Скоріш за все якась помилка...
По тіго - "Усилитель руля в сборе" - 6000...
По Естар - "Усилитель тормозов вакуумний" - 1500...

До речі, на офіційному сервісі теж ціна в районі 5000грн. на Тіговський вакуум!!!
Я брав на "Екзіст" Естарівський http://exist.ua/price.aspx?pcode=B14-35 ... 511&sr=-36
бо на Тігівський ціна така http://exist.ua/price.aspx?pcode=T11-3510010AB
в чому різниця, не вже тільки в ціні???

виробники інші... ціни інші...

Купил вчера поддержаную первую Тигго 2008года. С первых рук.
я и жена влюбились в ато, с равчиком 2000года, даже рядом не стоит. Но как и всегда возникло несколько вопросов.

1. Ржавчинк у них болезнь. Пороги и кромки дверей, то понятно - что можно сделать с вздутием возле заднего стекла (там где запаска) чуть чуть вздулось. Понятно что ремонт и покраска, может молдинг какой естть чтоб там опять потом не появилось.
2.Какое рекомендуется заливать масло в двигатель? Предыдущий владелец лил 5w40 Ельф. Раз в 10.00 менял. Может нужно что другое? Пробег 86000 км.
- зеленый антифриз, в радиаторе, какогото мутно не зеленого цвета - что с этим делать?
- Что залито за жидкость в тормазах? просто ДОТ4 или какойто другой? хочу промыть и сменить тормозную жидкость.
3. Ролики и Ремень менялся предыдущим владельцем на 50000км. он ставил Gates
Что желательно поставить, сейчас. И что купить еще кроме ремня перед заменой?
4. Передние стойки потекшие, еще не гремят, но так понима что уже скоро) - какие имеет смысл поставить, и пыльники?
5. Мафон штатный, чтоб его сменить, что нужно - просто другой купить, или нужна переходная рамка?
6. Фиолетовая подсветка торпедо, можно заменить на белую?

Вот такой вот списочек вопросов появился, в связи с приобретением авто друга.

Поздравляю с покупкой.
1. Вычистить вздутие, при необходимости поставить латку, вскрыть преобразователем ржавчины, далее шпаклевка, грунт, краска, лак.
2. Лил 5-40, и вы лейте 5-40, я на полусинтетике 10-40 езжу и ничего страшного, просто дешевле.
3. Я тоже ставлю Гейтс, покупаю комплект роликов и ремней (так дешевле и меняю), можете сделать так же, чтобы быть наверняка уверенным, что всё заменено. Посмотрите на гидронатяжитель, может и его сменить будет необходимо (что маловероятно).
- Антифриз можете сменить, никаких проблем с его заменой нет.
-В тормозной системе ДОТ4, производителя сами выбирайте, какой нравиться.
4. По стойкам трудно сказать, у каждого свои вкусы, я вот по кругу поставил Пульсон (масляные), доволен, машина едет очень мягко и приятно.
5. Рамка нужна, с магнитолой обычно в комплекте идет, но станет "криво", если с руками всё в порядке, то подрежете её где нужно, может шпатлянете немного и покрасите и станет нормально.
6. Можно что угодно сделать было бы желание/терпение, хоть розовую можете вкорячить, мне лично в облом, меня и синяя устраивает.

Мафон не спешите выкидывать... Он вполне прилично играет на штатную акустику, есть вход с флэшки.
На своей с покупки по опыту прошлых своих китайцев тоже задепонировал сумму на новую музыку, но вот уже третий год езжу со штатным мафоном и флэшкой 32Гб в пепельнице (не курю) с музыкой на все вкусы. Вполне устраивает!
Конечно, если Вам нужны навигатор, парктроник и видео, тогда конечно меняйте, а штатную продавайте - купят, т.к. там есть главное - МР3, радио и вход с флэшки. Для подавляющего большинства этого достаточно.
С подсветкой тоже не спешите - была у меня когда белесая, честно - раздражать начинает после 1-1,5 часов езды. Штатная вполне пристойная и нормально регулируется по яркости, пассажиры ВСЕ что были за 2 года отзывались позитивно.
Используйте древнюю общую рекомендацию при покупке б/у авто - сменить все жидкости и явно почти неработающие детали в подвеске. В Вашем случае потные амортики, ведь запарились они уже работать.
Если конечно есть доверие к записям прошлого хозяина в сервискнижке и используемым им материалам и жижкам, то можно и не париться особо. Хотя для самоуспокоения я бы сменил, так и делал на своей при покупке с 32тыс.км пробега на одометре. Машинка радует и я спокоен. Удачи!

