Давно я тут не был.... За время моего отсутствие сотворил вот что....
Наконец руки добрались, а если честно жизнь заставила переделать ходовую как планировал - лифтинг, усиление пружин, колеса.... Итак:
1) Удлинены задние стойки. Вставки для удлинения пружин тазов класики - резина с металическими шайбами, отвечающими формам витков подходит идеально. Ставится после полного демонтажа стойки сверху. Поставил шайбу толщиной ок 3-4 см. Длина штока хвтает. Химия не нужна. Единственный гемор - для снятия стоек требуется ПОЛНАЯ разборка салона в задней чати машины. Работы на день.... Плюс замена всех клипс. Их до 40 шт. Цена гтуки 3-4 грн в ависимости от качества. На рынке есть масса вариантов. Но берите дороже - дешевые не держут и потом вызывают скрипы салона. Плюс крайне аккуратная работа по демонтаже-монтажу. Пластик хрупок, как вы все знаете.... В общем это самая большая проблема в удлинении задних стоек. Работа по ходовой на минут 15 на подъемнике...
2) Передние стойки демонтируете, разбираете полностью - снимаете пружину, опорный подшипник. Вытачивается круглая шайба - скорее трубочка чтоб садилась на верхнюю часть пластины пружины и вверху упирадлась плоскостью в опорные подшипник - пластиковое кольцо. Работа достаточно кропотливая и точная для хорошего токаря. Предусмотрите вс необходимые фаски для прилегания. Я чертеж не делал. Стоял радм столковым токарем и смотрели вместе что к чему прилегает. Выточили из инструментальной качественной стали. Точили долго. На две ушло часа 3 работы... Толщина шайбы 4 см. Планировал удлинить шток переднего аморта - дабы рабочего хода хватало. Но передумал - промерял все хватает и так, вытолкнуть в крайнее положение подвеска не может.
Собираем все и пробуем))))
Выводы: Машина подняась -зад примерно на -5-7 см, перед - до 8. Произошло это за счет изменения жесткости, которое вывало изменение геометрии пружины. Т.е. пружина стала более жесткой.
Машину не узнать - клиренс - существенно выше. Пружины стали правильной жесткости как у правильного сува (име возможность сравнивать в своей жизни оч много хороших и не очень машин. Жесткость родных амортов вполне подходит к пружинам новой джсткостиХотя для старой установки подвески были явно мягковатыми и легкими на пробой, чо вызывало острое желание их заменить.
Бездорожее (разумное канечно), бордюры, колии. Все теперь со свистом проскакивает под брюхом не задевая за неделю эксплуатации защиты мотора аж ни разу. А особенно машина идеальна на дороге. Просто может я субьективен, не знаю.
Изначально планировал поменять резину. Логика моя была такова - хочу резину для кроссоверов-сувов с легко внедорожно-асфальтовым протектором, дабы снег греб в моем родном лесу хорошо. Хотел резину уже поставить - борюсь после установки газа за экономисчность)))) Да и держать лед лучше б стала. И конечно же высота профиля. По расчетам становится профиль 195х65-70. 185-195х75 не рискнул бы ставить - возможны затирания как за подставку пружины так и за подкрылок сзади. Но, увы, нашел только легкогрузовую резину в продаже. Крепкая но тяжелая. Не хочу. И к тому ж дорогая. Всеж буду искать что и найду. А пока поставил русский нордмастер амтел. Сезона 2 прошлых на ней откатал. Стандартный наш размер. Резина отличная. Но хочу выше. Что еще подымит клиренс на 2,3-2.7 см.
В итоге в данный момеент клиренс примерно 18-19 см, что соответствует среднестатистическом суву... Жесткость подвесок стала идеальна, как по мне, гурману. Машина готова к зиме.
Моя логика в поисках более узкой и более высокой резины очевидна и не хочу повторять ее, рекомендую почитать и посчитать в шинном калькуляторе на том же инфокаре....
Успехов, друзья, эксперементируйте))) Превратим кроссовер кросисстар по-китайски - в настоящий кроссовре!
Кстати, вы не замечали работу коробки зимой и в песке? А не слс ли она (дифференцил повышенного трения - т.е. самоблокирующиеся?) Просто на том же аутлендере (переднеприводном) первых выпусков стоит наш же двигатель с нашей коробкой. И только с другими мозгами мотора....

) Фотка общего вида машині будет)))) В процессе работы просто работали. Даже на ум не пришло документировать себя))) Ну что смогу покажу Остальное - в детальном как по мне описании.

P.S.:
Товарисчи! Пишите вопросы в ветку а не в личку - лень повторяться)))) А ответы интересны многим...

Попутно вопрос - кто ставил кроме меня газ на крос или истар или тиго с 2.4 АТ? Мне интересны параметры установки (даметр форсунок, давление газа, переключение на оборотах каких с газа на бенз и т.д...). Просто подобрано самостоятельно, после того как убедился что кроме того как красиво все и акуратно установить на машину у установщиков более мозх не работает.... Увы. Не повезло мне. Правда инженера нашел, но не в родном городе. Но думающего. Но далеко к нему ехать.... Был бы опыт других известен, техпараметры - то можно б было не повторять чужих ошибок и исправлять свои))))

метан \пропан?

