Опишу просто свои впечатления, а недостатки и плюсы такие же как и роботов у всех остальных производителей авто.
В РКПП как и в механике есть сцепление, но оно управляется электроникой и сам рычаг КПП не фиксируется в определенном положении, а работает как-бы "кнопкой" выбора необходимой "функции"-передачи. На Кимо с "роботом" я ездил на тест-драйве, правда в качестве пассажира, так мне очень понравилость: передачи переключаются без рывков, разгон динамичный и сильных туплений при переключении передач не замечено. И еще одна осбоенность робота - если стоять под горку и отпустить тормоз со включеной передачей, то машина начинает откатываться назад.

Дайте совет, набирает обороты за красную зону и почти взлетает, для того чтобы ехало надо держать ручку автомата, так едит, по другому еле еле

решено

И как решилось?

АВТОМАТИЧЕСКИ!

У моей жены тоже самое!
Поехала она в УкрАвто(Днепропетровск) сделали диагностику, увидили ошибки, сказали 100 грн диагностика и гривен 300-400 устранить проблему! Согласилась. Целый день продержали машину, в итоге приехала забирать, говорят с Вас 500 и с машиной всё ОК! Ну что делать заплатила.
Доехала домой(20 км) и всё заново!!!
Позвонила, говорят приезжайте будем смотреть чтож такое. Еще целый день ковырялись, говорят попробуйте если всё нормально то еще 100 гривен завезите. Но в итоге не всё нормально, т.к. проблема осталась.
Теперь поедет к частникам, скорее всего проблема в педали газа. Но стоит она около 700 грн, так что на авось покупать нехочеться, хотя уже почти такую же сумму отдала сволочам из оффициального сервисного центра, нихрена не сделали, а 600 гривен уже не вернёшь!
Долой УКРАВТО

Езжу на 20ти летней БМВ с АКПП 5ст,-
-задержка при кикдауне есть, в режиме "спорт" не более 1сек, в режиме "драйв" 2-3 сек
-двигателем тормозит! Происходит ето так, разогнался отпустил газ, едешь как бы по инерции (типа на выжатом сцеплении), при лёгком нажатии на педаль тормоза, начинается торможение двигателем
-в режиме "драйв" передачи переключаются на 2000-3500об, смотря насколько быстро давишь на тапку, переключение передач практически не ощущаешь!
-в режиме "спорт",- на 4000-6500, переключение передач чувствуются (в виде перегрузки )- мой любимый режим
-режим "зима" не прохавал, от "драйва" почти не отличается, когда он нужен, и так в "спорте" не езжу!
Самое страшное с АКПП, это где-то конкретно забуксовать, или высадить в 0 аккум, в обоих случаях нужен другой авто для помощи, человеческими силами не обойтись !

Прикольно, а КИМО для игр купил?

Не, для любимой жены!!! Когда в далёком 2007 её увидели, сразу влюбились... ну не автомат конечно, но...........

Как проверить уровень масла в РКПП ?

А РКПП, это робот КПП или ручная КПП?

Максимус, робот, хотя кпп то одинаковые.

В любом случае, самый простой способ,- открутить заливную пробку и попробовать залить масла, если сразу начнет выливаться, то значит уровень в норме.....

Для заливки нужен либо специальный шприц, либо баклажка 0,5-1л с шлангочкой

Максимус, где находится заливная? Мож. фото есть? И какая вязкость масла нужна?

Замена масла в коробке передач автомобиля Chery Kimo реализована китайскими конструкторами весьма грамотно и не только не требует использования подъемника, но и обходится без какой-либо разборки автомобиля.

Единственное, что вам потребуется сделать - это снять левое переднее колесо. Снимаем декоративный колпак ступицы, ослабляем гайки крепления колеса, ставим машину на ручной тормоз, берем штатный домкрат, подставляем его в левую переднюю точку для домкрата, поднимаем машину, откручиваем гайки крепления колеса и снимаем колесо.

Для большей безопасности колесо можно тут же подложить плашмя под порог кузова, рядом с домкратом.

Теперь из ниши колеса мы видим левую сторону коробки передач - см.рисунок в заголовке статьи. На этой стороне КПП как раз и расположены как сливная пробка, так и пробка для контроля уровня масла.

Штатное масло, используемое в коробке передач Чери Кимо - типа GL-4 не хуже 75W90, объем - 1.8 литра. Я исторически использую для таких коробок корейское масло ZIC GL-EP - это масло высшего класса для экстремальных нагрузок. Оно минимизирует износ коробки передач и радикально снижает шум шестерен, и при всем этом имеет весьма умеренную цену. Главный недостаток этого масла вытекает из его достоинств - оно чрезвычайно густое, и при температурах ниже -20C вызывает некоторые затруднения при быстром переключении передач, пока не прогреется. В общем, если вы не гонщик и собираетесь ездить на машине долго и беспроблемно - это масло для вас, если же гонщик или живете на крайнем севере - возьмите масло пожиже.

Итак, вернемся к процедуре смены масла. Теоретически считается, что заливать масло в коробку передач нужно через гнездо для датчика скорости до тех пор, пока оно не потечет через отверстие контроля уровня. Однако это удобно делать только на заводе - до тех пор, пока коробка передач не поставлена на машину. На машине же доступ к гнезду датчика затруднен, да и нет необходимости снимать лишний узел, когда можно прекрасно обойтись боковыми пробками.