Сколько еще всего.... Разбираться и разбираться

Да нечего особо и разбираться... На форуме тут и на красном (российском) уже всё выявлено и предложены все варианты решений. Ничего особо скрытого или проблемного нет.
Нюанс только в том что авто у Вас б/у, а значит надо быть уверенным что всё в авто работает как положено. А для этого нужно полностью проанализировать все узлы в авто, если это конечно не было сделано на предпродажном осмотре.
Точно что не было сделано так это 1) запуск авто на холодную с ночи и через 2-3 дня простоя, 2) замер давления топлива на рампе в разных режимах (многое расскажет и предупредит на будущее), 3) осмотр содержимого правого топливного модуля (засор бака, засор стакана и сетки), 4) осмотр состояния свечей, 5) замер сопротивления ВВпроводов, 6) замер вольтажа в борт.сети и уровень заряда АКБ. Да и в преддверии холодного сезона это не лишнее... Удачи!

Итакс, на диагностике приговорили:
1. Передние стойки с пыльниками, отбойниками, и опорой амортизатора. Вопрос, какой фирме отдать предпочтение: Оригиналу или ...
Например нашел: pullson, ASM
1.1. Пыльник наружного шруса - Взять оригинал Китай, или Тайвань? Тайвань дешевле.
2. Шаровые опоры передние, и сайленты задние передних рычагов. Тоже брать оригинал?
3. Сзади. Верхний, левый рычаг. Оригинал или Febest (фебест както не очень люблю, но продавец в магазине сказал что лучше фебест чем оригинал)
4. Приводной ремень кондиционер/гидроусилитель и Натяжной ролик ремня приводного, кондиционер. - Вообще не знаю какие брать, и какие у них номера по оригиналу. Облазил пол инета, а ничего путного не нашел.
5. Генератор гудит - его в ремонт, это понятно
6. Двигатель. Замена ГРМ, Ролик грм натяжной, Ролик грм обводной, (еще какието - Ролик балансировочный, Ремень балансировочный, Ремень генератора - этих номера каталожные не нашел).
- и еще вопрос, вместе с заменой ГРМ, нужно ли менять сальники коленвала/распредвала, помпу, термостат?

И вообще по производителям, кто лучше. На что на будущее смотреть, на Китайский оригинал, или на Тайвань? Febest - всегда мало отхаживал, на Тоету его не рекомендуют ставить - а тут все советуют.
________________________________________________
Мой VIN: LVVDB24B68D027913 Chery Tiggo 2.4AT 2008г.

Всем добрый вечер!!! Вот и я стал обладателем Tiggo 2.4 4х4. И сразу парочка вопросов
1. Не могу воткнуть первую при движении авто, не важно с какой скоростью издается скрежет. Только после остановки. При этом все передачи переключаются легко.(Раньше ездил на берлинго) Это такая особенность или синхронам хана? Перегазовка не помагает .
2. Не горит дублирующий сто - тот что на спойлере, не работает задний дворник хотя вода брызгает. Куда копать?
3. Стук в передней подвеске. По технологии диагностики предыдущего ситроэна ничего не могу нащупать. Какие запчасти ставить? Ткните на номера по ходовке.
4. У кого какой расход город траса? Какое масло лить пробег 105 000. Сколько ходит ремень ГРМ, какой ставить?
5. Капот у нас на газовых амортизаторах или спица? У меня нет ничего подпираю как в жигульонке))
6. Заметил что воздушный фильтр у меня бог знает от чего, коряво стоит в кожухе. какой ставить?
7. Подскажите разборочки.
Заранее благодарен за ответы и советы. Возможно подскажите еще куда заглянуть чтобы потом ездить спокойно. Не ругайте - прошу принять в семью