пропан. А какой смысл ставить более дорогую установку на метан при его цене на гривну дороже пропана?

если пропан то однозначно тор вместо запаски. я уверен что пробегом сотен на пять станет. и не вздумай регистрировать. форсунки и мозги -я уважаю BRC-но по большому счету это не важно - 5 поколение + корректор зажигания. не стоит пропариваться о диаметре форсунок и т.д. система гибкая и при прошиве конкретно под твой таз мозг обучается самостоятельно ( у меня моди флай стоит - можно через ноут на ходу строиться-удобно)-есть условное деление диапазонов по обьему двигла. единственно что форсунки желательно брать конструктивно со сьемной катушкой - они более ремонтопригодны.полезный девайсы -это упомянутый выше корректор зажигания и капельница по типу валв сейвера (я вместо оригинала лил 1к1 солярка и двухтактное масло). сейчас на испытаниях система подачи этой жижи и воды (1+1+1) через водокаровский модуль (ситуативно знаком с изготовителями этого развода:)-в штатном применении бесполезнейшая вешь а вот на газированых тазах похоже получится получить пользу.

балон именно бублик вместо запаски)))) На 47 литров.
Но к сожалению с запасом хода и проблемы. Расход получается в диапазоне 14-15 л на сотку.... Вроде как все правильно прошивки настроены. И опережение зажигания. Но увы...
Про впрыск масла и всего прочего для защиты от прогарания клапанов - я не сторонник подобых девайсов. В детстве много эксперементировал с установкой впрыска воды в карбюраторы на папыных жигулях)))) В общем на равне с эфектом борьбы с детонацией получил кучу проблем в результате произошедшего нечто, которое было сродни гидроудару)))) Зато в результате сделал первый в своей жизни капремонт мотора)))
Но а если серьезно, как я уже писал в какой то ветке - прогарание клапанов именно следствие высокого октанового числа газа и более длительном его периоде горения в сравнении с бензином. Т.е. горение продолжается в фазе открытых клапанов. Вот тогда то они и пригорают. Установка вариатора зажигания носит именно целью поджечь газ раньше бензина. братите внимание, что мотор 2.4 дефорсирован и имеет не очень высокую степень сжатия. А рабочий бензин по большому счету 90-92. Потеря мощности в сравнении с более поздними версиями двигателя, который досихпор ставят на мицикиЮ но тяговитый на низах, что дизелек. С газом у меня тянет как иногда кажется даже лучше чем на бензитне. Но лучше б экономичнее))) Может и впрямь проблема в прошивке, не знаю. Но в Черкассах я повидимому более спецов не найду. А сам не возьмусь в силу ряда причин за перепрошивку ЭБУ.

понял. симптомы расхода говорят о том что мозг форсунок говно. пятое поколение при "нежной "карте никогда не даст превышения расхода более 5-8 % (ну 10%) от бензина. я говорю о системах более менее свежих-у меня блок управления со встроенным эмулятором и размер среднего лэп топа. на пропане НЕ ДОЛЖНО быть такого расхода при условии что потери мощности ты НЕ должен ощущать.конечно не совсем удачная размерность ЦПГ у двигателя. он "квадратный"ю а надо бы короткоходный и сжатие 10-11. это для газа было бы правильней. существующая степень сжатия позволяет ездить на газолине но это не шарман и времена те прошли когда под каждым коксохимом его ведрами продавали за копейки.

Так каков совет по решению моей проблемы?

Я отлично понимаю, что расход слишком велик. Причем настройки не помогают. Перепробовал несколько спецов уже. Расход не радует :'(

какие конкретно форсунки смонтировал (фирма\обозначение) модель и производитель мозга, версия п\о.
посмотрим что местные газировщики предложат.

конечно если взвесить все факторы то к сожалению здорово сбить расход наверное все таки не удастся.я поднял статистику своего пробега по метану-ну хвастать нечем 13.2-14м3 на сотню (город)...конечно карта впрыска не стариковская- но без выпендрежа, так по среднему ближе к эконому.почему говорю внятно и о пропане-выездил бытовой баллон с бегасовскими форсунками внахлест штатных -так вот средний расход на 50л по ПРОПАНУ составил 12л город. при том что пропановый мозг не строили вообще.

косвенно может влиять вот еще что-автомат перебрасывает передачи по совокупности показаний датчиков. одним из которых есть нагрузка к оборотам дв-ля и колес. по тактильным ощущениям переброс запаздывает конкретно от бенза и моторяку нужно крутить сильнее соотв. расход идет в п-ду как пел егор летов. давай попробуем тест: на мерном участке горизонтальной хорошей дороги с места сделаем несколько стартов бенз\газ и сверим обороты/время переброса- думаю четко покажет что правда где то тут.

