На мой взгляд, это не годится. Доп. электрический насос, в какой-то момент, перекачав все в правую половину, начнет работать «насухо» и вскоре «умрет»!!! Схема управления вряд ли спасет, т.к. тут нужна большая точность, а поплавок при движении все время колеблется. Да и сложно это слишком.
Алекс-УНО! А почему бы не воспользоваться для решения проблемы эжектора укороченной версией моего варианта (в смысле без подвесного насоса)?
Тогда вообще, все довольно просто! Из модуля бензонасоса в правой половине бака убираем тройник с обратным клапаном и выносим его наружу, а бензонасос подключаем напрямую к выходному штуцеру с помощью пластикового армированного шланга (он виден на верхнем фото в моем предыдущем сообщении).
Тройник с обратным клапаном ставим снаружи, заглушив его среднее плечо болтом М6, вкрученным в трубку, а сверху на болт одеваем резиновый шланг и обтягиваем хомутами для верности (он на фото обозначен зеленой стрелкой, но там еще второго хомута нет). Теперь это не тройник, а просто трубка с клапаном. Добавляем обычный тройник. В шланг, идущий от него к модулю РДТ (эжектору) врезаем ФТО. В крышку модуля РДТ врезаем штуцер и через него подключаем магистраль питания эжектора. Вот и вся переделка (минимальная!). Почти уверен, что больше эжектор забиваться не будет, нужно только при сборке его хорошо прочистить, чтобы к этой теме больше не возвращаться.
У меня сделано немного сложнее. Сразу за тройником в шланге питания эжектора стоит игла от шприца на 2 мл., затем ФТО и после него старый волговский РДТ, который держит около 2.8 атм. Штатный клапан в модуле РДТ также выкинул, чтобы не вскрывать лишний раз бензобак, когда он станет барахлить. Что интересно, так это то, что когда проверял работоспособность такой схемы питания перекачки, то заметил что если отсоединить магистраль сразу за РДТ, то есть оставить иглу от шприца, ФТО и РДТ, выход которого просто направить в бутылку, то поток настолько небольшой (определяется иглой), что давление в магистрали не падает. Если зажать перекачку, то оно почти 6 атм.
Я это к тому, что можно попробовать просто проткнуть эжектор иглой и проблема исчезнет. НО СНАЧАЛА НУЖНО проверить, хватит ли производительности насоса для данной иглы!!! Я свою иглу обрезал на точиле, так что, каким стал диаметр после этого, ничего сказать не могу. Нужно проверять опытным путем.
В итоге такой переделки мы избавляемся от тройника в баке и можем контролировать обратный клапан (с ним также часто бывают проблемы). Исчезает ненадежное соединение (в баке) нового бензонасоса и пластикового тройника. У меня через соединение резинового шланга от бензонасоса и тройника сочился бензин!!! Теперь этого соединения НЕТ! ФТО решает проблему эжектора. Остаются только два ДУТ, но чем их заменить, пока не придумал.
Хотя, есть и совсем простое решение – два куска трубки и шприц. Никакого струйного насоса вообще не нужно! И все внутри бака!!! Без переделок и сверления!!! Но его пока не проверял. Найду время, проверю – тогда расскажу.

Бог услышал наши молитвы! Вчера в автошоп зарулил подобрать резинку на задний дворник и в отделе газелей-соболей надыбал нашу сетку бензонасоса. 75 грн. У продавцов, т.к. мою машину знают, глаза - бараньи, мол, не сименсовская она, а с газели. Поскольку сетка была в единичном экземпляре, хозяину сказал, шоб завозил вёдрами. Так, что други, ищем сетку в газелевских запчастях

Только-что сменил сетку. Заодно решил проверить корректность работы дут и заглянул в левую половину. От увиденного пришел в недоумение: она была пустая! Бензин даже не покрывал верха ребер жесткости. В правой же он беззаботно плескался на 4,5 см уровне (мерял за стенкой пластикового корыта). Литров 8-9, имхо. Вот как бывает! Стрелка почти ложилась на нулевую метку, лампочка горела, но подозреньице к дут таки ело. Перед сборкой стакана рычаг правого даже немного разогнул, был 10,5 см по осям, сделал 11. Левый тоже в осях 11 см, его уже не трогал. Выходит, припаянные дут особо и не лукавили