Уже не нужно по инету лазить за информацией для Тигго, как это было нужно еще лет пять назад. На этом форуме есть сводная информация по всем расходникам и почти всем аналогам в теме "F.A.Q. по Тигго".
Есть тематические разделы по конкретным узлам и блокам. Здесь нет единого рецепта и рекомендации типа "ставь вот это и ничего другого". Для каждого тигговода решения разные - кого-то устраивает только оригинал или только аналог, кто-то может себе позволить поставить тойотовские причендалы, кто-то смотрит не на резину в сайлентах, а только на полиуретан или наоборот. Мнений много и они в соответствующих темах уже освещены, обсосаны и в итоге почти всегда каждый при своем мнении остается, нет итога с обоснованием преимуществ того или иного варианта... И это нормально!
Заметил уже неоднократно в последние годы ОЧЕНЬ МНОГИЕ ТОЛКОВЫЕ мастера рекомендуют оригинал ставить, а не играться. Хотя когда есть возможность на Тиго поставить что-то тойотовское (в подвеске) или мицубшевское (в моторе) без переделки, то рекомендуют это делать - там качество реально лучше, а значит и ресурс и соотв-но выгодность выше.
Не хочется тут рекламировать продавцов (от них скидки не дождешься..), но есть как минимум два, где всё есть и в оригинале и в аналоге. В темах о них упоминают.
1. по стойкам см. тему про амортизаторы, там уже есть некие мнения и по Пульсону и по остальному.
1.1. берите пыльники шрус не по принципу "дороже=лучше, а дешевле или Китай/Тайвань=хуже", а по факту внешнего качества резины. Есть тема "Пыльник (чехол) шруса". Там обсуждались аналоги от Москвича 2141 и от Нивы - вроде как они по качеству лучше хотя и дешевле оригинала. Я видел оригиналы новьем в живую - нормальное впечатление, цена... Хотя мнения про оригинал тоже есть негативные по факту использования...
2. по шаровым опорам тоже есть отдельная тема. По ним есть отличия в крепеже и по оригиналам и по лицензиям/аналогам. Так что тут надо смотреть что на Вашей конкретно стоит. На моей заводская правая отходила 70тыс., заменил оригиналом типа, на замене уже 40тыс.км прошла, пока (тьфу 3раза) Ок. Сайленты на передке из-за регламента работы лучше менять сразу все - передний и задний, а заодно уже и на стабилизаторе. Тут мнения только про резину или полиуретан. Я лично за полиуретан по своему уже опыту, на своей так и сделал. Есть тема про пуретан, есть там и продавец его со скидкой для форума.
3. на своей менял нижние оба рычага парой на Фебест. Отходили уже больше 45тыс.км, как бы Ок. Разве что при замене больших сайлентов задних на развале сказали что есть люфты в обеих в нижних точках и типа развал "уйдет". Но после этого через 10тыс.км проверял развал в том же СТО = Ок с ним всё... Так что как бы и Фебест в рычагах ходит нормально. Но опять-таки (не реклама!) при необходимости замены буду ставить во втулки рычагов полиуретан, потому как это ненамного дороже чем заменить целиком железяку, но по ресурсу реально дольше получается. Например, в передке у меня стоит пуретан уже больше 60тыс.км и две зимы, люфтов там нет вообще... На полиуретане уже есть вся наша подвеска по сайлентам у того же продавца. Посмотрите на состояние всех сайлентов в задке. Глядя на Ваш список "проблем" есть смысл подумать над ревизией всей подвески, поскольку потом платить каждый месяц при каждом ремонте подвески как минимум за тот же развал-схождение на передке и на заду просто неразумно...
4. по приводным ремням тоже есть конкретная проверенная не раз тут многими и мною информация в той же F.A.Q.
5. по генератору Вы не задаетесь вопросом где его купить... А с ними судя по соотв-й теме тоже есть нюансы, в основном по качеству.
6. есть проверенные уже не один раз, и мною лично два раза, комплекты набора ГРМ от фирмы Гейтс (не реклама!). В нем три ролика и два ремня. Удобно. По сальникам - по состоянию течей при замене ГРМ видна необходимость замены. Эти сальники всегда есть на авторынках у продавцов для китайпрома и японопрома. ГРМ пожалуй единственный после подвески важный узел, который надо обслуживать вовремя, не надеясь что повезет и снежной холодной темной ночью на пустой дороге в лесу не порвется ремень какой-нибудь. Регламентом предписана замена каждые 40тыс.км, из практики кто-то ездит до сих пор уже 120-150тыс.км на заводском, а кто-то и после 25-30тыс.км уже поменял и не один раз до 100тыс.км пробега. Как бы есть мнение общее - 50-60тыс.км на заводском точно можно, дальше лотерея. Я делал вторую замену ГРМ на 110тыс.км, т.к. про Гейтс говорят 50-60тыс.км точно Ок, потом та же лотерея. При замене с мастером сделали вывод что еще тыс.20 те ремни прошли бы точно, положил их в ЗИП, если вдург совпадет продажа с регламентом поставлю их, покупателю скажу про замену через 10тыс.км. При второй замене ГРМ брал сальники на всякий случай (цена за два 135грн), но вернул за ненадобностью. За помпу тоже в темах обсуждали - кто-то меняет каждый раз при замене ГРМ, кто-то пишет - на вторую замену ГРМ или после 150т.км поменял на всякий случай или потекла, а сальник менять ни к чему было, кто-то писал что после 230тыс.км поменял и только из-за поломки и опять же приурочил и замену ГРМ к этому событию. Термостат с работами по ГРМ и помпе не связан. Есть тема про него. Он или работает или нет. Рекомендуют сменить и ОЖ с ним заодно и даже проверить работу печки (в аспекте засира радиатора...).
Так что, если авто б/у взяли (не сочтите за учение), и хотите чтобы оно ездило без проблем неожиданных, то есть смысл сделать полную ревизию: 1) по сервискнижке и актам работ посмотреть соблюдался ли регламент ТО прошлыми хозяевами. Можно сделать вывод об отношениии к машине и понять что ждать по поломкам... 2) капитальная диагностика по двигателю (компьютер, не сканер) и ходовой. Составите для себя регламент на замену "срочно немедленно", "срочно через пару тысяч или к сезону" и "не срочно, по штатному регламенту ТО". В-общем, все как обычно для любого б/у авто хоть Тигго хоть Майбах.
Смотрите форум - здесь есть практически все что нужно или было проблемным у всех или у многих на пробеге до 300тыс.км минимум, хотя думаю что и после этой цифры идет просто "второй круг" тех же проблем, с добавлением только одной - коррозия, - но решение которой тоже есть: резать, варить, жарить, шкварить, грунтовать и красить.
Добро пожаловать! Удачи!