Для откручивания пробок нам понадобится торцевая насадка на 24 и длинный удлиннитель к торцевому ключу (я использую два стандартных "длинных" удлиннителя по 20 сантиметров). Ну то есть пробки можно открутить и обычным накидным ключом - но это не особо удобно.

Откручиваем верхнюю пробку (контроля уровня).

Откручиваем нижнюю пробку (слив масла). Масло вытечет в какой-либо тазик, который вы не забыли подставить. Или на землю, если забыли и хотите прослыть врагом экологии.

Подождем, чтобы всё масло стекло, а потом закрутим нижнюю пробку.

Теперь достаем масло, воронку и кусок шланга длинной примерно 40 сантиметров и такого диаметра, чтобы он одевался на носик воронки и одновременно другим концом входил в отверстие для контроля уровня масла.

Открываем капот. Шланг просовываем мимо аккумулятора и расширительного бачка радиатора таким образом, чтобы потом всунуть его конец в отверстие для контроля уровня масла. Всовываем. Сверху под капотом вставляем в шланг воронку и начинаем лить масло.

Напоминаю: масла надо будет примерно 1.8 литра. То есть двух литровых канистр хватит. Спокойно заливаете целую канистру и половинку второй. Затем начинаете подливать масло небольшими порциями и внимательно смотреть - не течет ли излишек из контрольного отверстия мимо нашего заливочного шланга. Если течет - подкрутите домкрат еще на 3-4 оборота вверх, вынимайте шланг и закручивайте пробку контрольного отверстия.

Поглядите, сколько осталось масла в канистре - должно быть около 200 грамм. Оставьте его на долив в будущем.

Ставим на место колесо, закручиваем гайки колеса (крест-накрест), опускаем домкрат, затягиваем гайки колеса окончательно (опять же крест-накрест). Ставим на место декоративный колпак ступицы. Снимаем машину с ручного тормоза.

Всё - мы поменяли масло. Как видите, нам совершенно не понадобилось для этого ехать в сервис и даже лазать под машину.

КСТАТИ: сапун коробки передач выведен на верхнюю крышку коробки и заканчивается штуцером под шланг. И это неспроста - штатно этот штуцер накрыт пластмассовым колпачком-грибком, но любители ездить по глубоким лужам могут одеть на этот штуцер шланг и вывести шланг куда повыше, закрыв его тем же самым пластмассовым грибком. Если в дополнение к этому еще и перенести выше заборный патрубок воздушного фильтра - вы сможете без опасений форсировать водные преграды до метра глубиной.

Вообще, чисто теоретически масло класса ZIC GL-EP вам не понадобится менять никогда. Ну то есть его ресурс в коробке Чери Кимо составляет примерно 300.000 километров пробега. Но контролировать уровень масла все-таки изредка надо - я рекомендую это делать хотя бы раз в год, когда вы меняете летнюю резину на зимнюю (или наоборот). Все равно колесо снимете - вот заодно и открутите пробку, сунете в дырку палец, если он достает до масла - ура, всё ОК, не достаёт - дольёте, а заодно и посмотрите, куда масло девалось (вдруг сальник полуоси потек?).

Штатное масло, залитое в Чери Кимо на заводе, лучше сменить примерно через 5-10 тысяч км пробега - коробка передач как раз приработается, и вы сбросите вместе с заводским маслом продукты этой приработки и всякую намытую изнутри грязь. Кроме того, мы ведь не знаем, насколько это масло хорошее по качеству.

Взято тут
Я на 10т залил Хадо 70W90 (не реклама) шумы и застревания пропали, работает идеально!

Максимус, благодарю!

Нужно знать мат часть прежде чем садится за гидротрансформаторные автоматы, во первых чтоб обогнать нужно резко нажать газ в пол два раза, при этом коробка при втором нажатии резко переходит на пониженную и резко выстреливает. тормозить двигателем могут у некоторых надо только нажать на кнопочку разрешающую при сбросе газа переходить на пониженную, у других перейти на ручное управление и талкануть рычаг в минус и машина перейдет на пониженную, если два раза ткнуть то будет тормозить и переключать сама если скорость будет падать. это типтроники. правда сказать что есть очень дешевые коробки которые этих возможностей не имеют например део матиз.

Добры день! Помогите понять причину такого поведения моей КИМО коробка АВТОМАТ!!! 13.12.13 утром выезд на работу на термометре -13 градусов мороза, ночью стоит под навесом на улице во дворе. Утром вышла завела прогрела 15 минут грела оставила на нейтралке. Пришла, села, включаю заднюю и слышу рев машины. Заглушила, поворачиваю ключ в замке зажигания нога на тормозе она начинает рывками ехать назад и реветь, вторая попытка завожу трогаю коробку в виде переключения на первую и все прыжки машины вперед но нога на тормозе при этом остается. Если сильнее додавить тормоз то чувство что двигатель из под капота выпрыгнет со звуком.
Что это может быть что сейчас делать? Спасибо

Я так думаю что масло сильно загустело, не выдержало морозов.

Проблема связана с выжимным сцепления, из за замерзания роботу не хватает мощности выжать сцепления. очень частая проблема в морозы. Попробуйте переключить трансмиссию в нейтральное положения на заглушенном двигателе, после этого заведите двигатель и прогревайте до нормальной рабочей температуры, что бы все узлы прогрелися до нормальной рабочей температуры. Масло здесь 100% не причем.