у нас длина какая и диаметр 45?

Да, нам нужна 45*200, но в крайнем случае, если при установке старую гофру вырежут неправильно, не под корешок, то тогда будет нужна следующего размера - 45*230. Но нужно изо всех сил избежать этого - т.к. чем короче гофра тем тише она работает.

ПС. Если удалось найти свой размер, то сварка выполняется не снимая всей трубы, прямо на машине - быстро и не нужно ломать прокладки на фланцах. Если варить у мастера, который не специализируется на выхлопных, то нужно проследить чтобы сторона гофры с цветной меткой была со стороны двигателя.

возрасти расход топлива?(прокладка подпукивает))Т.е после стоит датчик.Есть мнения?

Запросто. Если через дыру уходит часть газов - датчик будет показывать не совсем то... И переобогащать смесь. ИМХО. У меня, кажись, та-же проблема - попукивает, и расход недетский - 9 на сто в городе...

А каким был расход до нарушения герметичности?Неужели дыра насколько большая что половина газов уходит через нее.Если только попукивает то- это не существенно.

У меня и раньше расход был не маленький - 8 как минимум (что поделаешь, городок у нас тесный, светофор на светофоре, да и пробки кругом), а сейчас стал 9... Вот я и думаю, с чего бы это...

Проблема аналогичная( Я тоже понял дело не в сыечах!100% вот в чем? Еаверно в прокладках...

Насколько я знаю, лямбда-зонд (или как вы его тут называете «датчик»), не измеряет количества проходящих газов. А измеряет только их качество! Для измерения качества количество не столь несущественно.

Лямбда-зонд меряет количество кислорода в выхлопных газах - в идеале его там быть не должно. Если в выпускном коллекторе присутствует дырка, то в коллектор может попадать воздух снаружи, что будет воспринято лямбдой как слишком бедная смесь, и будет подан сигнал на увеличение количества топлива в смеси. Это один вариант ответа. Второй выглядит так - утечка выхлопных газов снижает температуру лямбды, что приводит к некорректной ее работе. В общем, в выпускном коллекторе до второго лямбда-зонда дыр быть не должно...

Меряет количество кислорода в выхлопных газах (то есть процентное соотношение в любом количестве газа). Для тех кто не понимает разницы, приведу пример. Для того чтобы понять какой чай слаще необязательно выпивать обе чашки полностью, достаточно попробовать по чайной ложке с обеих чашек, а остальной можно вылить в раковину.
Даже если, скажем десятая часть выхлопных газов вылетит через щель (а это приличная струя) температура оставшихся газов не изменится и разогреть датчик они смогут. Хотя если я не ошибаюсь в кукукшке стоит четырехпроводной лямбда зонд с эл.подогревом, и все начинает работать с поворотом ключа.
Воздух в коллектор может попадать только если атмосферное давление будет выше, чем давления внутри выпускного коллектора. А это на заведенном двигателе невозможно!!! Из коллектора выхлопные газы наружу проникать могут, а вот в него воздух, сомневаюсь.

Ну, в принципе я с вами согласен, я просто сделал предположения, что такие варианты возможны - например, т.к. поток выхлопных газов не ламинарный, а пульсирующий, то в районе утечки могут создаваться локальные области разрежения, и кислород наружного воздуха будет проникать в тракт (не имея математической модели потока газа в глушителе - это все сплошные предположения ) Т.е. ИМХО - выпускной тракт лучше иметь герметичным...

Подтверждаю замена гофры рашает проблему с рычанием, только советую менять на 230х45 так как гофра данного размера мягче и как мне кажется гасит вибрацию лучше

Началось рычание на 30000км, взял длинные пружины на растяжение, натянул-рычание пропало, но пружины стали играть. Решил для себя, что это не вариант. Поехал на рынок купил две длинные пружины из нержавейки диаметром около 1см. Отрубываем зубилом кусок пружины такой длины, чтобы вокруг выхлопной трубы обернулась в натяжку. Таких надо две пружины, на них делаем крючки. Сначала натягиваем вокруг трубы до гофры и закрепляем крючками, также еще ожну после гофры.подвигаем пружины в плотную к гофре с обеих сторон, и загибаем крючки, так, что бы никак не раз соединились. Если все сделано правильно, то дальше на гофру они не налазят, как не тяни. затем рубаем 2-3 пружины длинной с пол гофры и делаем на всех крючки. Натягиваем между пружинами(кольцами) отрубаные пружины по очереди, так, чтобы равномерно. Загибаем крючки на смерть. После берем проволку, медную, и соединяем все крючки, на тот случай если они оторвуться, чтоб не висели. Той же проволокой делаем пару колец вокруг гофры, что бы пружины прижались к ней. После этого рычание пропало, гофра не перегревается и не страдает от натяжения.