Добро пожаловать!
2. В стопе скорее всего сгорела лампа. На моей сгорела после 45т.км пробега и потом еще раз к 100тыс.км. Лампа там малая P5W.
По дворнику - проверьте в блоке предохранителей в салоне (слева внизу торпеды за кармашком откидным) номер 10. Он на задний дворник. Но перед его заменой, если дворник долго не работал, он мог закиснуть, я бы проверил его смазку в механизме. Хотя для этого надо откинуть обшивку задней двери... Как вариант можно с помощником после замены предика тыкнуть кратко рычаг - если дело в предике и рычаг дернется, то и Ок. Но почему-то ведь предик сгорел, значит вероятно повышена нагрузка на двигатель из-за коррозии в нем или вокруг. Мог и сам движок навернутся, а предик это уже следствие, а не наоборот. Включили, например, примерзший льдом дворник и не заметили этого...
3. Стучать там есть много чему. Но если не нашли обычной диагностикой с монтировкой, то из своего опыта - 1) даже из-за изношенных сайлентов на стабилизаторе, которые внешне Ок и как бы не люфтят под монтировокой, есть неприятный стук в движении, и 2) ослабла гайка крепления амортизатора, вверху под капотом под резинкой - обсмотрели с мастером всё и катались, пока не увидели что та резинка неплотно вставлена, решили как последнее уже посмотреть те гайки, на 10-15град подкрутились они, стук исчез...
4. про расход 2,4 4х4 разные цифры, от 12 до 15,5. Про масло тоже много мнений, в т.ч. и про синт или полусинт, и про производителей, и про регламент замены каждые 7 или 15тыс.км. Но единство в одном - что написано в мануале, то и льем, в зависимости от езды зимой или нет вообще, или по регионам страны. Многие льют в основном синт 5W40 как наиболее "универсальное". Для экономии льют и полусинт тех же параметров. Про ГРМ выше писал - по Гейсту (не реклама) мнение про каждые 50-60 тыс.км., по факту ремни выглядят еще с запасом на 15-20тыс.км. Оригиналы - про 30-50тыс.км были отзывы, про Мицубиси - видел отзывы про 50-100тыс.км. По роликам ресурс не известен, шумят против новых все после замены 50-60тыс.км точно. Многое для ремней зависит и от качества роликов. Если есть возможность, то лучше каждые 50-60тыс.км точно менять, если конечно вокруг нет соплей масляных и ремни/ролики в норме сухости.
5. В капоте спица, но ставят и амортизатор. Плохой знак если в капоте нет даже спицы, видать его очень мало открывали... И это подтверждается следующим пунктом.
6. Если фильтр коряво стоял, то значит надо Вам заглянуть и в район дрос.заслонки и дальше в свечи и форсунки и в масло, и даже в катализатор (условно) может быть. Скорее всего и вопрос по расходу с этим связан будет... В темах F.A.Q. по Тигго и про фильтр воздушный есть информация по фильтрам. Я беру уже много лет в одном интернет-магазине по китайцам в бывшем г.Кирово... (не реклама), там цена как на рынке у нас...
7. По разборке кину в ЛС координаты куда сам обращался пару раз, понравилось.
Удачи!

