Господ,где ты хоть за такие деньжище амортизаторы брал?

Линки от камри это хорошо. С запасом прочности учитывая ее вес. Амо– вроде и газмяс, но не похоже что там азот и 4 атмосферы давления. Я свои когда резал под кртриджи, расчитывал что будет феерверк, принял меры безопасности. А оно только пшикнуло как если бы проткнуть гвоздем аэрозольный баллон с закончившимся дезодорантом. Хотя «тест руками» показывал вполне рабочий газмясный амортизатор, даже шток выдвигалсч сам. Есть подозрение, что братья тупо закачивают в амо воздух, не заморачиваясь с азотом.

Чисто интересно, а какое должно быть давление газа в амортизаторе?
У меня амортизаторы с ниппелями, чел, что их делал, сказал что закачал в них азот. А если поиграться с давление, интересно какой будет результат

3– 4 атмосферы

Если на них написаноAVL,то они хорошие.Я такие пользую.Мягче чем родные

Про какие аммо речь то?
Если про передние, то официалы мне предлагали их вообще по 2116 руб. за штуку.
Если задние, то 1300 с чем то рублей нормальная цена за газомасляную каябу.
Заказывал в интернет магазине.
В розницу они дороже идут. В "доме амортизаторов" такие лежат по 1700 руб. за штуку.
Можно было Опелевские аммо взять фирмы Optimal. По 980 руб. за штуку были. Но как по качеству, ХЗ.

Про передние конечно.

Кум ставил себе Оптимал, на Астру. Говорит, отстой полный. Выкинул нафиг.

Всё никак не могу закончить фоотчет о переделке подвески.
Всё некогда, битва за урожай, мать ее.
Но насилием воли я таки закончу в ближайшие дни.

Сейчас хочу поделиться маленьким событием. И чтобы самому не забыть.
24.08.2012 г. я наконец то отрегулировал фары на стенде Maha light в нашем Уралтехцентре.
Обошлось удовольствие в 250 руб. и 10 мин. времени.
Стенд представляет собой короб с линзой, укрепленный на стойке, которая перемещается на колесиках.
Сам короб перемещается по стойке вертикально.

В процессе регулировки выяснилось, что на фаре не написана высота светового пучка, хотя обязательно должна быть.
Сделал стандартную высоту в 1,4 попугая (какие там единицы измерения я не знаю).
Потом крутилка корректора фар в Кимо сделана наоборот.
Во всех авто ноль это самое высокое расположение фар (ноль пассажиров), а три это самое низкое расположение (3 пассажира).
В Кимо тройка самое высокое, ноль самое низкое расположение фар.

Офигел, когда услышал с каким завыванием работает корректор фар.
За шумом мотора его не так слышно, а тут...

Фары регулировал из за того, что после замены фар в сборе, по гарантии криворукими сервисменами, одна стала светить вниз, другая вбок.
Да плюс я машину задрал, спереди на 2 см., а сзади на 4 см.

Сам процесс настройки интереса не представляет.
Я сидел в кабине, мужик крутил фары двумя длинными отвертками и периодически командовал переключиться с ближнего на дальний и обратно.
Единственное, что я не понял, как он стенд ориентировал по оптической оси фар.

Осталось мне рассказать про замену передних аммо и рычагов.
Почти год собирался.
У меня есть аудиозаписи и фото, всё записано.

Замена передних стоек в сборе не представляет проблем.

Правая.
Снимаем колесо.
Окручиваем от корпуса стойки кронштейн держащий провод датчика АБС (так ключ на 10).
Окручиваем крепление аммо к поворотному кулаку (2 гайки на 18).
Сверху откручиваем 3 гайки (по ключ на 10 ) крепления аммо к стакану кузова.
Рывок вниз и в сторону и стойка в сборе у нас в руках.

Левая.
Снимаем колесо, окручиваем крепление аммо к поворотному кулаку (2 гайки на 18).
Сверху откручиваем 3 гайки (по ключ на 10 ) крепления аммо к стакану кузова.
У левой стойки окрутить эти 3 гайки сильно мешает блок предохранителей.
Его нужно открутить от кузова и сдвинуть.
Ну а дальше или накидушка или головка с карданчиком или гибким удлинителем, кому как сподручнее.
Рывок вниз и в сторону и стойка в сборе у нас в руках.

Стойку сняли.
Чтобы освободить ее от пружины, нужно стойку разобрать.
Этим мы сейчас и займемся.
Итак, стойка у нас в руках.
Снимаем резиновую заглушку.
Стойку зажимаем в тиски за большую восьмигранную фигню (не знаю как называется, см. фото).
Далее зависит от конструкции аммо.
Если в чашке вырез полукругом, то просто берем головку и ослабляем гайку на штоке.
Если в чашке дыра, а в штоке аммо дыра под шестигранник, то тут сложнее.
На гайку штока накидываем головку. Нужна длинная.
Внутрь вставляем шестигранник.
Держа шестигранником шток, газовым ключом и головкой срываем и ослабляем гайку на штоке.

