статье «Конструкция шины».
2. по способу герметизации
- камерные (имеет маркировку tube type) . Камерные состоят из покрышки и камеры с вентилем. Вентиль (обратный воздушный клапан) позволяет нагнетать воздух в шину и препятствует его выходу наружу
1 – обод колеса; 2 - ездовая камера; 3 – покрышка; 4 – вентиль камеры.
- бескамерные (имеет маркировку tubeless). Отличаются наличием воздухонепроницаемого резинового слоя, наносимого под первый слой каркаса (вместо камеры). Герметичность в них достигается плотной посадкой покрышки на обод. Вентиль для нагнетания воздуха в шину размещается и герметизируется в отверстии обода колеса.
1 – протектор; 2 – герметизирующий слой; 3 – каркас; 4 – вентиль колеса; 5 – обод.
Будьте внимательны! Категорически запрещается установка камер в шины бескамерной конструкции. Это приводит не только к существенному изменению поведения шины на дороге, но и к опасности перегрева и разрушения шины при движении с высокой скоростью.
3. по назначению и условию эксплуатации:
- дорожные или летние. Шины с дорожным рисунком протектора выпускаются нескольких разновидностей:
- шины с обычным дорожным рисунком протектора, предназначенным для эксплуатации преимущественно на дорогах с усовершенствованным капитальным покрытием
- «дождевые» шины со специальным рисунком протектора для применения в условиях повышенной влажности дорожных покрытий.
- универсальные. Такие шиныобладают свойствами, позволяющими эксплуатировать их как на шоссейных, так и на грунтовых дорогах. Их целесообразно применять для вседорожников, которые совершают примерно равные пробеги по шоссе и дорогам. Четкую границу между ними и всесезонными шинами провести бывает довольно трудно.
- всесезонные шины, M+S (Mud + Snow - грязь и снег), R+W (Road + Winter - дорожная и зимняя) - предназначены для эксплуатации как в зимнее, так и в летнее время. В виду того, что они предназначены как для зимнего, так и для летнего периода они уступают по обеспечению сцепления и первым и вторым в соответствующих сезону условиях.
- с рисунком протектора повышенной проходимости. Такие шины рассчитаны для бездорожья и мягких грунтов. Использовать такие шины желательно только при редком движении по шоссе. В противном случае они будут быстрее изнашиваться и создавать высокий уровень шума.
- зимние. Зимние шины предназначены для эксплуатации на обледенелых и заснеженных дорогах.можно условно подразделить на две группы:
- нешипуемые. Шины которые изготавливаются из мягких сортов резины, чаще всего имеют направленный рисунок с большим количеством ламелей и предназначены в основном для эксплуатации на очищаемых дорогах.
- шипованные или с возможностью шипования - изготавливаются из резины средней жесткости и имеют шипы или размеченные места для монтажа шипов. Рисунок протектора разреженный, имеют развитую сеть ламелей, в некоторых случаях приближаются внедорожным моделям шин. Обеспечивают неплохую проходимость на глубоком снегу и хорошо удаляют снежную шугу. Шипованные шины имеют лучшее сцепление с льдом и с укатанным снегом, но ухудшают сцепление на твердом дорожном покрытии. Обладают повышенной шумностью.
4. по типу элементов рисунка протектора:
- направленная (Б) - симметричный относительно центральной плоскости вращения колеса (2) (проходящей через середину протектора). Он обладает улучшенной способностью отвода воды из пятна контакта с дорогой и пониженной шумностью. Запасное колеcо совпадает по направлению вращения только с колесами одной стороны автомобиля, но временная установка его на другую сторону допустима при условии движения на небольших скоростях.
- ненаправленная (А) - симметричный относительно радиальной плоскости колеса (1) (проходящей через его ось вращения). Является наиболее универсальным, поэтому большая часть шин выпускается именно с этим рисунком.
- ассиметричная. (В) - не симметричный относительно центральной плоскости вращения колеса (2). Его используют для реализации разных свойств в одной шине. Например, наружная сторона шины лучше работает на сухой дороге, а внутренняя - на мокрой.
5. по форме профиля поперечного сечения (в зависимости от номинального отношения высоты профиля шины "Н" к его ширине "В") подразделяют на шины:
• обычного профиля - Н/В свыше 0,89;
• низкопрофильные - Н/В = 0,7 - 0,88;
• сверхнизкопрофильные - Н/В не более 0,7;
• широкопрофильные - Н/В = 0,6 - 0,9;
• арочные - Н/В = 0,39 - 0,5.
- Низкопрофильные и сверхнизкопрофильные шины выпускаются для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов. Эти шины имеют пониженную высоту профиля, что повышает устойчивость и управляемость автомобиля при движении.
- Широкопрофильные шины применяются на автомобилях большой грузоподъемности, полноприводных автомобилях и прицепах. Их применение позволяет повысить проходимость автомобиля, сократить расход материалов, так как они применяются часто по одной шине вместо сдвоенных.
- Арочные шины выпускаются бескамерными. Они устанавливаются на заднюю ось грузовых автомобилей по одной шине вместо двух обычного профиля. Протектор арочной шины имеет редко расположенные грунтозацепы. Использование этих шин резко повышает проходимость автомобилей по мягким грунтам, песку, снежной целине, заболоченным участкам. Применение их на дорогах с твердым покрытием ограничено.

