От ланоса валяется на полке и пылится. Отмучился я с ним 1,5 года.
На холодную провалы.
Вкрутил болт, через раз стал закрыватся.
Не вариант.
Вариант когда кое как работает еще штатный.

Кому нужен могу отдать.

Не думаю, что 3 атм провалы могло вызвать. У меня машинка перестала заводиться, когда давление на 1 атм сбрасывалось. До этого ездила, правда по городу. 170 как кто-то писал я не езжу... Ну и набираю ход плавно, как пенсионер.

Оверквотинг
Машинка то заводиться, а вот на холодную по пробуй поехать пока на газ не перейдет, машина нормально не едет. Педалик в пол, а она стонет и чихает.
Прогреется, 3 атм хватает чтобы ехать. но на бензине больше чем 150 машина просто не едет. А это значит повышеный расход топлива, поскольку время работы форсунок увеличивается. На холостых было около 3,3 сейчас 2,47. Машинке нашей нужно минимум 3,5 атм.
Я уже устал писать, пока не поменял на нормальный РДТ который расчитан на 4 атм. Все проблемы ушли.


пы.. сы.. Понял одно на даном форуме кроме меня видать никто не ставил от ланоса РДТ

И вот опять простой вопрос - если поставить ТФ WIX WF8317 как любезно и полезно указано Dim@s-ом в штатную систему без изменений по насосу и т.д. при отсутствии как бы иных проблем - проблема с плохим запуском уйдет?
Да или Нет?

Написано уже действительно много, всё понятно где какие могут быть проблемы с плохим запуском.
Вероятно, у многих проблемы не в РДТ, а еще и в насосе, сеточке, перекачке, засоре бака и т.д. Но если проблема только с РДТ (ДДТ), то вопрос сводится к замене его альтернативой, которая будет дешевле, надежней и удобней к последующей замене.
Т.е. ставим WIX WF8317, остальное не трогаем и радуемся?
Да или Нет?

И на горячую, и на остывшую (4 часа) и после ночного простоя - при вкл зажигания насос жужжит, давление на рампе в норме, НО падает до нуля через 10-20 минут...

Вот я что думаю, если перед заводкой машины давление в норме (т.е. 3.5 атм)--- то и заводится она должна. Падение давления может повлечь за собой только нехватку топлива при интенсивном потреблении, но ведь машина еще не заведена. И если при работе на оборотах до 3000 это давление не падает- то РДТ относительно в норме, ИМХО.
Когда с подключенным устройством проверки, резко давать газу--- давление должно "проседать" чуть чуть. А падение давления после 20 мин -говорит только о том что РДТ, ну не совсем плотно герметичен (при отсутствии явных подтёков). Однозначного ответа- никто не даст, экспериментируйте, пробуйте сами.
пысы. И одно НО (ну вы в курсе), каждая замена топливного фильтра- обойдется в 200-250 гр вместо - 60-ти.

Ну вот и я с мастером такого же мнения - уткнулись в то что РДТ работает но "вяло" по причине исдыхания мембраны в нем или негерметичности в нем же или где-то рядом.
Еще появилось мнение, что давление в системе нормальное может получаться не только от топлива, но и еще от воздуха в системе, который и не дает топливу "добежать" сразу быстро до форсунок... Давление падает одинаково и при замерах без рампы, т.е. как бы пока исключили проблемы с травлением того воздуха через форсунку якусь... Где-то тот воздух заходит, или все-таки тупо тот РДТ не держит, по прохладе и начинал выделываться...
Промеряя давление на разных участках, дошли до левой части бака с РДТ, а остановила нас "засада" с заклинившим задним левым фиксатором сиденья, не смогли сходу откинуть и получить доступ к лючку... Сегодня уже, я добравшись до салазок так и не смог пока расклинить тот фиксатор . Отложил доступ к РДТ на понедельник.
По ТФ с РДТ - Да, цена вот такая (268грн в городе) против обычного, но если один раз в 10тыс.км и год пробега его менять при условии что это реально позволяет избежать проблем с запуском, то я согласен пойти на такие жертвы, т.к. иного простого решения нет... О замене на родной РДТ речь конечно не идет, т.к. 1) не факт что он проживет те же 10тыс.км или год пробега, и 2) цена в почти 1400грн в нете не дает оснований его покупать.
Слежу за темой и занимаюсь процессом...

