На нашем форуме нету отдельной темы для РДТ, поэтому тут отпишусь, хотя, похоже, уже никому не интересно...
Решил "приколхозить" РДТ от Волги. На красном форуме есть много на эту тему: как резьбу нарезать, как пружину вставить...
Проблема, которую надо решить при установке РДТ от Ланоса или Волги - надежно закрепить шланг, пользуясь подручными средствами.
Закрепить проволочным хомутом шланг можно, но вероятность, что его сорвет близка к единице.

Так делать не следует.
Нашел на базаре латунный штуцер с елочкой и диаметром отверстия с противоположной стороны около 13 мм. (14 - лучше) Пришлось отрезать 6-7мм, снять фаски и пошлифовать внутреннюю поверхность мелкой шкуркой. (Это перфекционизм и необязательно).
Еще нужно сделать жесткую пластинку с отверстием - прижать штуцер к клапану (я отрезал кусочек от старой мебельной направляющей, там 2 отверстия были на месте), 2 винтика подобрать.

Собираем. Теперь шланг можно хомутом или проволокой зафиксировать - не сорвет.

Крепить такую штуку буду внутри модуля. Есть подозрения, что клапан "умирает".

Да, нормально. Но есть ли уверенность в герметичности соединения желтого штуцера и патрубка РДТ по той резиночке?... Сорвать не сорвет, но вот как минимум потеть там не будет? И не очень понял зачем укорачивать желтый штуцер?
И все-таки может быть лучше из соображений ремонтабельности в будущем закрепить этот клапан снаружи вне модуля? Над баком перед люком есть место для него. Для удобства частого доступа на своей сделал крепление люков обеих на саморезах с уплотнением оконной резинкой. При работе там вокруг кромки края люка тот же уплотнитель защищает руки от порезов. Это если не хочется его под днищем в районе тройника крепить (холод, грязь, зацепить в лесу), куда подлезть конечно сложнее чем через люк, но все-равно можно в любых дорожных условиях. Если ставить его в модуль, то при замене (а без нее все-равно не обойтись...) придется лезть еще и в "главный" модуль БН. Хотя лишняя чистка/профилактика и там не помешают... И с оглядкой на возможное подтекание по штуцеру как бы безопаснее...

В своё время заколхозил РДТ от Газели. Никаких переходников не ставил. Расположил снаружи под днищем левой стороны, два шланга ( обратка-РДТ- на тройник(вход в лючок)). Купил от жигуля топливный шланг метр по-моему, разрезал по месту на нужную длину,зажал 4-мя хомутиками, и уже как года полтора не имею никаких проблем. Закрепил к готовому отверстию за проушину самого РТД, было на днище возле лючка, болтик + гаечка.

Смысл установки клапана внутрь модуля - безопасность в случае подтекания. Хоть крепления и на бензо-масло стойком шланге, но со временем, резинка набухнет, ее выпучивать начнет. (Проверено на соединении выхода бензонасоса с тройником.) На коротком штуцере может и сорвать, тем более у Волги он на конус сходит. Клапан от Ланоса в этом смысле получше. Там и штуцер длиннее и форма у него цилиндрическая. Но когда я в свой ланосовский дул компрессором, то звук был "Дрррр....". Может клапан такой попался, может на бензине такого и не будет, но проверять не стал.
Смысл обрезания штуцера - возможность подстраховать резиновое кольцо торцевым уплотнением, например, шайбой из фторопласта.
Ну и в заключение, для смены клапана, крышку модуля с насосом снимать не обязательно. Гофрированные шланги имеют некоторый запас по длине, единственное, что не скжау, какой выходной диаметр елочки нужен, чтобы гофрированный шланг обратки присоединить. Забыл померить, когда лазил туда. Снимается он настойчивым усилием с покручиванием вперед-назад. Сложнее снять тонкий шланг к эжекционному насосу. Там два выступа маленьких есть, которые надо совместить с пазами. Затем настойчиво потянуть с покачиванием. Ну и если кто будет сопло чистить... можно туда проволочкой... только тоненькой, без фанатизма. Хотя, сперва лучше очистителем карбюратора подуть все же.

Если со временем возникнет подтекание, то значит и удержание давления будет уже не тем... Вот поэтому все-таки может быть держать это всё снаружи, для контроля.
По набуханию шлангов - на своей под днищем как-то при борьбе с плохим запуском оставил на СТО и потом так и не вернул обратно пластиковые трубопроводы вокруг тройника, пришлось колхозить из бензостойких шлангов. Думал как временную меру, но как-то сложилось что две зимы и два лета уже там ничего так и не поменял. При оказии осматриваю всегда, пока (тьфу 3 раза) все в исходном состоянии, судя по пыли на них подтеков нет, всё Окейно там. Вероятно шланги попались какие и должны быть.