КОНСТРУКЦИЯ АВТОШИНЫ
Шины нового поколения представляют собой сложную конструкцию и состоят из различных материалов. Конструкция автошины состоит из слоев, армированных металлическим или текстильным кордом, и протектора, созданного путем компьютерного моделирования. Все это и обеспечивает в дальнейшем наилучшее сочетание эксплуатационных характеристик для каждого типа шин.

Основными частями конструкции шины являются:
1. каркас - силовая часть шины, обеспечивающая ее прочность, воспринимающая внутреннее давление воздуха и передающая нагрузки от внешних сил, действующих со стороны дороги, на колесо. Каркас состоит из одного или нескольких, наложенных друг на друга слоев обрезиненного корда. По их расположению шины различают:
- диагональные – применяются все реже. . В диагональной конструкции эти слои расположены таким образом, что нити корда перекрещиваются между собой по всей окружности шины
- радиальные (маркировка Radial – подробно о маркировке радиальных шин можно посмотреть в статье «Маркировка шин») – практически все современные шины. В радиальной шине слой каркаса расположен так, что нити лежат параллельно друг другу от борта к борту по всей окружности шины.
2. брекер - внутренняя деталь покрышки, расположенная между каркасом и протектором и состоящая из нескольких слоев обрезиненного металлического или другого корда. Брекер предназначен для смягчения ударных нагрузок на шину, возникающих при движении автомобиля по дороге
3. протектор – наружная резиновая часть покрышки шины, как правило, с рельефным рисунком, обеспечивающая сцепление с дорогой и предохраняющая каркас от повреждений. Протектор может быть:
- направленным (на боковине имеется маркировка Rotation и стрелка) – здесь определенным расположением канавок задается рабочее направление вращения. Такая шина может стоять только справа или только слева
- асимметричным – здесь канавки определяют внешнюю и внутреннюю часть шины (на боковине имеется маркировка side facing outwards или in-wards).
- направленным и асимметричным одновременно – в этом случае колеса поменять местами нельзя;
4.верхний слой брекера (экран брекера). Предохраняющий слой между металлическим брекером и протектором. Обеспечивает защиту брекера от механических повреждений и предупреждает расслоения резины.
5. борт – часть шины, предназначенная для фиксации на ободе диска. Здесь, в отличие от имеющих камеру, бескамерные (маркировка Tubeless) шины на бортовой части снаружи имеют слой из эластичной резины, предназначенный для герметичного уплотнения с ободом.
6. боковина – "стенка" шины, изготовленная из эластичного слоя резины;

ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ

В чем преимущество правильно накаченной шины?
Поддержание правильного давления в шинах помогает не только улучшить эксплуатационные качества шины, курсовую устойчивость, но и сэкономить топливо.
Правильное давление в шинах позволяет водителям в полной мере ощутить комфорт и безопасность управления своим автомобилем.
Правильное давление в шине позволит избежать деформации боковины покрышки и самого протектора. Летняя и зимняя шина останется в том виде, в каком была сконструирована производителем и не нарушит баланс потребительских качеств автомобиля.
Недостаточно накачанная шина создает неравномерное распределение давления на поверхность дороги, в связи с этим ухудшаются сцепные свойства, и происходит преждевременный износ шины.
Недостаточное давление в шине также приводит к увеличению амплитуды деформаций, повышенному нагреву и, таким образом, потере энергии, которая проявляется в повышении сопротивления качению и увеличении расхода топлива.
Регулярно проверяйте давление в ваших шинах, т.к. давление в шинах уменьшается со временем, медленно, но день о то дня. В холодное время давление в шинах падает на 1 – 2 фунта и чуть больше в теплое. Также шины подвержены механическим воздействиям, вследствие попадания в дорожные ямы. Поэтому будьте внимательны к давлению в шинах также как вы заправляете ваш бензобак. На бензозаправках всегда есть установки подкачки давления в шинах.
Также всегда при шиномонтаже колес с летних на зимние или с зимних на летние необходимо делать балансировку и подкачку шин.
Важно знать, что многие автомобили имеет разные показатели давления в шинах между передней и задней осью!
Если ваш автомобиль снабжен запасным колесом (некоторые автомобили не имеют запасного колеса, т.к. на автомобилях установлены шины с технологией RunFlat / RFT) его также необходимо проверять на случай непредвиденной замены колеса.
Как узнать требуемое давление в шине?
Требуемое давление в покрышке всегда рекомендует изготовитель автомобиля.
Информацию о рекомендованном давлении в вашем автомобиле можно узнать из руководства по эксплуатации либо на табличке (она может располагаться на стойке двери водителя, бардачке или с внутренней стороны лючка бензобака). Такая информационная табличка содержит данные по максимальной нагрузке на автомобиль, холодное давление в шинах и типоразмер рекомендованный заводом изготовителем автомобиля. Также автомобильные дилеры могут дать вам таблицу соответсвия типоразмеров и показателей давления.

Например Honda Civic со стандартным размером 185/65 R14 – давление в шине 28 psi.
Плюс 1 размер 195/55 R15 – рекомендованное давление в покрышке 32 psi.
Плюс 2 размера 205/45 R16 – рекомендованное давление тут будет 36 psi.
Другой фактор влияющий на изменение давления в покрышках – изменение климата. Сезонные изменения погоды, а также изменения атмосферного давления уменьшают или увеличивают давление в шинах. На каждые 10 градусов изменения температуры, давление в шинах изменяется на 1 psi.

