Если я правильно понял - ты туда не лазил вообще ? Народ , по форуму , рекомендует хоть ролики смазывать ?

лазил, смотрел на состояние ремня

Не рекомендует. Хотя я смазывал паразитный ролик. Ездил на свой страх и риск. Так что если тараканы в голове рукам покоя не дают, как у меня, могу посоветовать литиевую смазку для ступичных подшипников от ликвимоли. Проверял лично, выдерживает очень высокие температуры. Ремень ходит (из личных наблюдений) не менее 80тыков, но не более 120 (можно и больше, но помпа может крякнуть).

Пока 108500 Ничего не смазывал

Отчаянные парни....

На свое усмотрение менял на 77 тыщ. Наверное можно было легко еще тыщ 15-20 откатать. Подробнее здесь. viewtopic.php?f=67&t=20926&start=60
Поддерживаю Мыссыка, что 80 тыщ - это нормальный ход, если авто особо не напрягается.

Еще один момент - есть какой то свист из под защитного короба там где ГРМ - похоже на помпу .

точно из под крышки или это может генератор свистит? если из под крышки ГРМ, то могут быть и ролики

Всем привет! Наткнулся в нете на статью http://news.zn.ua/TECHNOLOGIES/kitayski ... 07115.html. Теперь меня это очень настораживает.... !!! Кто что думает?

Забей.

Эт балованные кенгурятники))) Совок асбестом не проймешь!

У меня тоже с новья что то скрипело. Думал на ролик, собственно поэтому я его раскурочил смазал маслом через шприц. Скрипеть не перестало. Но к 20000 пробега само прошло. Потом когда уже на 55000 ремень менял, разобрал ролик, почистил, смазал литиевой смазкой. Отьездил еще 65000.

Нужно идти по пути наименьшего сопротивления. Для начала сними ремень генератора и заведи двиг. Если не свистит, дело вообще в генераторе.
Далее снимаешь крышку грм, берешь длинную отвертку, прикладываешь рабочим концом к крепежному болту паразитного ролика, ухом прикладываешься к ручке отвертки (двигатель работает) и слушаешь, здесь скрипит или не здесь.

Помпу и натяжной ролик можно проверить только сняв ремень. Люфт есть–под замену.

китайца машины отзывают из за асбеста в прокладках А то

сколько у нас асбеста на крышах, это пипец, едем жить в Австралию

Ну тогда можно и "забить" на азбест ......гыыыы .....

Благодаря диагностическому компу check-engine, недавно купленному, отследил вот какой косяк, неизвестный науке.
Раньше, после запуска мотора ЭБУ сообщал о том, что есть обратная связь по лямбде буквально секунд через 30.
Сейчас же сообщает только минуты через 3-4. Похоже крякнул подогрев лямбды и она позднее выходит на рабочий режим.

Дальше интереснее.
Когда бросаю газ, ЭБУ сообщает, что контроля по лямбде нет.
На холостых есть, газ давишь есть, торможу двигателем - сцуко нету.
Не пойму никак, это фича такая или я чего то не знаю?
Нам ровной дороге на первой бросаю газ, машина едет, ЭБУ орет, что контроля по лямбде нет.
Причем так можно чуть ли не до полной остановки доехать, контроля по лямбде не будет.
Стоит выжать сцепление или включить нейтраль - контроль сразу есть. Это ЭБУ включает режим ХХ и начинает регулировать смесь по лямбде
Опыты показали, что включенную или выключенную передачу ЭБУ не видит, но видит работу педалью сцепления.
На холостых, газую и бросаю газ. До 1600 об/мин всё нормально, контроль есть и при нажатии на педаль газа и при ее отпускании.
Газую более чем 1600 об/мин. при бросании педали газа ЭБУ орет, что контроля по лямбде нет, но при снижении оборотов до 900-1000 об/мин - контроль восстанавливается.

Еще фактик в копилку непоняток.
Во всех даташитах на контроллеры Бош английским по белому написано, что в режимах тапка в пол, ЭБУ не корректиррует смесь по лямбде, а льет от души.
Хрена лысого. Давлю тапку в пол, ЭБУ говорит, что контроль по лямбде есть.

В общем нихрена я пока не понимаю.
Китайцы что ли так настройки сделали, чтобы в спортивном стиле разгоняться было невозможно.

Думаю это и есть причиной
иногда невнятного поведения авто в районе 2000 об/мин,
когда начинает машинка дергаться и чихать.
Че-то намудрили "родители" в мозгах )))

С лямбдой все в порядке. У всех так.
Ее показания учитывать раньше 3 -5 минут нет смысла, двигатель еще холодный и значит работает не в режиме.

Двигатель тут вообще ни при делах.
ЭБУ определяет выход лямбды на рабочий режим по стабильной напруге на ее клеммах. Это 450 мВ, но могут быть другие значения для широкополосных и циркониевых лямбд.

У нас лямбда с подогревом.
Выходит на рабочий режим через 20-30 сек. (еще бы, ток подогрева 14 ампер).
Лямбды без подогрева выходят на рабочий режим через 3-5 минут.