Полностью поддерживаю Maksimka, если будет протекание то почувствуете.... У меня был прецедент, некачественный шланг попался.., вонища от бенза сразу появилась, и мокрое место на асфальте, запустил двиг и увидел где "сифонит". Поменял на бензостойкий как на вазах, и как писал выше забыл о проблеме.Да хомутики для закрепления на РДТ брал самые миниатюрные, была проблема закрепить шланг (сползал), подобрал чтоб зажали точно по входу-выходу РДТ.

Други, нужна помощь.
Заморочился почистить за год потроха в баке и не могу найти размеры резинок уплотнительных на модули, аналогов штатным. Сам их уже ставил и стоят ОКейно без подтеков, но на всякий случай хочу иметь запасные если старые нельзя будет вернуть. Где-то записал когда-то, но затерялись записи эти...
Не могу найти тут на форуме эти размеры. Увидел 95 х 105 х 58, но далее пошло обсуждение что не подходят, хотя и стояли у человека 2 года без проблем.
В-общем, не пинайте, ткните где это указано или скажите точно проверенный такой размер.
Заранее благодарен!

95 х 105 х 5,8 - так правильнее
Но лучше не 5,8 а 6,0-6,2
По крайней мере на базаре спрашивать их.
Т.К. при размере 5,8 (якобы) реальных получается 5,6 - а это уже маловато
и размеры с 90 до 95 (внутренний) становятся нормально
90 - лучше сначала на стакан, а потом в люк

Благодарю!
Брал по памяти которые 5,8 - вставали три раза хорошо, плотненько, без заломов, держали полный бак по кочкам. Сомневался в первых цифрах размера.
Ставлю эти кольца всегда на модуль, потом вместе на люк, иначе много раз и не получалось как положено - то проваливается, то перекашивается...

На правах рекламы (ну и для тех кто забыл как Гуглом пользоваться)
Кольцо уплотнительное - 44 грн
5,8 конечно хорошо, (было легко вставлять) но в Харькове, например, еще год назад закончились.

Вы его видели в живую, оно идентично родному с заводу? Уж больно цена заманчивая, хотя с отдельной его доставкой уже будет и не очень...
Да, 5,8 есть еще в той же точке у нас, вот купил их 2 шт. (х18грн/шт.), но не использовал. Когда залез в бак, все почистил, то все-таки решил штатные еще родные уплотнители посмотреть и примерив их на стаканы, увидел что плотненько они облегают без провисания. Больше года лежали в пакете в багажнике. В итоге их и поставил на оба модуля. Садились модули четко так и как-то с первого раз очень даже хорошо и кольцевая пластина не гуляет в зажимах как раньше... Есть надежда что они сработают по назначению.
Да, при вскрытии увидел что все-таки пропускает тот не штатный уплотнитель на 5,6мм часть пылинок, хотя и не критично, но все-таки этого не должно быть, поэтому еще раз убедил себя, что лучше все-таки использовать штатные уплотнители, поскольку аналога по точному размеру нет. Да и цена в те 44-66грн не такая уж для спокойствия.

Поставил год назад и 3700км пробега вместо БОШевского насоса и сеточки от 10-ки просто без причин со стороны БН-са родной еще с завода и пробегом 40т.км насос с новой сеточкой. Проблема с плохим запуском, из-за чего этот БН ранее забраковали мастера, решилась. Он как бы работает и давление дал нормальное, решил его докатать, потому как пробеги по работе стали в разы меньшими. Вот теперь заметил и замерил, то этот БН давление после простоя час-два с первого запуска нагнетает не сразу, от чего стартер крутит дольше чем положено, секунды 3. Для запуска в такие моменты простоя как положено с полтыка надо раза 2 крутануть насос, накачать типа. И такая ситуация не регулярная - бывает и сразу с полтыка, а бывает и нет. Поставил на свой риск манометр на рампу временным измерительным вариантом с высунутым манометром из-под капота и два дня катался, наблюдал - действительно, раз на раз не приходилось, то сразу с первого поворота ключа давление до 4, а то и 2,8-3,2, вот когда такие параметры и заводится с задержкой или после 2 накачиваний... Т.е. БН не стабильно работает. Решил не насиловть родной БН, оставить его как запасной. Грешил по проблеме еще на мою схемку с транзисторами, конденсаторами и реле на отключение БН через 20сек после включения ГБО. Думал там что-то за год глючит. Вернул БОШовский с пробегом 52т.км. Картинка изменилась до приятного - все как обычно и как всегда, с полтыка и в любое время (тьфу 3 раза!).
Так что если со временем при покатанном БН затрудняется запуск с первого тыка или после простоя, нужно замерить давление как минимум, хотя бы на рампе, и можно смело готовиться к замене БН.
Из своего опыта - без дополнительных переделок ставить можно БОШевский насос со штатным тройником (нагреть и насадить, но и прихватить все-таки хомутиком), с сеточкой на дне в виде гусиной лапки, без грибка на дне стакана - с ним грязи в стакане много набирается, без него чисто, в поддоне вокруг модуля бензин есть, обратка льется на БН, выкатывал несколько раз 50-80 км после лампы, заглядывал специально в бак в обе половины - остаток бензина размазан по половинкам примерно одинаково литра по 2, и в поддоне вокруг модуля бензина чуть больше чем в баке. Т.е. все работает как и в штатном режиме. Если авто с ГБО, то надо ставить отключение БН после включения всех форсунок, и тогда смело можно кататься с минимумом бенза в баке. Если авто без ГБО, то есть риск спалиться БН-су от перегрева, он ведь только поливается обраткой, а не погружен в бензин в стакане, то, учитывая расход бензина в Тигго, заправляться не так уж и редко можно и на 15л остатка в баке (предпоследнее деление перед лампой) . За это "неудобство" можно быть уверенным в работе БН многие километры.