Так и есть. В исправной системе, как оказалось, раньше заканчивается в левой. С забитой же перекачкой - понятно, где. Но дуты, похоже, нелинейные, и в первом случае индикатор загорится раньше, нежели во втором, имхо

Дело не в нелинейности, даже, если она и есть.
Дело в том, что они симметричные (одинаковые! ПРОВЕРЕНО!) и включены последовательно!!! Ведь на предыдущей странице и схему специально привел!
Так что, если остатки симметричны, то процессор принципиально не может узнать - в какой именно из половин осталось топливо. Это - физика и ее не обманешь! (Сколько ни переноси ДТВВ!)

Dmitry.O.
А ты с карандашом в руке по законам физики попробуй изобразить, как будет меняться уровень бензина в баке с перекачкой и без. И сопротивление дут, соответственно. Кстати, еще раз убедился, что для нормальной перекачки требуется изрядное давление, свыше 4 атм. А ты волговским рдт и иголкой от шприца его напрочь зарубил

п.с. За все мои эксперименты с дтвв ты попросту не знаешь. Легко могу установить не только зиму летом, но и лето зимой. Для чиптюнеров даже есть наколки, где надо, а где не надо прошивку менять. Да и вынос дтвв, собственно, давно пропагандировать перестал

Зачем мне карандаш в руке? А голова с извилинами на что? Такие простые вещи я в уме делаю.
Я имел ввиду, что при наличии перекачки со временем практически весь бензин окажется в правой половине бака (там, где бензонасос!). При отсутствии перекачки - наоборот (симметрично!), т.е. в левой половине (где РДТ!). И вот эти две ситуации процессор приборной панели НЕ ОТЛИЧИТ!!!


С этим не согласен. Но спорить не буду. Хотя могу объяснить в чем тут дело. Но еще раз повторяю - у меня не перекачка, А ПЕРЕЛИВ!

Заблуждаешься! Сейчас, в процессе подготовки к зиме, готовлю свой "ответ Чемберлену".
Так, что "Lorsque nécessaire, vous appelez" ("Когда будет нужно, Вас позовут!" Фр.). Братья Стругацкие. Понедельник начинается в субботу.

Последовательное включение ДУТ имеет смысл только в случае дополнительной информации об уровне топлива в левой части бака, к примеру индикатором...., что у нас и сделано. Так что информации о количестве топлива в половинках бака, у нас достаточно.

Здраствуйте опять, уважаемые! Подскажите пожалуйста, как померять давление в топливной системе? Я так понял, что можно обычным манометром, но где мерять (на рампе или в баке?) и как конкретно не очень понимаю? У меня что-то совсем плохо заводиться стала (без подгазовки никак) и обороты меняет когда захочет, от 750 до 1600 гуляет как хочет (тяга прежняя пропала)!!! Спасибо.

Meren
От рампы отсоединяешь топливопровод и в него дуешь. В идеале должно быть 3,5 атм. Насадку только соответствующую на компрессорный шланг одень. Регулятор холостого хода и канал для него в блоке заслонки тоже почисть. Вчера сам чистил, хоть сажотруса вызывай. И на герметик на всякий случай посадил.

Meren!
У соседей в ВИКИ есть мое описанеиме как это сделать своими силами.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/cher ... imi_silami


на предыдущей странице специально привел фрагмент эл. схемы!!! Там только два последовательно включенных ДУТ (реостаты) и больше ничего!!! Где там индикатор???
Дело в том, что на других форумах правильно пишут, что "у буржуя система топливоподачи живет столько же, сколько и машина..." и производитель рассчитывает на это, т.е. на нормальное топливо!!! А у нас "бензус", который "убивает" систему достаточно быстро (кому как "повезет"). Ну не могут эти глупые конструкторы понять, что бензин можно в ржавых емкостях возить, а фильтры на заправках просто снимать. Вот поэтому и поставили два ДУТ, включенных последовательно в рассчете на то, что бензин нормальный и все будет работать весь срок службы.
Нет у нас, кстати, и датчика давления в топливной магистрали, хотя оч. нужная вещь.