До недавнего времени так у меня и было.
После запуска мотора диагностический комп сообщал о том, что контроль по лямбде есть через 20-30 сек.
Потом стал сообщать об этом через 3-5 мин.
Я стал подозревать кончину подогрева лямбды.

Позавчера пересекся с одноклубником, подцепил к его Кимохе свою диагностику.
Диагноз подтвердился. При равных условиях, у него лямда выходит на рабочий режим через 20-30 сек. У меня через 3-5 мин.
Похоже, что подогреву ппц.

Я человек такой, когда я чего то не знаю или не понимаю, собственная тупизна раздражает и не дает покоя.
Поэтому проведя серию экспериментов, с помощью научного тыка, дедуктивного метода и такой то матери, я выяснил:
Когда водила бросает газ, ЭБУ включает режим торможения двигателем. В случае с Кимо это выглядит так:
Как только обороты движка снижаются ниже 2500 об/мин, ЭБУ выключает форсунки, прекращая подачу бенза. Это можно увидеть, мгновенный расход показывается нулевой.
Диагностика в это время начинает орать, что контроля по лямбде нету.
Как только обороты двигла снижаются до 1200 об/мин. ЭБУ включает форсунки, возобновляя впрыск бензина. Диагностика сообщает, что контроль по лямбде появился.

Если не пользоваться торможением двигателем, сразу втыкая нейтраль или выжимая сцепление, мотор сразу выходит на режим холостых, ЭБУ подачу бенза не выключает, диагностика о потере контроля по лямбде не сообщает.

Режим кик даун в Кимо таки есть. Чтобы он заработал, педаль газа нужно утопить натурально в пол.
Тогда ЭБУ отключает контроль по лямбде (диагностика видит и орет) и льет горючего от души. Если педаль в пол не утопить, то режим кик даун (тапка в пол) не включается.

Режим кик даун бессмыслен, если не уметь им правильно пользоваться.
В Кимо он бессмысслен даже если уметь им пользоваться.
Пример (свой). Еду на 4-й 100 км/ч, утыкаюсь в тихохода.
Улучаю момент для обгона, жму тапку в пол и.....
И нихрена не происходит. Бортовой комп показывает мгновенный расход за тридцатку, а Кимолет разгоняется медленно и печально.
А вот если подоткнуть третью передачу и тапку в пол, то Кимо выстреливает с сотни до 120-140 км/ч просто пулей.
Соответственно бортовой комп показывает расход за тридцатку и обороты двигла превышают 5000 об/мин.
Но если не топтать тапку в пол, а грамотно педалировать, то можно достичь еще лучших результатов. Недоработали китайцы программное обеспечение, что ж тут поделать.

Следствие: Хочется сэкономить топливо, на затяжных спусках нужно пользоваться режимом торможения двигателем.

Следствие №2: Если в потоке хочется втопить, то педаль газа совсем лучше не бросать, чтобы подача бенза не прекращалась и мотор был готов к ускорению.

Чтобы не бросать педаль газа, можно пользоваться скандинавским стилем.
Т.е. не бросая педаль газа, на тормоз жать левой ногой. Правая нога в это время или педаль газа или вообще не отпускает или отпускает на чуть.

Пример (опять свой).
На 120 км/ч утыкаюсь в тихохода и с налёта обогнать не получается, т.к. идет встречка.
Рядовой чайник тормозит и теряет скорость, после прохода встречки выскакивает и медленно и печально обгоняет.
Водила со стажем притормаживает, когда встречка проходит, подтыкает передачу пониже, выскакивает из за тихохода и обгоняет.
Профессионал, пока идет встречка, отпускает от себя тихохода, подтыкает пониженную, пока встречка проходит, он разгоняется за тихоходом и как только встречая свободна, выстреливает из за тихохода.
Супер профессионал смотрит, если на встречке всего 2-3 машины, то не отпуская газ, левой ногой он притормаживает (чтобы движок не расслаблялся), как только встречка освободилась, тормоз отпускается и Кимоха ракетой выстреливается вперед.
Wow эффект обеспечен, водятлы на 3-х литровых "жыпах" пребывают в ахуе.

Но...
Лошадей в Кимохином моторе все же маловато и на пятой передаче такой маневр точно не получается.
Т.е. обстановку нужно заценивать еще издаля и заблаговременно подтыкать 4-ю.
Тормоза в Кимо ватные и слабые, для скандинавского стиля мало подходят.
Затрудненное переключение с пятой на четвертую, про которое тут писано неоднократно.
Сколько дорожных битв я просрал из за этой грёбаной китайской фичи и не сосчитать.
Приходилось переключаться через нейтраль, с перегазовкой и двойным выжимом сцепления, как, сцуко, на старых советских грузовиках образца 60-х годов, у которых в коробке не было синхронизаторов.
К 30 тыщам пробега вроде притерлось и переключаться можно нормально, но все равно долго, за полсекунды на Кимо не переткнешь передачу ибо не драйверская это машина. Руль пустой, тормоза ватные, переключение передач нечёткое.
Я не предъявляю. За такую то цену. Лучше, чем на жиге классике и ладно.