Как измерить давление в шинах?
Многие автолюбители думают, что можно измерить давление «на глазок», но это не так.
Обязательно надо пользоваться либо автомобильным компрессором либо стационарным компрессором на бензозаправках.
Прежде чем проверить давление в шинах убедитесь, что покрышка «холодная». Помните, что при езде покрышка нагревается, и давление в шине увеличивается.
Никогда не понижайте внутреннее давление в "горячей" шине!
Какие минусы существуют при недостаточном давлении в шине?
1. Недостаточно накачанная шина создает неравномерное распределение давления на поверхность дороги, в связи с этим ухудшаются сцепные свойства, и происходит преждевременный износ шины.
2. Недостаточное давление в шине также приводит к увеличению амплитуды деформаций, повышенному нагреву и, таким образом, потере энергии, которая проявляется в повышении сопротивления качению и увеличении расхода топлива.
3. При давлении на 20% ниже нормы наблюдается снижение срока службы в среднем на 30%
4. При недостаточном давлении в шине она не только быстро изнашивается, но и попросту опасна: при движении больше нагревается, разрушается ее каркас. Такая покрышка может лопнуть или разбортироваться на повороте или при наезде на препятствие.
5. При отклонении давления в шине всего лишь на 6 футов на квадратный дюйм (примерно в 14, 2 раза больше, чем значение давления в бар/0,07 кг/см2) это уже может ослабить внутреннюю структуру и привести к ее износу.

Существуют ли минусы излишнего давления в шине?
1. Перекачанная шина становится жесткой, легче катится, но теряет свои сцепные свойства с дорогой. При попадании в яму не только покрышка может повредиться, но также возрастают нагрузки на элементы кузова и подвески.
2. Жесткая шина передает больше шума в салон автомобиля и приносит дискомфорт при управлении.

Примечание: мера давления фунт (фунт-сила) на квадратный дюйм (PSI) переводится :
1PSI = 0,7 кгс/см
1PSI = 0,68 атм
1PSI = 0,69 бар
1PSI = 6,895 кПа.

ШИПЫ И ШИНЫ

Разговоры о тяготах зимней езды и о зимних шинах не новы. И все же отечественные автомобильные издания постоянно возвращаются к этим вопросам. Это естественно, поскольку сама тема несомненно важна, особенно с наступлением каждого следующего зимнего сезона.

