Купил на Перова польский фаркоп (для РАВ-4 предыдущего поколения, каталожный номер Т-158, тяжеленная зараза). По каталогу уверили, что станет как родной.

В процессе установки выяснилось, что два крепления для фаркопа становятся справа - в штатные места болтов для буксировочной проушины, а слева - технологические отверстия для крепления не совпадают с имеющимися дырками. Сверлом на 12 препятствие было устанено (нижнее фото). Болты справа установлены через металлические трубки (шли в комплекте), по уму.

Когда начали устанавливать собственно фаркоп, обнаружилось, что шарик не дает открываться задней двери (затирает пару см по верхнему краю пластикового обвеса снизу), поэтому нужно приопустить сам фаркоп. Для этого в местах крепления девайса к креплениям просверлили дырки чуть выше штатных (среднее фото), по возможности соблюдая шаг и соосность.

После этого фаркоп встал "как родной" (верхнее фото) )))))))))))) Правда, несимметричность пластикового низа задней двери теперь бросается в глаза, зараза

Молодец! Теперь катер сможешь возить

Та не, мне ж навоз на брычке вывезти и бурячки свыням треба... )))))))))))))))))

Респект за фотоотчет!
А цена вопроса фаркопа?

Точно не помню, но что-то в районе 1200 грн за железяку. Устанавливал сам, поэтому стоимость установки не скажу, но по прайсу у официалов стоимость работ по установке "родного" - более 500 грн, а за "такой" боюсь даже считать, бо у них каждая новая дырка - это ж минимум час работы ))

Для одесситов! На Николаевской дороге, 307-Б, автосалон CHERY есть фаркопы на Тигго, 1300 грн. за железку, сделан непосредственно под Тигго без сверления доп.отверстий, всё на штатные места крепится.

Вчера поставил фаркоп привезенный из Одессы. Ставил на нашей "клубной" СТО. Работа заняла с перекурами и кофем часа 2-3 и обошлась аш в 65 грн.
Для справки на ЭА за установку хотят около 600 грн, на Кольцевой 750 грн.
Ставили не без гемора. Радует что ничего не сверлили и долбали.
с правой стороны фаркоп ставится вместо петельки для буксировки, а вот с левой стороной долго мучались. Дырки есть, а резьбы нет. Короче приваривали к пластинкам с дырочкой гайки и потом с помощью пальца, проволоки и отвертки просовывали к дырочке (иначе там никак не подобраться). Рукав фаркопа с левой стороны сделан под три дырки, но третья не совпала где-то на 3 мм. Решили не снимать и оставили слева и справа на 2-х дырках.

Подскажите пожалуйста, кто ставил своими силами фаркоп на ТИГГО, куда подключать электрическую часть в салоне? 1) К каждому фонарю?2)Либо искать жгут с проводами идущих к задним фонарям? Фаркоп поставил сам брал у нашего клубня( AndreyChyk),всё подходит и качество хорошее,могу небольшой фотоотчёт выложить по установке.

А можно поподробнее: для чего в фаркопе электрическая часть? Точнее, какова возможная максимальная нагрузка на электрику? Провода на фары идут ооочень тонкие. Иной раз удивляешься, как они фары то выдерживают.

На фаркопе установлена розетка для подключения прицепа.К этой розетке идут провода на стопы,повороты,габариты.

Ага...
В таком случае ваш помощник - мультиметр (если еще нет - купите простейший за 25 грн. Вещь полезная)

Есть 2 способа врезаться в проводку:
1. Слева от водительского сиденья идет жгут на фары. Снимаете пластиковые пороги, приподнимаете ковер - видите жгут. Врезаетесь к нему и свои провода ведете параллельно жгуту. Потом обратно закрываете все ковром и прикручиваете на место пластик.
2. Более простой способ, и я бы вам советовал именно его. Основную массу проводов запитайте на ОДНУ фару, например: стопы, габариты, задний, масса, правый поворот - на правую фару и тонкий проводок с левого поворота берете с другой фары. Аккуратно все пробрасываете под ковром и на фаркоп.

Спасибо, попробую второй вариант.

Я дико извиняюсь, как говорится, но советы тут в корне неверны !!!! Прицеп подключать "напрямую" - работа топорная, грубая и дилетантская ! Во-первых, работа схемы реле указателя поворотов рассчитана на определённый потребляемый ток. С учётом этого тока ( то бишь, количества и мощности ламп), работает схема контроля исправности ламп указателей поворотов. ( при сгоревшей хотя бы одной основной лампе частота "морганий" резко увеличивается). Увеличение нагрузки на габариты в полтора раза не так критично, но нежелательно. Также, как и на стопы. Кроме того, разъём на прицеп - вещь особо подверженная грязи, ржавлению, гниению. Особненно в местах заделки проводов. Это же касается и ответной части на прицепе, а часто - и проводки самого прицепа. Коротнёт провод - вылетит цепь на всей машине.