Вытаскиваем стойку из тисков.
Берем стяжки для пружин и сжимаем пружины.
Отвинчиваем гайку штока.
Снимаем по очереди все детали, запоминая, в каком порядке они стояли и были расположены.
Снимаем пыльник в сборе с отбойником.
Снимаем пружину. Прямо со стяжками, стяжки не снимаем (если ставится обратно эта же пружина)
Одеваем всё снятое на новую стойку в обратном порядке.

Засада в следующем.
Если пружина сжата не до конца, то можно или с перекосом затянуть опорный подшипник и/или недотянуть до конца гайку на штоке.
Поэтому не стесняемся и сжимаем пружину до самого некуда.
Чтобы все запчасти без проблем оделись на шток и поджались гайкой штока от руки.

Затем проверяем, что конец пружины сел в замок верхней чашки, а нижний ее конец сел в замок чашки аммо и затягиваем гайку на штоке.
Опять же в зависимости от конструкции.
Если шток круглый и в центре дыра под шестигранник, то длинная головка, газовый ключ.
Шестигранником держим шток, чтобы не проворачивался, а головку крутим газовым ключом.
Если шток сточен полукругом, то зажимаем стойку в тисках за восьмигранную хрень и головкой и воротком затягиваем гайку на штоке до упора.

Затем проверяем, что опорный подшипник встал на место без перекосов.
Проверяем, что концы пружины попали в замкИ на чашке аммо и верхней чашке.
Потом потихоньку отпускаем стяжки, следя затем, чтобы концы пружин не вылезли из замкОв.

Устанавливаем стойку в сборе обратно в авто.
Накидываем 3 гайки крепления аммо к стакану кузова и слегка затягиваем ключиком.
Вставляем болты крепления нижней части аммо к поворотному кулаку.
Затягиваем, сначала верхние 3 гайки, затем нижние 2 болта и гайки.

У китайцев болты крепления аммо к поворотному кулаку стоят гайками вперед.
Не знаю зачем так. С точки зрения безопасности, болты должны стоять гайками назад, чтобы при откручивании гайки болт сам не выпал.

Если всё сделано правильно, развал уйти не должен.
Схождение не уйдет, т.к. оно зависит от рулевой тяги, а ее мы не трогали.
От развала зависит плечо обкатки и управляемость авто, рядовой чайник изменение развала даже не заметит.
От схождения зависит курсовая устойчивость авто и жор резины, поэтому неправильное схождение быстро обнаруживается.

ЗЫ
Во всём этом деле основная засада в том, чтобы посадить все детали на шток аммо без перекоса, чтобы пружина попала в замкИ обеими концами и затянуть гайку на штоке аммо до упора (это невозможно если не до конца сжата пружина).

Далее фото с комментами.

Грёбаный движок с ограничением в 10 фото на один пост.
Продолжаем.

При замене стоек не забудьте открутить со старой и прикрутить на новую держатель провода датчика АБС.

Замена передних рычагов.
Я протупил и сам процесс не снял, но ничего сложного нет.
Сейчас все засады расскажу.

Есть две стратегии замены рычагов.
Первая это без откручивания амортизатора от поворотного кулака.
Вторая с окручиванием аммо от поворотного кулака.

Пробовал и так и этак.
Окрутив аммо от поворотного кулака сразу избавляемся от кучи проблем.
Право слово, оно того стоит, потратить время и окрутить две гайки и вытащить два болта.

Если этого не сделать, поимеем следующие проблемы.
Во первых придется прикручивать растяжку к рычагу в натяг.
Чревато тем, что один болт прикрутим, а второй фиг.
Кроме того, есть риск растяжкой или болтом ее крепления порвать пыльник ШРУСа, причем риск такой немаленький.
Во вторых, пальцем шаровой опоры фиг попадешь в посадочное место в повортном кулаке.
Вернее не засунешь его так, чтобы он прихватился стопорным болтом.
Всё придется делать помогая монтировкой и отвертками, а это неправильно.

Еще удобнее будет, если передок у машины вывешен весь, а не только одна сторона.

И еще.
Прикрутив растяжку, фиг попадёшь пальцем шаровой в поровотный кулак.
Если сперва вставить шаровую, придется в натяг прикручивать растяжку, а это чревато.

Открутив аммо от поворотного кулака, а затем от него же и рычаг - поворотный кулак приобретает 3 степени свободы, повисая лишь на рулевой тяге.
И тут вообще без проблем всё прикручивается и затягивается.