Сегодня покатался на своем старом берлинго и заметил что тормоз на тигго у меня намного хуже. При заводе авто педаль падает нормально вроде но тормоза не ахти. Что может быть? Или это китай? Колодки и диски в норме.
И кстате куда должна втыкаться фишка которая висит на проводе идущем от бачка с тормозной жидкостью. Этот проводок сантиметров 20 длинной и в этом раене я не вижу никаких разъемов???

И что насчет невозможности втыкнуть первую пока не остановишся?

Разъем датчика на тормозном бачке я нашол))) Посмотрел на картинке в мануале где его завпихнули китаеши)))) Еле еле его одел. Но теперь очередной вопрос если он был разомкнут значит лампочка контроля тормозной жидкости должна была гореть или как? Или она у меня перегорела уже потому я и не видел проблемы?

Синхронизаторов на 1-й передаче нет. На скорости более 5 км/час не воткнешь.
По тормозам - цвет и качество жидкости какое ? После прокачки хуже/лучше ? Состояние колодок (внутренняя-наружная одной толщины)?

К Maksimka - напиши, и мне в личку, если не сложно, информацию по разборке. Есть интерес по всяким мелочам, которые найти не могу.

Жидкость чистая заменена 5 тыс. назад колодки одинаковой толщины на глаз. Только что пробовал дуть в обратный клапан тот что в вакуумный усилитель воткнут дуется в обе стороны. Это не есть гуд. От ВАЗА клапанок подойдет? никто не в курсе? Плюс заменил сразу шланг.

По колодкам - могут быть и заклиненные внутренние. На моей после полной чистки/смазки направляющих и сколько возможно цилиндра тормоза стали заметно острее и "крепче", хотя какой-никакой но до этого ход в направляющих и в цилиндре был, они двигались...
По остальному нечего сказать.

1. А зачем в движении 1-ю. втыкать????? . Я с первой ток трогаюсь, в остальных случаях, 2-я почти "стоячая" машина....Ну эт конечно от "автошколы" зависит-(ло)., в своё время..)))

Сегодня был на сервисе стойка правая и левая рулевая тяга под замену. Заметил что подтекает сальник хвостовика тот с которого первая часть кардана выходит. Кто менял? Размер? и еще сочится масло из под резинки фильтра масляного. Пробовали дотянуть - не идет. До замены у меня еще 5 тыс. это такое качество фильтров?
и кстати перестал мафон читать диск ни с того ни с сего. До этого работал отлично. Бывает начнет трек и запнется и все. При последующем включении тоже самое.

Про фильтр - на моей авто одного и того же производителя фильтры SCT ставил 5 раз в одном и том же месте. Всегда снимали железо защиты. На 4-м разу не захотели снимать всю защиту, подлезли в щелку между железом и пластиковой защитой. На следующий день заметил каплю масла на фильтре. Не люблю соплей на авто, особенно в этом районе где крутятся ремни, которые не любят масла, поэтому заехал в то место с вопросом. Запасной фильтр был для следующей замены. При снятии было видно что прокладка в одном месте как бы съежилась. При покупке всегда смотрю на эту прокладку, была нормальной. Сразу понятно что при той установке накосячили. После замены того корявого фильтра всё Ок, подтеков нет. Договорились про две следующие замены масла для меня бесплатно, дали бумажку. На другом сервисе сказали про ухудшение качества фильтров SCT, рекомендовали Mann-овские брать, там нет якобы проколов таких. Так что и не понятно, может и фильтр такой был...
А вообще, может просто фильтр тот на Вашей машинке уже второй-третий круг сидит, если по машине столько боков по описанию, и прокладка просто высохла уже до состояния тряпочки...
По мафону - со всеми дисками такое или только с одним? Если с одним, то совпало с умиранием самого диска, или опять-же такое качество болванки диска или повредился или записи на нем. Штатный мафон хоть и многое переваривает, но бывает что и на студийных дисках подвисает. Если со всеми дисками, то может быть как у знакомого - попала хрень в дисковод, увидел при заглядывании в щель с офнариком, подозрение что при уборке салона на мойке, т.к. при разборке мафона вынул нитки от тряпки, всё заработало... Попробуйте перед вскрытием отключить от него питание совсем, типа перезагрузить настройки или посмотрите в спецтеме про другие причины.