Посему - надо цепи авто и прицепа "развязывать". Самое простое - при помощи реле. Обмотки четырёх реле подключаются параллельно лампам габаритов, стопов, и поворотов ( левый и правый борт). Ток, потребляемый ими намного меньше, чем даже габаритной лампой и не вносит сколь-нибудь существенного "дополнения" к существующей нагрузке. На один из силовых нормально разомкнутых ( разомкнутых при обесточенной обмотке) контактов реле подаётся "силовой" плюс. Его надо проложить от щитка предохранителей в салоне, или от замка зажигания, от провода, подающего на них напряжение с батареи, обязятельно через предохранитель. Но в "Тигге" можно использовать провод, питающий розетку в багажнике. Он рассчитан на достаточную нагрузку. Вторые силовые контакты реле, которые замыкаются с первыми при подаче напряжения на обмотку реле, подключаются к розетке прицепа, на соответствующие места ( стоп, габарит, повороты). Таким образом, ежели что произойдёт в проводке прицепа или фаркопа, то сгорит предохранитель, установленный на этой дополнительной шине питания ( или, в случае с предложенным вариантом на "Тигго", питающий розетку в багажнике.) Работа световых приборов автомобиля никак не пострадает. Также не будет изменений в нагрузке уже существующих цепей.

Зачем все так усложнять??? У себя все подключил напрямую и все работает и смешно говорить о нагрузках при мощности лампочки поворота или габарита. По поводу розетки что туда попадает грязь и чего то там гниет вообще убило)) Ты сам то хоть раз видел ту розетку что такое пишешь??

вот что, "дружище Биттнер", мы что-то не были близко знакомы, а посему - рекомендую оставаться вежливым. То, что вас так легко "убить" элементарными знаниями - это ваша беда и проблема, и я не вижу смысла распространять её на всех остальных. А за два с лишком десятка лет работы "на тему" ремонта автомобильной электрики и электроники, и не одну тысячу автомобилей, прошедших через мои руки, последствия "роботы" таких вот "опытных корифеев" устранять приходилось бог знает, сколько раз. Я написал, как надо сделать, чтобы эксплуатация автомобиля оставалась простой и приятной - пусть это и потребует немного больше средств и времени изначально. Делать правильно, или делать "на авось" - решает хозяин машины. Ваша же "аргументация", в стиле " у меня пока всё хорошо - значит всё вообще хорошо", мягко говоря, нелогична. На этом "диалог" с вами я закончу. Удачи на дорогах.

а при чем здесь дружище биттнер?

romanck - это классика советского кино, употреблено, как альтернативный вариант употреблённому "ты то сам чё-то хоть раз видал ?" .Есть и другие варианты - тоже из классики советского кино. Оно таки неплохое было...

В.Од.
Вы действительно правы. Ваш метод более правильный.
Но (на мой взгляд), конкретно в данном случае - не оптимальный.
Можно конечно и через развязку: транзисторную, тиристорную, релейную...
Но давайте подумаем, что нужно будет сделать человеку в таком случае:
1) Собрать релейный блок
2) Протянуть от аккумулятора силовой кабель к релейному блоку
3) Протянуть к релейному блоку управляющие контакты (от каждой лампочки)
4) Протянуть от релейного блока к розетке управляемые контакты
Пусть управляющим контактом будет контакт с габаритов.
А силовой тогда откуда брать? Тянуть напрямую от аккумулятора? Допустим... Сделать это все нужно будет красиво. Не поверху же пускать...
Придется по хорошему:
1) снять 2 сиденья (водительское + заднее)
2) снять часть пластика
3) снять ковер
Т.е. вместо 2х часов на подключение, человек провозится в лучшем случае сутки.

Что касается влаги и реле. Реле влаги боится. И тоже коротит. Но если коротнет силовыми проводами - то вместо вылета предохранителя на 15А, в лучшем случае вылетит силовой на 30 с обгоранием части проводки.

Riki - он не только более, он просто правильный. Влага попадёт на реле, если машину затопит, ибо реле ставится внутри, под обшивкой багажника, например, возле тех же задних фонарей. Тянуть надо не более того, что в первом варианте "напрямую", кроме одного провода. ( Причём, в "Тигго", как уже было замечено, это не обязательно. ) Если "коротнёт - выгорит только один предохранитель, проводка не пострадает , если, конечно, проводка не 0,05 кв.мм сечением а предохранитель не на 100 ампер. Главное же - это то, что в случае неисправности сети фаркопа или прицепа, собственно автомобиль не пострадает - в отличие от варианта "напрямую". Вы правы лишь в том, что установка займёт несколько более времени и ресурсов. Об этом я сразу и написал, хоть, впрочем, оно очевидно. Но я ещё не встречал ситуации, где требовалась бы настолько "скоростная" установка фаркопа на автомобиль, чтобы эта задержка была столь критичной.... Это ведь не каждый месяц, этой задержки можно не бояться....

P.S. Кстати, занимает это всё не сутки - а те самые пару часов, если с пивом и перекурами. У меня выходило значительно быстрее , так как не курю, а на работе - и не употребляю.... ))

P.P.S. чтоб протянуть провод - а проводка идёт под обшивкой порогов, достаточно снять эту обшивку. Сиденья остаются на местах. При некоторой сноровке даже не надо снимать обшивку центральной стойки, поскольку один провод протащить достаточнр просто. Обшивка порогов снимается тоже несложно.

В.Од. а Вы случайно не на СТО работаете?