Насчет воздуха вынужден сомневаться, давление в 3.5 кг -- это много (поверь мне) --- выдавит любой воздух, соответственно в месте не герметичности будут подтеки бензуса (тоже та ещё зараза на протечки). А если так сильно течет форсунка--кто мешает снять рампу и визуально посмотреть??

Тоже есть сомнения, особенно когда увидели одинаковость темпа падения давления после откл рампы...
БН как бы качает нормально, все-таки РДТ скорее всего глючит, т.к. до меня первым хозяином авто эксплуатировалось маловато (пробег малый) и бензин туда лили не часто и скорее всего на первой попавшейся заправке - до покупки два раза видел авто и еще в МРЭО, и в течение месяца все разы горела лампочка низкого уровня топлива, что не есть гуд. И свечи были сильно подкопченными...
Посмотрим, очень уверен что всё решится заменой РДТ.
Заглянуть в рампу сложновато - сверху много причендалов ГБО, не хочется их вообще трогать, т.к. ГБО работает отлично (тьфу 3раза). Но разве что не получу результат по замене РДТ...
За подсказки благодарю!

повесил РДТ от ланоса 10 дней назад, каждый день заводится с пол оборота, я доволен) всем спасибо!

Повесил тот фильтр с РДТ WIX WF8317?

нет, РДТ от ланоса 1,5

А манометр подключал к рампе?
Интересно какое давление.

Манометр не обязательно к рампе цеплять, можно на тройник в разрыв трубопровода к обратному клапану. Давление не может подняться выше, чем давление открытия обратного клапана.

Добавлено:
Это надо держать в аптечке


На шланге установлен клапан от ланоса. Это может пригодиться для ремонта при неожиданном отказе РДТ. Шланг обратки соединяется с клапаном, (возможно понадобится нож и хомут). Шланг соединяется со штуцером обратного клапана.
Маленькая трубочка - приспособа для подключения компрессора к штуцеру обратного клапана. Включаем компрессор, смотрим на манометр. Долго вдувать воздух в бак после открытия клапана не следует, ну или открыть горловину бензобака можно.

Может, если штатный рдт хоть какоето сопротивление делает.

нет, все работает отлично, не хочу лезть туда где все хорошо)

Судя по тишине в теме, видимо, все заводятся хорошо уже. Просто опишу по своему случаю.
Свою проблему плохой заводки решал кардинально и комплексом с оглядкой на неизвестную мне жизнь авто у прошлого хозяина (мало и редко ездил, нерегулярное и не полное ТО, "любой" бензин...) и на перспективу для себя.
Проблема с запуском началась после падения температуры ниже +10 (авто на улице ночует). Сначала запускалась после 2-х, потом 3-х, потом 33-х раз.
Заводить авто можно было либо экстремально на газу (но пришли морозы, да и ненормально это), либо если быстро перебирать пальцами ключик в замке при старте - первый раз ждать "диагностику", второй раз сразу запускать без ожидания гашения значков. Но это был старт астматика, да и в пути расход бензина стал заметно выше (с 7-10 до 10-12) и без прогревов сезонных.
Не буду много писать, т.к. понял только за это время, что причин "плохо заводится" очень много и у всех клубней они разные, поэтому и лечение разное, хотя результат достигается один - хорошая заводка утром на холодную. И способы и причендалы разные, но я решил в этот раз пойти по пути оригиналов и простоты.
Сделал вот что, из чего многое сделано потому что хотел раньше это сделать еще с покупки, но как-то времени и возможностей не было, но вот грянул гром и "Остапа понесло" (авт.):
- сделал полноценную комп.диагностику по всем параметрам и системам, проблемы были только по форсункам, искрам, ДТОЖ не точно показывал значения на режимах (после исправления всего нижеуказанного файлы сравнили До и После - небо и земля, машинка как новая...),
- почистил форсунки (со снятием), т.к. по свечам и потом на чистке они работали максимум на четверть каждая,
- почистил дроссель (и РХХ), прикопченность в целом плюс в пружине РХХ частички копоти отмылись (!),
- почистил топливный модуль в правой части (стакан, сетка), тут без комментариев, всем кто туда лазил понятно что там было. Замена бензонасоса намечена, т.к. родной судя по данным давления уже в состоянии "преклонного возраста", когда противопоказана активная деятельность. Совмещу это с заменой сетки, а возможно и всего модуля на оригинал, так проще и правильнее, хотя и дороже аналогов (грн на 300 примерно),
- поменял модуль в левой половине бака на полностью новый с РДТ внутри, шлангочки были проходными на 70-80%, в их загибах и внизу забора залежи нефтепродуктов,
- на дне бака только пыль свинца, без частичек, и то немного, поэтому чистка бака была отложена до следующей волны такой же проблемы,
- поменял свечи после 8тыс.пробега на них газу на более якобы подходящие по температуре для газа (ДенсоТТ), две свечи были по изолятору страшными (пробои видны не разовые),
- поменял ДТОЖ, сначала какой дали в продаже 2-х контактный - пришлось переподключать два крайних контакта из штатного без разъема, третий (средний) из разъема контакт подцепили рядом на отдельный датчик в рубашке ДВС рядом с ДТОЖом (конец его не задействован был), это он на приборку идет на показатель температуры, НО он неадекватно себя вел на диагностике и попытках запуска до чистки всего и вся (вкл. вентиляторы, не стабилен по температуре), и я все-таки решил поставить новый но 3-х контактный. Может быть тот 2-х контактный = браком оказался, но... .