Однофланцевый и разновидности многофланцевых шипов
Аргументы по поводу применения
У каждого своя точка зрения на преимущества и недостатки ошипованных шин. Для водителя легкового автомобиля шипы - определенная гарантия безопасности на зимней дороге. Для дорожных служб - источник разрушения дорожного покрытия. Споры о целесообразности применения шипов противоскольжения длятся с переменным успехом уже лет тридцать. Но все-таки с переменным, надо заметить.
Противники шипов в основном напирают на экологию. В качестве аргументов упоминаются и канцерогены (выбиваемая из дорожного полотна асфальтобетонная пыль), и повышенная шумность, достигающая, по некоторым данным, 82 дБ(А) - с обычным дорожным протектором она не превышает 77 дБ(А), что по ощущениям почти в два раза ниже.
Сторонникам шипов такая аргументация не кажется серьезной. С цифрами в руках они доказывают, что экология страдает прежде всего от самого автомобиля и дорожных служб с их большой химией. При миллионах кубометров выхлопных газов, ежеминутно выбрасываемых в атмосферу Земли, асфальтовая пыль - ничтожная добавка. Зато применение шипов позволяет сберечь здоровье, а зачастую и жизни, ежегодно сотням тысяч людей.
Наверное, по-своему правы и те и другие: все зависит от точки зрения. К примеру, водителю, вынужденному ежедневно преодолевать зимнюю беспутицу, трудно понять обывателя, страдающего от шума его автомобиля. А выход, как обычно, в компромиссе, в поиске оптимального сочетания конструкции и веса шипа, качества шин, состояния дорог, скоростного режима движения автомобилей.
Однако вернемся к проблемам безопасности. Шипы противоскольжения давно и по праву считаются одним из самых действенных способов обеспечения безопасности на зимних дорогах. Особенно полезны они на мокром льду при температуре, близкой к нулю, а также на заснеженных участках дорог с интенсивным движением, когда укатанный снег подтаивает от давления колес и превращается в каток. Кстати, шипы, разбивая обледеневшую корку, оставляют за собой дорожку, благоприятную для обычных шин.
Автомобиль с ошипованными шинами предсказуем в своем поведении даже для новичка. А его вождение можно сравнить, пожалуй, с летней ездой по мокрому асфальту: даже в самых неблагоприятных условиях длина тормозного пути, курсовая устойчивость и управляемость остаются в разумных пределах. По крайней мере от водителя не требуется каких-то особых навыков вождения в гололед. Кроме того, улучшенное по сравнению с обычной шиной сцепление с дорогой предоставляет водителю некий резерв безопасности - возможность исправить случайно допущенную ошибку в управлении.
Весомым может показаться и такой аргумент: общепризнанно, что применение на автотранспорте ошипованных шин существенно сокращает расходы на последствия серьезных аварий. Например, эксперты дорожной полиции Швеции подсчитали, что массовое применение шипов позволит государству уже к концу этого века экономить более миллиарда крон ежегодно.
Таким образом, взвесив все за и против, сделаем вывод: применение шипов противоскольжения диктуется объективными условиями, в основе которых безопасность и жизни людей.
Шипы: конструкция и установка
Шипы противоскольжения гораздо старше автомобилей. В странах Центральной Европы уже в начале прошлого века вбивали кузнечные гвозди в кожаные накладки на колесах повозок.
С появлением пневматических шин о шипах временно забыли, поскольку не могли придумать, как их крепить. Но уже в начале тридцатых годов их стали применять снова - на гоночных машинах, а к середине пятидесятых - на любых автомобилях по желанию водителя.
За долгие годы эта простая с виду деталь претерпела массу превращений: многократно менялись и материалы, и форма. Современный шип состоит из двух элементов - корпуса и рабочей твердосплавной вставки, которая закрепляется либо пайкой, либо запрессовкой.
Корпус, как правило, изготавливают из мягкой стали или из специального алюминиевого сплава. Идет борьба за уменьшение веса и минимизацию размеров шипа: от этих характеристик зависит его разрушающее действие (в первом приближении оно пропорционально массе шипа и квадрату его скорости). Появились даже корпуса из высокопрочной пластмассы, износостойкость их не так уж низка, но, увы, не в российских условиях. Встречаются и цельные шипы из минералокерамики, однако цена их слишком высока, а износостойкость недостаточна.
Сложилась и форма этого приспособления. Теперь их делят на однофланцевые и (в просторечии гвоздики) и многофланцевые. Среди шинников и те, и другие имеют своих приверженцев и противников. К примеру, фирма Nokian Tyres оснащает свою продукцию только многофланцевыми шипами, а Good Year предпочитает однофланцевые.
Шипы противоскольжения устанавливают в специальные отверстия в протекторе, которые либо формуют в процессе изготовления шины, либо высверливают. Здесь тоже без своих премудростей не обошлось. Последний писк - отверстия специальной формы, имеющие небольшую выборку под опорный фланец шипа.
Долго определялись и с необходимым и достаточным количеством этого приспособления в покрышке, искали оптимальный режим из работы. Сегодня шипы обычно размещают в плечевых зонах протектора по определенной схеме и с таким расчетом, чтобы в пятне контакта шины с дорогой одновременно находилось не менее 8 и не более 12 шипов.
До последнего времени наиболее распространенными в России были финские (что естественно) шипы противоскольжения от фирм Tikka-Nastat OY , Turvanasta , Scason и некоторых других. Ныне на российский рынок поступили изделия их крупнейшего мирового производителя - французской фирмы Ugigrip .
Вхождение Ugigrip имеет две особенности. Во-первых, впервые поставщик шипов принял на себя все тяготы по сертификации продукции. Во-вторых - через АО Промрадинвест, своего представителя в России, французы намереваются работать непосредственно с российскими производителями шин. Для Южигрип такой контакт - норма. Фирма, к примеру, много лет напрямую сотрудничает с концерном Мишлен.
Кстати, Ugigrip - единственное в мире предприятие, выпускающее шипы с самоустанавливающейся (!) твердосплавной вставкой. В процессе эксплуатации такой шип сохраняет постоянное выступание рабочей вставки над поверхностью протектора. В результате разрушающее воздействие шипов на дорожное полотно снижается, а шина при этом свои сцепные свойства не теряет.

«ПЛАВАЮЩИЙ» ШИП - МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

На автомобильном рынке давно существует такой термин как «плавающий» шип, и часто автомобилисты задаются вопросом: как так происходит, что при больших нагрузках в экстремальных ситуациях шип начинает на асфальте «прятаться», а, «почуяв» лед, вылезает чтобы «вгрызться» в ледяную поверхность?
Ответ прост, дело в том, что несколько лет назад, один из производителей автопокрышек, при описании новой шины имел ввиду, что новая конструкция шипа, а также новые разработки в области протектора позволяют свести к минимуму потери шипов при движении. Либо вследствие неправильного перевода статей, либо по каким другим причинам зародилось народное выражение «плавающий шип». Как известно, спрос порождает предложение, и продавцы, подхватив этот термин, начали успешные продажи, шин с «плавающим» шипом.
Точным утверждением будет то, что прогресс в области шинных технологий не дошел пока до того, когда шипы начнут «чуять» лед.

ВОЗМОЖНА ЛИ ЗАМЕНА ТОЛЬКО 2X КОЛЕС?
Если Вы собрались приобрести только 2 колеса, то рекомендуется установить новые колеса на заднюю ось. Объясним почему.
рис.1 – Новые колеса установлены на переднюю ось.
Если Вы меняете на автомобиле только 2 колеса, устанавливая их на переднюю ось, а на задней оси остаются покрышки «с пробегом» тут возможно ухудшение управляемости машины, увеличение тормозного пути, увеличение склонности к заносу и т. д.
Т.к. изношенные колеса, установленные на задней оси вашего автомобиля имеют меньший протектор и соответственно низкую сопротивляемость аквапланированию. Такие колеса теряют сцепление на влажной дороге и вследствие чего автомобиль может развернуть и он потеряет контроль.
рис.2 – Новые колеса установлены на заднюю ось.
Глубина протектора новых колес обеспечивает отличные сцепные свойства при управлении транспортным средством на мокром дорожном полотне, вследствие чего покрышка имеет высокую сопротивляемость аквапланированию. При установке колес «с пробегом» на переднюю ось водитель при управлении автомобилем на мокрой дороге может компенсировать занос за счет новых колес на задней оси автомобиля.

