Друзья, Кимоводы, посоветуйте, что же лучше поставить? Одна из причин, почему хочу поменять пружины, дребезжание пружины... Иногда при езде но грубому асфальту на скорости примерно да 45 -50 км/ч появляется дребезжание металлическое, думал защита двигателя, так нет, снимал ее, та же фигня, есть дребезг, когда машина стоит на месте, бью рукой по колесу, по покрышке и слышу это дребезжание пружины, подсовываю руку, держу рукой пружины, опять бью, дребезга нет!!! Вот по этому и хочу поменять пружину, может пружина чуть шире не даст этого эффекта или другой жесткости...
1. Пружина ходовой части K-Flex MITSUBISHI
Характеристики
Форма пружины винтовая пружина
Ходовая часть для автомобилей со стандартной ходовой частью
Длина [мм] 346
Вес [кг] 1,68
Внешний диаметр [мм] 106
Толщина 1 [мм] 10,5

2. KYB RA6411 Пружина подвески MAZDA
Характеристики
Форма пружины винтовая пружина
Ходовая часть для автомобилей со стандартной ходовой частью
Длина [мм] 355
Вес [кг] 1,72
Внешний диаметр [мм] 107
Толщина 1 [мм] 11

3. KYB RC5886 Пружина подвески RENAULT
Характеристики
Форма пружины винтовая пружина
Длина [мм] 349
Вес [кг] 1,57
Внешний диаметр [мм] 103
Толщина 1 [мм] 10,75

4. KYB RA5032 Пружина ходовой части K-Flex FORD
Характеристики
Форма пружины винтовая пружина
Длина [мм] 357
Вес [кг] 1,85
Внешний диаметр [мм] 104
Толщина 1 [мм] 10

5. KYB RA5017 Пружина ходовой части K-Flex BMW
Характеристики
Форма пружины винтовая пружина
Длина [мм] 364
Вес [кг] 2,51
Внешний диаметр [мм] 102
Толщина 1 [мм] 11,75

Ни чего там не спалено.Заварено вполне пристойно.
SknarGV Нажми на пыльник(так как он будет нажатым при установке рычага) и отведи палец в сторону.Увидишь просвет между пыльником и пальцем,считай что ставить его нельзя.А просвет будет как минимум в 1мм.А про пыльник я уже давно писал MR589789

Касательно пыльника, я пытался отводит палец в сторону, и надевал и снимал пыльник, идет он туго и просвет не видно, но скорее всего, что пыльники я сниму с немцев, которые щас стоят, думается мне что они походят и не мало еще.

Лучше ставить пыльники с пружинками.

1)Узнай что стучит.Повторяю,от удара по покрышке,пружина стучать не будет.
2)Нефига подбирать замену,хочешь менять?Ставь родное.

Много прочитал и много было написано про пружины на Кимоху, но вот у меня машина 2012 года выпуска, через год примерно поменял передние пружины, (сразу хочу сказать, что поменял не из-за того что машина просела, а потому, что хотел избавиться от дребезжания металлического в районе стойки) длинна пружин, которые год простояли на машине и которые родные с завода, 344 мм, на них маркировка (S21-2902011 ALT 1E07 14-11)
Купил новые, тоже 344 мм, так Кимовские и Джаги прижины передние одинаковые или разные?

Одинаковые,НО!!!дальше идёт в ход то,что кто и где и что купил и чем мерил и как мерил У некоторых пружина 360мм,у других 355,у третьих 345мм.Люди покупают как натурал,так и подделку.
Витки стучат только крайние,в основном нижние и на витках должны быть следы ударов.Если следов нет то пружина не стучит.

Ну может и научились пыльники делать)))

Есть следы, между первым и вторым витком...Родные пружины отходили год почти, и не просели, 344 - 345 мм, покрашу их и поставлю обратно ещё на годик...

Это следы болезни стойки и одной краской их не убрать.

Привет всем! С прошедшими праздниками! Процветания!
Выкроил на праздниках время для замены нижних рычагов с шаровыми. Пыльники набил ШРУСом под завязку, поставить уплотняющие дополнительные кольца на пыльник не получилось, не держится никак, благо при установке пыльник набитый смазкой уплотняется довольно хорошо, при отведении пальца от вертикали щели между пыльником и пальцем нет, резина вроде ничего. Замена рычага ничего сложного не представляет, с одной стороны менял снимая стойку, на другой стойку не снимал. Снятая шаровая представляла собой жуткое зрелище, убита она была давным давно и стук к стойкам не имел никакого отношения. Пыльник был цел по телу, но верхняя часть была настолько разбита пальцем, что уплотнительное кольцо просто болталось отдельно от пыльника. Видюшку вложить не могу, так как расширение mp4 тут запрещено, а зря, было бы наглядно, что такое убитая шаровая. Поведение авто на новых шаровых изменилось в положительную сторону, но потребовалось сделать схождение, так как колеса стояли плугом и при езде наблюдалось сильное сопротивление, репел снег под колесами и стоял просто грохот от шипованой резины. После схождения все нормализовалось. Машинка поехала.
Чтоб меня убивает, так это то, что я был на сервисе, у официалов, просил посмотреть подвеску, так как что то стучит, сделать схождение, тем более перед этим менял стойки. И что? Эти красавцы сказали, что все у меня с подвеской нормально, шаровые мол в порядке. Ну как можно профи не увидеть, что шаровая разбита вдрызг и при этом сделать схождение???? Шаровые при езде по городу, по более или менее нормальным дорогам, за пять тыщ км в дрызг не убьешь, следовательно все видно было, только нахрен им возиться с этим? Конечно, после установки нормальных рычагов и шаровых колеса встали раком.
Вывод: если у вас гремит подвеска, но нет раскачки, то амморты вполне может быть не виноваты. Надо ехать на стенд и смотреть подвеску. Иначе и лишних запчастей накупите и геморра хапните лишнего.