Итогом стало - давление в рампе 3,5-4, после выкл 3 держится больше 20 минут точно, потом усыпал я, обычный нормальный запуск, без откл газа (кнопки утром или баллона вечером), т.е. как и должно быть, возврат расхода топлива к значениям 7-10, плавный разогрев и тихая работа ДВС в целом (жена и отец это отметили сразу).
Понятно что возможно все бы решилось только заменой РДТ, в т.ч. играми с аналогами решений (ВИКС и от ланоса), но для меня это сложно (без ямы, без крыши над машиной, без навыков и полного инструмента), и я уверен что это было бы ненадолго, да и по-любому хотел всё это сделать, и легче машинка стала "дышать", всё по-нормальному заводится и едет. Если играться с РДТланос или ВИКСом, то однозначно нужно удалять штатный РДТ, т.к. он по-любому какое-то давление все-таки держит (не продувается он легко) и соответственно суммирует его к давлению нормальному от тех РДТланос и ВИКСа, а это соответственно дает повышение давление и на форсунках, что как я понял не очень хорошо на запуске и для расхода топлива...
Проблему с плохим запуском надо решать не просто одним действием, а анализировать прошедшие события для авто до проблемы, потому как решив одну проблему, можно иметь потом еще и еще одну, как бы не связанные с первой... А вообще как я понял по форуму и на СТО где был в разные годы и с разными машинами, то очень много проблем от некачественного топлива, которое убивает свечи, форсунки, катушки, провода, фильтры, насосы - на СТО сейчас с темой "плохо заводится или едет" кучи разных машин, даже крутых Мерсов, Лексусов, Хаммеров, БМВ и т.п., в итоге там все лечится чисткой форсунок, заменой ВВпроводов, свечей, ДТОЖ, РХХ и заменой топливных насосов, и все это по двум причинам - либо несвоевременное ТО по фильтрам и свечам, либо некачественное топливо.
Всем удачи в борьбе!

Вчера сгорел мой топливный насос weber FP453453. Прослужил 9 месяцев.
Поставил польскую фирму FSO он от ланоса и деу.
Продовец говорит в разы качественней вебера.

Есть точная маркировочка того что заменил? Какая цена вопроса?
А то на сервисах повально рекомендуют от ГАЗзелей ВОШевские 0 580 454 001, но в синей упаковке которые (в желтой типа недолговечные), а на вопрос "на какое давление оно" пожимают плечиками и на сайтах особо инфы по давлению нет... А нам ведь и малое давление плохо и большое не в кайф...

Последний забрал за 295 грн. Давление они все даваят около 6 атм. . Буду в гараже сфоткаю маркировку.
А давление у нас регулирует РДТ. И во всех инжекторных машинах

модель насоса 0580453453 - FSO