Ага! Вчера решил уровень бензина в баке прозрачной пластиковой линейкой померять. Только вставил и еле вытащить успел. Растворило враз. Деления и надписи как корова языком слизала

То что у нас не бензус, а химия сплошная сам убедился. Когда разобрал и вытирал ветошью бензин с грязью потом положил эту ветошь на пластиковый резак для бумаги, так за 5 минут ручка успела растовриться! Что было для меня огромным удивлением. Да помимо химии, нам в бак льют кучу сажи с заправочных шлангов и прочей грязи, вот потому и приходит кирдык насосам.
Кстати проанализировав понял почему убил первый насос. Дело в том, что по неопытности, когда первый раз снимал насос, плохо поставил уплотнительную резинку. Потому в бак натянуно кучу грязи и песка, в дополнение к тому что нам заправляют на заправках. Так что у кого случилась такая оказия - плохо поставили резинку, появился запах бензина в салоне, рекомендую снять и промыть бак!
Meren
Я делаю следующим образом - изготовил себе манометр для измерения давления в топливной системе. Взял коннектор с пластиковой трубкой, аналогичный нашему, на рубку одел резиновый шланг , а шланг уже на манометр до 4 бар.Можно использовать манометр и от компрессора. Коннекторы с пластиковой трубкой от ланоса, его удобно использовать для быстрой проверки - отщелкиваешь трубку подачи на топливную рампу и подключаешь на его место манометр. Включив зажигание полностью видна все картина с давление в топливной системе. Можно обойтись и без коннекторов, одевая резиновый шланг с хомутом.
По опыту Дмитрия сейчас собираюсь поставить датчик давления топлива и контролировать уже электрический сигнал.

Я не знаю где там нет, но у меня индикатор на приборной доске есть!

Каким образом сделано???
Индикатор на панели приборов это просто амперметр (миллиамперметр, если угодно). Далее идут два последовательно включенных реостата (ДУТы в баке). Ток в любой точке такой цепи ОДИНАКОВ!!! (Это следствие закона сохранения заряда, который даже наши депутаты отменить не могут!) И, например, если сопротивление 1-го ДУТ =54 Ом, а второго 70 Ом, т.е.суммарное сопротивление =124Ом и напряжение питания, допустим 12.4В, то амперметр покажет ток в 0.1А = 100ма. Если, наоборот, сопротивление 1-го ДУТ =70 Ом, а второго 54 Ом, т.е.суммарное сопротивление опять =124Ом то амперметр снова зафиксирует тот же самый ток в 0.1А = 100ма. Это следствие закона Ома! И его еще никто не отменял. Вот если бы от средней точки, т.е. от соединения двух ДУТ между собой шел к процессору еще один провод – тогда – да, можно было бы говорить о раздельном контроле половин. НО ЭТОГО ПРОВОДА НЕТ!!! Сэкономили производители. Поэтому я и собираюсь поставить этот провод и только тогда получу возможность контролировать уровень бензина в каждой из половин бака в отдельности.

Влад! Специально потратил время, чтобы объяснить тебе суть моей модернизации перекачки. Ну напрягись, наконец. На фото видно, как проводился эксперимент (на кухне). На шприц 20 мл. одета трубка от капельницы. Шприц погружаем в одну банку (это модель той половины бака, где бензонасос), а трубку – в другую (где РДТ). Сначала в первую банку (где насос) наливаем воду («заправка»), затем аккуратно наливаем воду во вторую банку. В итоге, две банки полные. (Этого на фото нет). Далее из банки со шприцом клизмой постепенно откачиваем воду (работает насос). При достижении определенной разности уровней начинается САМОПРОИЗВОЛЬНЫЙ (без струйного насоса!!!) ПЕРЕЛИВ из одной банки в другую. Величина разности уровней, при которой начинается перелив, зависит от разницы во внутренних диаметрах шприца и трубки. Важно, что все должно быть, точно так, как на фото (Внимание! движок почему-то вставил фото в обратном порядке. См. на подписи!!!) . В итоге на втором фото видно, что уровень в банках остался немного разным, величина этой разности также зависит от разницы в диаметрах шприца и трубки.
Чтобы повысить надежность этой схемы я на вход трубки подключил струйный насос. (Но она работает и без него! Ты в этом можешь убедиться сам на кухне. Только потом воду и все убери, а то «клизма» от супруги обеспечена.).