Не могу найти на форуме информацию. Если кто помнит может быть или подскажет, то помогите. Кто-то вкорячивал в Тигго указатель давления масла от ВАЗ 06-ки для показаний давления топлива на рампе, была фотка в сообщении с указателем в среднем бардачке возле ручки КПП. Очень надо пообщаться с автором на эту тему. Заранее благодарен!

я тоже это видел, но что-то не нахожу....
но кажись в этой теме и было...

Не, тут точно нет... Ищу в других темах.

Кто-то подскажет - датчик давления масла можно использовать как датчик давления бензина?

Типа- да, но в основном, эти датчики работают по принципу: Норма - разомкнут / нет нормы - замкнут. Регулировки- нет. Поэтому как-бы, смысла в этом мало...

По памяти на папиной ВАЗ 06-ке один раз давление масла провалилось по прибору, но не в Ноль, а примерно на 2-ку с 4-х (протечка поддона по прокладке, на полу были капли после ночи). Т.е. приборчик все-таки показал изменение давления. Что собственно и нужно. Это же интересует и для бензина - достаточно видеть проседание давления хотя бы на 0,5 атм, чтобы уже понимать что надо задуматься...
"Красивый и модный" приборчик для давления топлива с датчиком стоит больше 1тыс.грн, масляные такие же красивые почти в половину дешевле, да и есть варианты от ВАЗ 06-ки, которые еще дешевле красивых масляных. Но вот уже неоднократно вижу предложения по продаже таких красивых приборчиков по причине неисправности датчика к ним, что очень предостерегает к покупке таких красивых приборчиков как на бензин так и на масло... Если масляный приборчки с датчиком от ВАЗ 06-ки покажет точное давление и по бензину (4-ка по его шкале норма как раз), то это и Ок, надежность его проверена простотой конструкции. Пока так и не нашел умельца...

Какие мнения, на бензонасос смотреть?
Давление на рампе на предстарте перед запуском выше 3,5-3,6 не поднимается сколько бы не крутил ключом насос. После запуска двигателя давление 4-4,1 и держится. При подгазовке до 2500-3000 оборотов проседает но очень малозаметно, на 0,5 может быть, и возвращается к 4-4,1.
После выключения двигателя давление падает очень медленно, за 1 час не ниже 3.
Утром заводится нормально за 1 сек, т.е. как положено.
На горячую после недолгого простоя заводится с задержкой, за 2-3 сек маслания стартером.
Думаю на бензонасос, что не докачивает уже от старости. РДТ уже не штатный, а внешний ВИКС, стоит примерно год 5тыс.км пробега. Топливный фильтр заменен 10мес. назад и те же 5тыс.км пробега. Перекачка рабочая, бензин свежий, в баке менее-более чисто, сеточка свежая (под БОШевский насос), все почищено, в баке реальный по прибору уровень чуть больше половины.
Насос?
Смущает то, что на работающем двигателе давление нормальное и оно не падает сразу после выключения, как это обычно бывает при проблемном РДТ или клапане на тройнике насоса.
Есть подозрение на форсунки, может они (одна или с подругами) и пропускают то давление на предстарте. Но после запуска они этого уже не делают?
Цена вопроса одной форсунки и одного насоса равнозначны. Играться с ремонтом родного - как бы будет дешевле раза в три нового БОШ, но придется иметь потенциальный гемор с быстрым засором по стакану и соответственно сетки... А если и не одна форсунка... Насос могу и сам сменить, а с форсунками стремновато, там на моей еще и газовое хозяйство подвешено. Да и по-любому если лезть туда, то можно и все форсунки почистить почистить, а это недешево тоже. Поэтому и не хочется гадать с форсунками. Хотя вот предполагаю что придется...
Кто что подскажет может быть?
Насос или все силы бросить на форсунки?
Увидеть работу форсунок можно только "на стенде" для чистки?

Я бы советовал посмотреть форсунки
Их совсем никогда не чистили?
Сколько лет и сколько километров?
Если они грязные и слегка подтекают то может получаться при пуске на горячую богатая смесь
В Николаеве могу посоветовать хорошего спеца по инжекторным системам