ШИНЫ RUNFLAT - БЕСПРОКОЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
RunFlat – это общепринятое название беспрокольных шин (к таким относятся RunOnFlat ТМ, PAX и другие независимо от особенностей технологии).
На самом деле беспрокольных шин не бывает. Когда речь идет о покрышках, которые не боятся проколов, имеется в виду, что автомобиль даже с проколотой шиной сможет двигаться некоторое время – пока не доедет до ближайшей СТО.
На сегодняшний день разрабатываются три технологии, позволяющие автомобилю сохранять способность двигаться после прокола колеса. Две из них, «самогерметизация» и «самоподдержка» уже активно используются, а системы дополнительной поддержки находятся на стадии проектирования и готовятся к конвейерной установке.
Сегодня «антипрокольной» технологией располагает большинство шинных компаний: BFGoodrich (SSS–Self-Supporting Structure), Bridgestone (RFT – RunFlatTire), Dunlop (DSST – Dunlop Self-Supporting Technology), Firestone (RFT – Run Flat Tire), Kumho (XRP), Michelin (ZP – Zero Pressure), Pirelli (RFT – Run Flat Technology), Yokohama (RF – Run Flat). Более того, почти все автомобили-новинки получают такие покрышки уже на заводе.
Run Flat - это модификация способная, даже после полной потери давления воздуха, определенное время самостоятельно нести на себе вес автомобиля. Усиленные покрышки, как правило, имеют в боковых частях несколько слоев резины с жаропрочным кордом, которые, при полной потере давления, не дают боковинам шины складываться или сминаться.
Название технологии RUN FLAT (движение на спущенной шине) говорит само за себя. Эта технология позволяет вашему автомобилю продолжать движение после прокола или спуска шины. Даже если давление в шине потеряно полностью, эта технология позволяет автомобилю проехать еще минимум 80 км, на скорости до 80 км/ч
Суть изобретения заключается в создании усиленных боковин шин. Вставки из резины повышенной эластичности поддерживают вес автомобиля, даже если давление воздуха, которое обычно выполняет эту функцию, исчезает.
Обязательное условие при использование шин Run Flat:
1. Адаптированная подвеска (шины жестче и тяжелее обычных
2. Наличие системы контроля давления в шинах (без них данные шины бесполезны и опасны)
Goodyear (ROF, EMT) и Dunlop (DSST) позволяют ремонтировать протекторную часть. Остальные производители нет.
Абсолютным требованием к автомобилям, укомплектованным шинами Run Flat является наличие системы мониторинга шин TPMS (Tire Pressure Monitoring System - система измерения давления в шинах). Без этой системы Вы не узнаете о проколе и необходимости замены шины. Поэтому шины Run Flat должны устанавливаться только на автомобили, укомплектованные системой TPMS.
Существуют два разных вида системы TPMS:
- непрямая система TPMS не измеряет давление в шинах, но считает его на основании сигналов, полученных от ABS/ESP. Так как нет необходимости в дополнительных датчиках, это очень экономичное решение, обеспечивающее основную и функциональную систему мониторинга. Недостатком этой системы является низкая точность.
- прямые системы имеют сенсоры в клапанах шин, которые передают радиосигнал кузову автомобиля. Эта очень точная и надежная система также отслеживает температуру шины и дает детальную информацию о давлении в шинах.
RunFlat не единственный способ передвигаться при спущенном колесе есть такие системы как Continental CSR и Michelin Pax -последняя радикально новая конфигурация шины для которой требуется специальные диски.
Система PAX и CSR (ContiSupportRing) основана на использовании специальной вставки в обод колеса, поддерживающей вес автомобиля и позволяющей продолжать движение на спущенном колесе до 200 км при скорости 80 км/ч без потери управляемости и без ущерба для самой шины.
Система CSR (ContiSupportRing) включает в себя металлическое поддерживающее кольцо с гибкой опорой, которое монтируется непосредственно на колесный диск. Даже если шина полностью спущена, ее посадочный пояс, опираясь на металлическое кольцо, остается на своем месте. Покрышка при этом ложится на кольцо. При пробитом колесе с такой системой разрешается дальнейшее движение с максимальной скоростью 80 км/ч на расстояние до 200 км. Недостаток этой системы в том, что для поддерживающего кольца найдется место только в колесах с высоким профилем.
В технологии PAX компании Michelin возможность доехать до сервиса на пробитом колесе обеспечивает специальный внутренний пластиковый обод. Колесный диск имеет асимметричную конструкцию: внешний радиус меньше внутреннего. После прокола автомобиль может проехать без остановки до 200 км со скоростью 80 км/ч. Однако из-за оригинальной конструкции установить такие шины можно только на диски специальной конструкции с использованием спецоборудования.
Основной потребитель: бронированные автомобили. Шины с технологией Runflat на порядок дешевле и проще в эксплуатации.