Теперь по поводу 4 атм. В струйном насосе создается избыточное давление на входе выходной магистрали за счет быстро движущихся частиц жидкости (молекул). Попутно они увлекают за собой неподвижные молекулы из основного объема. Эффективность (производительность) насоса зависит от суммарного импульса этих молекул. Импульс одной молекулы p = произведению ее массы (m) на скорость (v). Соответственно суммарный импульс (P) равен произведению массы всех молекул, проходящих через сечение эжектора за единицу времени (M) на их скорость (v). Суммарная масса зависит от количества молекул, т.е. от сечения эжектора и давления в нем. . Поэтому если сечение мало, то нужно большое давление. И если эжектор совсем забит, то и 6 атм. не хватит для перекачки. Если же увеличить сечение эжектора, то соответственно можно и уменьшить давление. Важно, чтобы это не привело к падению давления в основной топливной магистрали, т.е., чтобы производительности насоса хватило. У меня оба насоса спокойно выдержали в качестве эжектора иглу от шприца! Так что, думаю, можно проверить на игле, а затем немного увеличить сечение эжектора. При этом рекомендую несколько разогнуть пружинку клапана (того, что перед эжекционным насосом). Он, как говорилось на рос. форуме, примерно на 2.5 атм, так что можно немного поднять давление его срабатывания. Нужно, естественно, все делать аккуратно.
Влад, senjn! Теперь, надеюсь, все понятно? Если нет – скажите, напишу подробнее.

Dmitry.O., эта система "самопроизвольного перелива") будет работать только при условии не попадания воздуха (никогда!), что не возможно в реальных условиях эксплуатации (неровность дороги, резкий поворот, мало бензина и т. д. и т. п.).
Я предлагаю бензобак расположить на крыше, тем более, что на нашем авто там удобные рейлинги для крепления!

Владимир! Еще вчера днем я бы с Вами безоговорочно согласился. Но сейчас, после проведенных (РЕАЛЬНО!!!) экспериментов, могу сказать что это не совсем так. Система, разумеется, боится попадания воздуха. Но, по-видимому, из-за сил поверхностного натяжения и капиллярных явлений в тонкой трубке воздух туда попадает не так интенсивно, как может показаться. Да и при повторном попадании жидкости (воды) все частично или полностью восстанавливается. Немного удивительно, но факт.
Ну, и самое главное,
В общем, изучайте физику - не пожалеете!

Я физику ещё в 8-ом классе с братом на чердаке скурил!
Это у воды поверхностное натяжение большое, а у бензина очень малое и большая текучесть. Если воздух хоть раз попадёт, то больше система работать не будет. Конечно же можно уменьшить трубку (капилляр), но тогда перекачиваемая мощность будет очень мала.

Замечение Владимира, правильное, но есть второе замечание. То что во второй половине может оказаться меньше положеного уровня не секрет, а отсюда трубка окажеться пустой, те.е в ней будет воздух , а это уже неработающий насос перекачки

Мужики! ... Вы что, издеваетесь?!...
Ведь точно такая же ситуация возникает и в штаной системе. Когда бензин в левой половине (РДТ) заканчивается, перекачка прекращается! Это же ОЧЕВИДНО! Но далее эжектор начинает просто подкачивать топливо в эту половину и при повышении уровня опять перкачка восстанавливается. Затем опять исчезает. В общем, получается такой "предельный" режим. Главное - ничего страшного не происходит. Ну напрягитесь же наконец!
Главное -у меня в этой системе стоит СТРУЙНЫЙ НАСОС. Просто ему так легче работать. И достаточно меньшего давления для его работы. Проблем меньше, надежность системы выше. Вот и все. Неужели это непонятно, друзья?!


И баллоны от ГБО в бамперах. Вместо знака "Уступите дорогу"!