И сам процесс.
Домкратим авто.
Снимаем колесо.
Ослабляем гайки крепления аммо к поворотному кулаку и стопорного болта пальца шаровой опоры.
Вытаскиваем стопорный болт шаровой и болты крепления аммо.
Не выбивать, иначе слижет резьбу.
Монтировкой отжимаем рычаг и вытаскиваем его из поворотного кулака.
Вытаскиваем поворотный кулак из амортизатора и отводим его назад, чтобы он висел на рулевой тяге.
Открывается доступ к двум болтам, которые крепят растяжку к рычагу.
Откручиваем эти болты.
Можно их и раньше открутить, но мешает суппорт и пыльник ШРУСа, так удобнее.

Берем шестигранник на 6 и ключ на 15 и откручиваем стойку (линк) стабилизатора поперечной устойчивости от рычага. Шестигранником держим палец, чтобы не крутился, ключом скручиваем гайку.
Гайку крепления стойки к самому рычагу тоже неплохо ослабить, но необязательно.

Затем окручиваем сам рычаг от подрамника.

Во время разборки запоминаем, какие болты стояли гайками вперед, а какие назад, чтобы потом не перепутать.

Новый рычаг прикручиваем к подрамнику, это соединение можно затянуть сразу же, с моментом 120 Н/м.
Если по русски, то трубу на вороток и с ноги, будет в самый раз.

Затем наживляем болты крепления растяжки к рычагу, попадаем пальцем шаровой в повортный кулак, вставляем стопорный болт, накидываем на него гайку.
Затем ловим дыры крепления аммо к поворотному кулаку и вставляем и наживляем болты крепления.

Внимание - все операции по попаданию болтами в дыры проходят легко и без труда.
Если при попадании болтом в дыру приходится помогать монтировкой или болт идет в дыру с трудом, значит что то не так происходит, нужно подумать и ослабить где то соединение или еще чего.

Стойку (линк) стабилизатора, можно прикрутить ( но не затягивать) в любое время.
Если передок вывешен весь, а не одна сторона, с ней проблем вообще не возникает.
Если нет, возможно монтировкой придется поджать рычаг вверх (если аммо не откручивать, это будет охрененной проблемой).

После того, как всё собрано, начинаем тянуть гайки на болтах.
Две на креплении аммо, одна на стопорном болте шаровой и две на креплении растяжки.

Гайки крепления стойки стабилизатора затягиваем окончательно после того, как машина встанет на колеса.

Если рычаг стоковый, аммо стоковые и дыры у них не разбиты, углы установки колес никуда не уйдут.

Схождение останется прежним т.к. оно зависит от изменения длины рулевой тяги, а мы ее не трогали.
А развал зависит от крепления аммо к поворотному кулаку.
В Кимо там нет регулировочных болтов, у нее развал не регулируется никак, только схождение.

Рекомендую при замене рычагов внимательно осмотреть пыльники ШРУСов и рулевых тяг.
Следы смазки на пыльнике или у хомутов, сразу должны насторожить.

Очень интересная информация,однако многописанина немного обескураживает.
Так,что меньше слов ,а больше дела.А вообще то ты молодец МОТО.

Борьба с эффектом Субару.

После того, как мне косорукие уроды у официального дилера два раза варили резонатор, было принято решение обратиться к правильному специалисту.
Тот посмотрел, сказал, что без снятия резонатора нормально сделать не получится.
Сервисмены варили прямо на машине, отсюда и плохое качество работы.

Резонатор снимается несложно, если имеется яма.
Проблема только подлезть и отцепить разъем второй лямбды, перед снятием.
Прокладки у китайцев стоят отличные, я даже удивился.
Их же можно поставить обратно, сечь не будет.

Переделка рычагов.
Установка шаровых опор от Митсубиси Каризма/СпейсСтар вместо родных убитых шаровых.

Как снимать рычаги я уже не буду.

Самая суровая ошибка всех передельщиков, это то, что они кромсают рычаг болгаркой, вырезая старую шаровую опору.
Делать этого не нужно.

Рассказываю ноу хау.
Шаровая прихвачена к рычагу всего в двух точках.
Сварные швы рассекаются зубилом.
Снимается пыльник с шаровой, палец отпиливается под корень.
Затем рычаг крепится в тисках, снимается стопорное кольцо, наносится удар кувалдой по шаровой и она выскакивает.
В руках у нас остается неповрежденный рычаг.

Затем берется старое стопорное кольцо, одевается на корпус внизу у буртика и запрессовывается в рычаг.
Сверху в паз вставляется стопорное кольцо, идушее в комплекте с шаровой.
Шаровая прихватывается к рычагу в тех же точках, что и старая.
Одевается пыльник.
Повторяем операции с другим рычгом.

Очень все замечательно описано )

т.е. Все кидают 4мм проставку,(так как выгрызают заподлицо родную юбку) а ты тупо добавил 1,2 мм стопорного к оставшимся родным 3,7???
Я -то вырезал сварку дремелем -как хирург, щас пойду стукну кувалдочкой - выбью старую шаровую.

Только не надо ставить дополнительное кольцо снизу.
Если оно там просится лучше сверху,под стопорное зарядить.
Интуиция позсказівает,что так будет правильнее.