Как по мне то замена гофри будет лучше и качественней, а все остальное не катит.

Поговорил на СТО, сказали, что со временем толщина гофры и штанов уменьшается, от этого и резонанс. Гофра тоньше - сильней растягивается, а пружины стягивают! До прогорание еще ездить и ездить, а со измерить ЦЕНУ ГОФРЫ С УСТАНОВКОЙ и ПАРУ ПРУЖИН может каждый, и каждый выбирает. Я советую то, чем сам успешно пользуюсь, так что варианты есть всегда!

В общем расскажу свою историю. Сначала при наборе оборотов 2400 появлялся шум, как будто труба по защите бьет. Внимания особо не обращал, так как счттал это за мелочь. Через некоторое время появился эффект "субару".
На СТО приезжал, говорят, прогорела гофра, это не критично, будет только гудеть. Хотел узнать сколько стоит участок выхлопной трубы с гофрой. Труба у нас уникальная, аж с двумя катализаторами... Спрашивается, нафига там два катализатора? Наверное китайцы на Европу метят... Цена вопроса 1600 грн и выше. Подумал та ладно пускай ездит. Ну погудела она у меня какое-то время. Собрались как-то с женой на дачу к родителям. Доезжаем до Одесской площади и вдруг бах! и эффект "субару" превратился в прямоток. Такой грохот стоял, что все вокруг оглядывались, что это такое едет... Остановившись решил провести осмотр. Ну думаю может глушитель отвалился или еще чего. Выйдя из машины определил, что звук идет из моторного отсека. Поднимаю капот и......... картина маслом. Отгорела и отламалась выхлопная труба возле коллектора. Фотки ниже.... Пришлось ехать на второй передаче в гараж. Ну, думаю, все, попал.
На следующий день снял я все это хозяйство, показал товарищу (сварщиком работает). Он мне говорит, все это фигня, едь покупай гофру, старую обрежем и стык заварим. Купил на рынке Лепсе гофру (Польша). Цена вопроса180 грн. Правда взял сразу несколько с разным диаметром трубы (чтобы несколько раз не ездить), и договорился, что после примерки, вторую привезу. А всего делов то... Стык приварили, гофру старую болгаркой обрезали, новую приварили и все вуаля. Цена вопроса 180 грн гофра + 50 грн сварка.
Думаю дай-ка посмотрю что там за чудо гофра, что так быстро прогорает. Ну и тут же понял в чем причина. Родная гофра имеет металлическую оплетку только снаружи. Внутри она совсем голая. (сэкономили на мелочи). Со временем наружная оплетка протерлась об защиту двигателя. Результат очевиден - больше вибрации, нарушение жесткости и облом трубы. И это называется не критично? Польская же - оплетка и внутри, и снаружи. Еще что заметил, что диаметр самой гофры меньше чем у родной.
Поэтому при установке на место и последующей эксплуатации эффект "субару" напрочь исчез. Так что, дорогие одноклубники, меняйте гофру и такого не произойдет....

После поездки к тёще, где по трассе ехал под 150 км\ч. рычание стало не только на 2200-2500 оборотах но и по всему диапазону. Сразу вспомнил этот форум и стал грешить на гофру. Оказалось, что просто прокладка. Поставил с Ланоса. Рычание пропало на всём диапазоне! Вывод - долго на больших скоростях не ездить. Думаю, что разумная скорость - до 130, дальше - тока на обгоне.

От ланоса прокладка подходит куда? И какая именно с ланоса?

От ланоса прокладка подходит куда? И какая именно с ланоса?

У меня прогорела непосредственно в месте стыковки системы выхлопа к двигателю. Под двигателем сразу. Выглядит как вытянутый ромб с закругленными углами и два отверстия в острых углах. Состоит из двух металлических пластинок с керамическим наполнением внутри, дык вот эта керамика вся выгорела и почти вся высыпалась.

Пришла мне мысль заменить лямбда-зонд, ибо замена свечей и проводов результата не приносит - расход конский, а по утрам машину трясет как припадочную. Вопрос в том, что ставить родной не хочется (дорого), поэтому ищу аналог. Поиск дал наводку на лямбду от ВАЗ 112, однако никаких подробностей замены не нашел, поэтому хочу спросить:
1. Действительно ли такая замена возможна?
2. Какие подводные камни при этом возникают (в смысле посадочное место одинаковое, переходник не нужен)?
3. Как правильно перепаять разъем?
4. Каков результат замены? Пропадает ли тряска на холостых, уменьшится ли расход?