ИЗНОС ШИН

Факторы, вызывающие повышенный износ шин.
Виды износа и разрушения шин.
• Несоблюдение норм внутреннего давления воздуха в шинах и их перегрузка
• Нерегулярное техническое обслуживание и ремонт шин
• Нарушение правил демонтажа и монтажа шин
• Дисбаланс колес
• Неисправности ходовой части и рулевого управления автомобиля
• Перегрузка (или занижение давления) на 10% снижает пробег на 20%. Одним из определяющих параметров при подборе шин является максимальная допустимая нагрузка на шину. Рекомендуется применять шины с 10-15%-ным запасом по этому показателю. Такие шины будут работать в более благоприятных условиях даже при непродолжительной перегрузке.
• Постоянная езда по гравию и щебенке. На таких дорогах интенсивность износа выше из-за увеличения абразивного износа, при котором происходит образование царапин, трещин, срезов, разрывов и вырывов резины протектора.
• Частая эксплуатация в режиме продолжительного движения по трассе с большой скоростью. При длительном движении с высокой скоростью деформация шины происходит чаще. В результате внутреннего трения выделяется энергия, которая в основном преобразуется в тепловую. Происходит интенсивный разогрев резины (особенно в летнее время). Увеличивается трение о дорогу. Повышение температуры снаружи и внутри шины может привести не только к повышенному износу на поверхности протектора, но и возникновению расслоений между деталями шины. Так при температуре 120 градусов Цельсия разрывная прочность обычных резин снижается на 40%
• Спортивный стиль езды (частые и резкие разгоны и торможения). Активный стиль вождения приводит к проскальзыванию протектора в пятне контакта, что существенно повышает интенсивность износа, как в режиме разгона, так и при торможении. Чем больше скорость, с которой начинается резкое торможение, тем интенсивней износ. Длительное аварийное торможение может привести к образованию пятна износа и даже к отрыву элементов протектора.
№ п/п / Вид износа: / Причина:
1 / Износ резины с обеих сторон по всему периметру. / Слишком низкое давление в шине.
2 / Износ резины в середине по всему периметру. / Слишком высокое давление в шине.
3 / Износ резины по внешней стороне передних колёс по всему периметру. / Неправильная регулировка углов развал-схождения.
4 / Истирание в некоторых местах боковины рабочей поверхности. / Отсутствие статической и динамической балансировки колес. Возможно чрезмерное боковое биение диска, слишком большой люфт в подшипниках колес или шарнирах рычагов подвески.
5 / Истирание в некоторых местах середины рабочей поверхности. / Отсутствие статической балансировки колес. Возможно чрезмерное боковое биение обода.
6 / Сильный износ в отдельных местах середины рабочей поверхности. / Последствия блокирования колес при внезапном торможении. Также возможно, тормозной барабан имеет овальную форму и при блокировании колес всегда находится в одном и том же положении.
7 / Чешуйчатый или зубцеобразный износ. В предельном случае это связано с разрывом основы каркаса, которая по прошествии времени становится видна снаружи. / Перегрузка автомобиля. Проверить внутреннюю сторону покрышки на предмет трещин.
8 / С одной стороны переднего колеса образуются острые края. / Частая езда по сильно разбитому дорожному покрытию. Быстрая езда на поворотах.
9 / Порвана основа каркаса. Вначале это заметно только изнутри покрышки. / Езда по острым камням, рельсовым стыкам с большой скоростью.

УХОД И ХРАНЕНИЕ ШИН
За шинами необходимо тщательно следить:
1. Необходимо ежемесячно и перед любой длительной поездкой проверять внутреннее давление в шинах (включая запасное колесо) и корректировать внутреннее давление, если оно не соответствует рекомендациям производителя. Контроль должен производиться на «холодной» шине (через два часа после окончания движения или при пробеге менее трех километров), так как в результате нагрева при эксплуатации, давление воздуха в ней повышается.
2. При накачивании шин азотом частая проверка внутреннего давления не требуется.
3. В случае внезапной потери давления необходимо проверить внешнее и внутреннее состояние шины, состояние диска и золотника также должны быть проверены.
4. Необходима проверка износа шины (замена, если достигнут индикатор износа) и консультация со специалистом по шинам в случае неравномерного износа или разного износа шин установленных на одной оси.
5. Любые видимые повреждения, порезы и деформации должны быть тщательно обследованы специалистом по шинам. Не следует использовать шину с повреждениями или спущенную шину без консультации со специалистом.
6. При использовании самонесущих шин необходимо следовать инструкциям производителя шин.
7. Следует безотлагательно установить причины возникновения любых аномалий при движении, таких как вибрации, шум, боковые уводы.
8. Любой ремонт должен быть произведен специалистом по шинам.
9. Любая шина с признаками износа или старения должна быть проверена специалистом по шинам, даже в случае непродолжительного использования или не используемая, например запасное колесо, шина трейлера или прицепа.

Шины должны храниться:

1. В проветриваемом и сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
2. В дали от химикатов, растворителей или углеводородосодержащих веществ воздействующих на свойства резины.
3. В дали от каких-либо материалов могущих повредить резину (заостренные металлические предметы и т.д.)
4. Не хранить шины сложенными в стопку за исключением колес в сборе и накаченных.
5. Избегать воздействия внешних нагрузок.
6. Избегать при хранении шин близости открытого огня или нагретых предметов, каких-либо устройств могущих испускать искры и электрические разряды (батареи, генераторы и т.д.)
7. При укладке шин вручную использовать защитные перчатки.