Ctag4 мозг. Форсунки итальнские какие нужно смотреть на машине не помню. Плюс вариатор. Есть мысль о том что диаметр форсуеки маленький и период впрыска топлива поэтому сильно длинный. Версию прошивки сказать не могу. Нет у меня знаний и умения подключится компом. Просто сейчас такой период жизни наступил что не до этого. Мозг всеравно не воспримет информацию. А вот победить расход желание есть.

крепись отец! провентилирую что можно сделать. не кручинься в общем-все будет пучком.

Сегодня переобул машину в летнюю обувь. Поставил 225*60*16 для сувов. Ничего не задевает и не затирает. Клиренс поднялся на более чем два см от предыдущего. Шумность не замечена. Мягкость ощутимо выше. На все стальное влияние пока не чувствуется. Брал бу резину. 1600 за комплект с износом примерно 30%. Происхождение американское. Марку напишу завтра, забыл. Вывод: ДОВОЛЕН

пожалуй это предел по резине. у меня 215х65 с износом ок 15-20% при вывороте цепляет сзади передний подкрылок.
ВНИМАНИЕ ВСЕМ.: выяснена причина одного неприятного бока на котором я поймался (как оказалось болячка поражает и мицубаны с таким мотором). симптом такой-подтекает типа декстрон-х. поймешь откуда-потом вычисляешь что треснул пластиковый сосок в рад. коробки (ну репэйр там по ситуации но я ету блятьскую пипетку отломал со зла -пришлось штуцер ночью точить).согрешил на длину и дубовость рукавов -из за которых вибрация шла на сосок (отчасти верно было). в общем штуцер новый шланги новые с нахлестом длиной на пару см более. последний прикол симптом подтекает тосол х. поймешь откуда-подкипает в бачке-далее осмотр всего включая термостат -трещина на нижнем вх патрубке радиатора (репэйр радиатора-115р. + замена рукава от головы к этому патрубку на чуть более длинный и БЕЗ промежуточного патрубка с крепежом на передней опоре двигла!!!!! дальнейший инвестигейшен показал что ПРИЧИНА этой жопы банальная -ГОВЕННЫЕ ПОДУШКИ ДВИГЛА (раз)+ МАЛАЯ ДЛИНА И ДУБОВОСТЬ РУКАВОВ НА РАДИАТОР (коробка и двигло)-(два). поэтому рекомендую как минимум поменять сии рукава чтобы просадка на подушках не тянула за собой указанные выше проблемы. идем далее. не знаю у кого как но у меня после замены резинок стабилизатора он опять стал стучать через 5 тыщ. решил подойти творчески (если кто снимал подрамник ради этих двух рубберов -поимет) под плоскость привалочную наварил листик 1.5 мм для усадки резинки и насапетил графитки. тяга совершает осевые перемещения в пределах 1.5см (из-за этого износ)-наварил ограничители на стабилизатор. рейка рулевая потянулась на угол 45 град. пожлобился купить рычаг в сборе -срезал шаровую (ахтунг -в шаровой отв на 10 в рычаге-13 (в общем смешены на " треугольник"-по уму) но я поверх наваривал толстые шайбы на 10), задний сайлент снял и..... выпрессовать передний смог только через пару дней когда наточил проставок к прессу- падло как крепко запрессован. задние аммортизаторы легли- замены нет (ждать нужно долго -присмотрел вставку от таврии -агат-буду мастырить).
резюме по высоте проставок под пружину\перед- не более 20-25мм (сделал 30-жестко).

Приподнял и я своего кросса. Началось все с того, что я установил защиту дрыгателя от Шерифа. после этого начал цеплять все что только можно было. На просторах интернета нашел ребят из Одессы, которые клепают проставки, в том числе и на наш автомобиль. Заказал 30 мм на перед и зад. Трудности, с которыми столкнулся при установке - необходимость замены шпилек на боле длинные (идут в комплекте с проставками), а в случае с задними даже замена одной шпильки на болт. На перед комплектные шпильки не подошли, пришлось подбирать болты и обтачивать/приваривать. Возможно с другими опорными подушками и не было б такой трудности. В этих подушках шпильки были залиты резиной и их пришлось вырезать канцелярским ножом. В результате зад подялся ровно на 30 мм, а перед на 50 мм. После всей процедуры на всякий случай заехал к развальщикам и правильно. Обещали сожранную резину через 1000 км, если б не заехал. В результате цепляния защитой пропали вообще. Автомобильчик приподнялся что заметно даже во время выхода из него. Начинаю подумывать о большем размере резины при замене.

https://photos.app.goo.gl/q2Qyd6oJrc38MTX5A

Ссылочку на ребят могу дать в личку, чтоб не посчитали рекламой.

Так в итоге автомобиль вышел на свои проектные показатели по клиренсу, или превысил его? Я к тому, что приподнимая центр тяжести автомобиля мы тем самым снижаем его устойчивость при маневрах. И об этом нужно помнить.

Если мне не изменяет память, то в российской версии клиренс значительно больше. А от заводского я его естественно увеличил и уже почувствовал "преимущества" в поворотах на трассе. Но гораздо существенней преимущества в городе. Киев хоть и столица, но многие улочки отличаются художественной укладкой асфальта. Лично для себя я решил оставить этот вариант.