Это зря. Центробежной силой набитые под завязку пыльники разрывает к ***м. Набивать нужно только " гранату".

Речь шла о пыльниках шаровых, а не о пыльниках полуосей.....

Хотел с умничать, не вышло. Ладно, пойдет в общую копилку знаний. К слову. Шаровые ШРУСом не смазывают. Сдохнут быстро. Литолом надо.

За подсказку спасибо. Но я набил ШРУСом не саму шаровую (там у нее своя смазка видна была, чем то литол напоминает, но прозрачнее), а пыльник только над ней, в сущности больше для герметизации пространства. Думается, глобально ничего страшного не произойдет. Надо будет только следить за состоянием пыльника.

Подписываюсь.
ШРУС смазка специфическая, боится сырости и грязи.
Пригодна для работы только в герметичных замкнутых пространствах. В узлах, где преимущественно трение качения, а не скольжения.

Литол воды не боится, но боится грязи.
Кроме Литола есть еще ЦИАТИМ 201 (ЕМНИП). Тот же Литол по сути, только гораздо лучшей очистки.
Есть еще Фиол. Не боится не воды ни грязи, им крестовины в карданах жигулей раньше смазывали.

Раз у Мыссыка не получилось, сумничаю я,
Читал здесь на форуме, как народ хвалится буржуйской литиевой смазкой, что мол круче нее только варёные яйца...
Читаем ГОСТ на изготовление Литола и офигеваем - литол это тоже литиевая смазка.

Литевые смазки это смазки загущенные литиевым мылом.
Тот же литол в частности, который представляет из себя смесь масел (машинное, веретенное...) загущенных литевым мылом.
Литевое мыло необратимо распадается при температуре от 120 градусов.
Соответственно, максимальная рабочая температура ВСЕХ литиевых смазок 100-110 градусов, чтобы там не писали на флакончиках хитрожопые производители.

Литиевая смазка в баллончиках, это ужасный изврат.
По сути это литиевая смазка, разведенная чем то типа уайт спирта и ему подобным и заправленная в баллончик под давлением.
Причем ни ТУ ни ГОСТ, по которому сия смесь изготовлена не найти ни на баллончике, ни на сайте производителя.
Есть стандартные отмазки, что состав смазки это ноу хау компании.

Очень любит заниматься впариванием чудодейственных смазок в баллончиках американская компания Хай-Гир (Hi-Gear).
Чего там там только не обещают в надписях на баллончиках.
На деле это всё можно заменить отечественными смазками за цену, раз в 10 меньшую.

Последняя мода это смазки с с "дисульфидом молибдена", обещающая увеличение ресурса узлов и агрегатов этак раза в три.
Дисульфид молибдена, так же как и графит и моликот, молиприз, фриктол... относятся к порошковым (слоистым) модификаторам трения.
Это порошки, состоящие из элементов слоисто-решетчатой структуры и с низким усилием сдвига между слоями, например MoS2 – дисульфид молибдена. (Фриктол СССР.1987г.), графит, сульфид серебра, пористый свинец и дисульфид вольфрама.
Эффективность добавок дисульфи­да молибдена и графита зависит от размера их частиц. Слишком мелкие частицы (1) полностью «провалива­ются» во впадины микрорельефа и оказываются неэффективными, по­зволяя трущимся поверхностям контактировать по своим выступам. Более крупные частицы (2) эффек­тивнее, однако в растворе они менее стабильны, склонны к образованию осадка. В трансмиссионных маслах, менее склонных к высокотемпера­турному окислению, агломерация, или выпадение «необычных» приса­док в осадок, будет менее заметна. Кроме того, здесь осадок не вызо­вет засорения фильтра, как это мо­жет произойти в двигателе. Влияние размера частиц также определяет различную эффективность приса­док на разных поверхностях.

Необходимо отметить, что во влажной среде в присутствии кислорода дисульфид молибдена окисляется с образованием серной кислоты, если сопряженное с этим покрытием деталь выполнена из коррозионно-нестойких материалов, эксплуатация подобных трибосопряжений может иметь негативные последствия.

ЗЫ
Даю маркетологам бизнес идею.
Новый тренд - Супер мега смазка с синовиальной жидкостью.
А что, суставы у человека смазываются именно ею и служат не изнашиваясь всю жизнь.
Безызносное трение иоптыть.

Был уверен на 101% что Мотто сейчас статью напишет. Как всегда познавательно, информативно, по делу и много букв)))

ШРУС смазка специфическая, боится сырости и грязи.
Пригодна для работы только в герметичных замкнутых пространствах. В узлах, где преимущественно трение качения, а не скольжения.

Ну словоблудием мы любим заниматься все - ну так можно или не можна?

Забей короче.

Господа-товарищи, прикол прям таки, рычаги поменял, все отлично, подвеска утихомирилась, но блин надо же такое, внутрь левого рычага попал камушек в гараже, брынчит на кончарнике, пипец просто иногда. Думал продольный рычаг не прикрутил как надо, залез опять все протянул, крепеж на продольном рычаге и вправду подтянулся,хотя и не глобально. Но ничего не изменилось. Брякает дальше )) Посмотрел фотки и вправду рычаг дырявый с одной стороны и там как карман получается. Другого варианта нет, ничего другого не трогалось и не откручивалось-прикручивалось. Было у кого то подобное?