ИНДЕКСЫ НАГРУЗКИ
На большей части шин указаны эксплуатационные характеристики типа индексов нагрузки (число) и скорости (буква). Пример (шины для микроавтобусов и коммерческих автомобилей): 106/104 R означает, что шина может выдержать нагрузку в 950 кг при максимальной скорости движения 170 км/ч в случае монтажа одинарных шин и 900 кг в случае монтажа сдвоенных шин.

ИНДЕКСЫ СКОРОСТИ
Помимо индекса нагрузки (или индекс грузоподъемности), также важной характеристикой автомобильной шины является максимально допустимая скорость передвижения. Максимальная скорость выражается буквенным индексом. Иногда индекс скорости называют категорией скорости.
Хотим обратить ваше внимание на несколько особенностей понимания этого показателя:
1. Индекс скорости указывает максимально допустимую скорость при нормальной нагрузке (заявленном индексе нагрузки) для продолжительной поездки. Т.е. если вы на шинах с максимальной скоростью 190 км/ч, в течение 15 минут будете двигаться со скоростью 210 км/ч, то ничего ужасного не приключится. Но при более длительной езде возможны деформация и даже разрушение шины из-за перегрева.
2. При нагрузках автомобиля близких к максимальным, стандартные рекомендации производителей могут отличаться. В большей степени это касается грузовых и легкогрузовых шин. Например, при 90% нагрузке скорость не должна превышать 90% от максимальной, при 100% – 80%. Детальные инструкции можно найти в подробных спецификациях шин.

индекс J K L M N P
км/ч 100 110 120 130 140 150

индекс Q R S T U H
км/ч 160 170 180 190 200 210

индекс V W Y ZR
км/ч 240 270 300 >240

1. Шины имеющие маркировку "ZR" - сконструированы для скоростей превышающих 240 км/ч.
2. Шины маркированные "V" совместно с индексом грузоподъемности, например 91V, предназначены для скоростей превышающих 210 км/ч до 240 км/ч. (Данный индекс грузоподъемности указан для скорости 210 км/ч. Нагрузка должна быть уменьшена на 3% для каждого увеличения скорости на 10 км/ч до 240 км/ч).
3. Шины маркированные "W" совместно с индексом грузоподъемности, например 100W предназначены для скоростей превышающих 240 км/ч до 270 км/ч. (Данный индекс грузоподъемности указан для скорости 240 км/ч. Нагрузка должна быть уменьшена на 5% для каждого увеличения скорости на 10 км/ч до 270 км/ч.) Шины маркированные индексом скорости "W", могут иметь дополнительную маркировку "ZR".
4. Шины маркированные "Y" совместно с индексом грузоподъемности, например 95Y предназначены для скоростей превышающих 270 км/ч до 300 км/ч. (Данный индекс грузоподъемности указан для скорости 270 км/ч. Нагрузка должна быть уменьшена на 5% для каждого увеличения скорости на 10 км/ч до 300 км/ч).
Скоростная категория, присваиваемая шине по результатам специальных стендовых испытаний, подразумевает МАКСИМАЛЬНУЮ скорость, выдерживаемую шиной. То есть ту скорость, при малейшем превышении которой никто не может гарантировать, что шина не начнет разваливаться. А для эксплуатации устанавливается "щадящий" режим - автомобиль должен ездить со скоростью на 10-15% меньшей, нежели та, которую "допускают" шины.

МАРКИРОВКА ШИН

Перед покупкой новых шин специалисты компании «Авто-Легион» помогут вам разораться в информации имеющейся на боковине шины, а именно размере шины, грузоподъемности, максимальной скорости, максимальной нагрузке, сезонности и т.д. Вся эта информация и называется маркировкой шины.
Рассмотрим маркировку шины на примере зимней шины Nokia HKPL 5.
Ее размер (типоразмер) написан на боковине шины.
Например, возьмем типоразмер 225/45 R17 94T, где:
225 — это ширина шины в мм.
45 — это отношение высоты профиля шины к её ширине в процентах (на данной шине это 45%). Чем меньше этот показатель, тем шире шина смотрится и тем «приземистее» и динамичнее автомобиль.
Если этот показатель отсутствует (например: 225/ R17), то это соотношение равно 80-82% и шина называется «полнопрофильной». Начиная с 80% и ниже, этот показатель обязательно входит в обозначение шины.
Для вашего удобства в разделе шинный калькулятор можно рассчитать точные значения изменений параметра размера при установке альтернативных шин, не предусмотренных заводом изготовителем вашего автомобиля.
R — означает радиальную конструкцию шины (иногда указывается дополнительно Radial). Многие автолюбители ошибочно думают, что R — означает радиус шины. Легковые шины с диагональной конструкцией уже практически не выпускается.
17 — диаметр диска в дюймах, т.е. внутренний диаметр шины (именно диаметр, а не радиус).
94 — индекс нагрузки шины. Этот условный показатель определяет максимальную нагрузку на шину.
Индекс нагрузки 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
Мах. Нагрузка (в кг.) 335 345 355 365 375 387 400 412 426 437 460 462 475 787 500 515

Индекс нагрузки 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Мах. Нагрузка (в кг.) 515 530 545 560 580 600 615 630 650 670 690 710 730 750 775 800

Индекс нагрузки 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 113 114 115 116
Мах. Нагрузка (в кг.) 825 850 875 900 925 950 975 1000 1030 1060 1090 1150 1180 1215 1250

Индекс нагрузки 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
Мах. Нагрузка (в кг.) 1285 1320 1360 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900
T — индекс скорости. Этот условный параметр определяет максимально допустимую скорость движения автомобиля, разрешённую при использовании данных шин.

Индекс скорости J K L M N P Q R S T U H V VR W Y ZR
Мах. Скорость (км/ч) 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 >210 270 300 >240

Американская маркировка шин
Американские производители шин имеют свою маркировку. Существуют два типа маркировки:
Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы «P» (Passanger — для легкового автомобиля) или «LT» (Light Truck — лёгкий грузовик). Например: P 195/55 R 14 или LT 235/65 R 15.
И другая маркировка, которая принципиально отличается от европейской.
Например: 31х10.5 R15
31 — внешний диаметр шины в дюймах.
10.5 — ширина шины в дюймах.3
R — шина радиальной конструкции.
15 — внутренний диаметр шины в дюймах.

Дополнительные обозначения, применяемые производителями шин
1. M&S ( Mud + Snow — грязь плюс снег). Это означает, что данные шины специально сконструированы как зимние или всесезонные.
2. M/T (Mud Terrain) - грязевые ландшафты.
3. A/T (All Terrain) - всесезонные шины.
4. AS - All Season - всесезонная
5. Any Season - всесезоннная шина.
6. R+W (Road + Winter) - всесезонная шина.
7. All Season — всесезонная шина, предназначенная для круглогодичного использования.
8. Rotation — спортивные шины с направленным рисунком протектора имеют стрелку на боковине шины показывающую требуемое направление вращения шины.
9. Outside и Inside (или Side Facing Out и Side Facing Inwards) — ассиметричные шины, при установке которых нужно строго соблюдать правило установки шины на диск. Надпись Outside (наружная сторона) должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside (внутренняя сторона) — с внутренней.
10. Left или Right — означает, что шины этой модели бывают левые и правые. При их установке нужно строго соблюдать правило установки шины на автомобиль, левые только слева, а правые, соответственно, только справа.
11. Steel Radial - радиальная шина с металлическим кордом
12. Tubeless (TL)— бескамерная шина. Если этой надписи нет, то шина может использоваться только с камерой.
13. Tube Type (TT)— шина должна эксплуатироваться с камерой.
14. MAX PRESSURE — максимально допустимое давление в шине, в кПа.
15. RAIN, WATER, AQUA (или пиктограмма «зонтик») — означает, что эти шины специально спроектированы для дождливой погоды и имеют высокую степень защиты от эффекта аквапланирования.
16. Treadwear 380 - коэффициент износоустойчивости, определяется по отношению к "базовой шине", для которой он равен 100. Показатель износа является теоретической величиной и не может быть напрямую связан с практическим сроком эксплуатации шины, на который значительное влияние оказывают дорожные условия, стиль вождения, соблюдение рекомендаций по давлению, регулировка углов сход-развала автомобиля и ротация колес. Показатель износа представлен в виде числа от 60 до 620 с интервалом в 20 единиц. Чем выше его значение, тем дольше выдерживает протектор при испытаниях по установленной методике.
17. Traction А - коэффициент сцепления, имеет значения А, В, С. Коэффициент А имеет наибольшую величину сцепления в своем классе.
18. Max Load - максимальная нагрузка и далее стоят значения в килограммах и фунтах.
19. PR (Ply Rating) - прочность (несущая способность) каркаса условно оценивается так называемой нормой слойности. Чем прочнее каркас, тем большее давление воздуха выдерживает шина, и, следовательно, имеет большую грузоподъемность. Для легковых автомобилей используют шины с нормой слойности 4PR и иногда 6PR, причем в этом случае последние имеют надпись "Reinforced", т.е. "усиленные" (шины повышенной грузоподъемности).
20. Extra Load (XL) - повышенный индекс нагрузки.
21. Reinforced (Reinf или RF) - повышенный индекс нагрузки.
22. На легких грузовиках и микроавтобусах наиболее употребительны именно шины с 6PR и 8PR. О повышенной слойности (т.е. прочности) шины может свидетельствовать буква "С" (commercial), которая ставится после обозначения посадочного диаметра (например, 185R14C)
23. TWI - знак расположен на боковине шины и показывает расположение отметок остаточной высоты рисунка протектора в основных канавках. Для стран Европейского Союза и Российской Федерации остаточная высота рисунка протектора изношенной легковой шины должна быть не менее 1,6 мм.
24. ZP - нулевое давление (Zéro Pression), коммерческое обозначение Michelin для шин с усиленными боковинами. ZP : Возможность продолжать движение в случае прокола на расстояние до 80 км при скорости до 80 км/ч. ZP SR : Возможность продолжать движение в случае прокола на расстояние до 30 км при скорости до 80 км/ч.
25. SST - самонесущая шина (Self Supporting Tyres). Такие шины могут нести нагрузку и продолжать движение после прокола.
26. Dunlop MFS (Maximum Flange Sheild) - Система Максимальной защиты обода борта защищает дорогие колеса от повреждений об бордюры и тротуары - резиновый профиль по окружности покрышки, расположенный на нижней части стенки над фланцем обода, образует буферную зону.
27. Studless - не полдежит ошиповке.
28. Studdable - подлежит ошиповке.
Кроме того, на шинах указываются стандарты качества (буква «Е» в кружочке - европейский стандарт, «DOT» - американский).