Особенности там есть, как оказывается...
Если была оказия снятия бака, то надо было использовать это для чистки. Я бы посмотрел еще и на известный шланг внутри в аспекте его целостности.
Возможно, бак крутили и вся грязь со дна попала в те клапаны, насос, сеточку и в тот же внешний топливный фильтр (тоже мозги выкручивает многим...) и даже клапан абсорбера. Плюс могли неудачно внутри лечь на перегородки и уже сразу перетереться пластиковые трубки. И еще если бак лежал с минимумом бензина или даже без него штатный РДТ мог умереть по мембране - она оказывается не любит быть сухой и может просто рассыпаться, или "работать" не стабильно по удержанию нужного давления.
Там много чему можно стать проблемным, поэтому если в бак ни разу не заглядывали и вообще не заморачивались работой штатной топливной системы, то и сложно будет понять "что и почему". Есть целая тема про нашу топливную тут и у соседей на красном форуме. Она не просто так самая объемная и популярная. Я не претендую на спеца в ней, но в целом мне там всё понятно и уже на практике вынужденно сам освоил манипуляции в баке, т.к. отдавать на СТО по 350грн за работу по доступу в бак как-то не очень кошерно. Да и еще не на каждом СТО желают с этим возиться, даже за деньги.
Обычно с проблемой плохого запуска тут начинают общение с данных по давлению топлива при исправных свечах, ВВпроводах, чистом топливном фильтре и качественном свежем по сроку заправки бензине.
Начните с замеров давления на рампе хотя бы. Этим уже, как оказывалось у меня, многое разъяснится. Потом если по давлению Ок, надо залезть в бак, т.к. именно с ним связано появление проблемы. Я выше описал свой случай и понимание причины. У меня эта проблема понятна и устраняется. Приспособа для измерений является обязательным атрибутом Тигговода б/у за 50тыс.км пробега минимум. Сделать ее очень просто и дешево:
- Манометр обычный от насоса воздушного. Желательно более-менее точный, т.к. 0,5атм имеют значение. Взял от старого насоса голимого. На рынке видел по 40грн.
- Тройник на 8мм с насечками на концах. Был 20 грн на рынке сантехнических железяк.
- Бензошланг обычный ВАЗовский на 8 мм диам. 1 метр. Было 15грн.
- Хомуты метал. диам 16-20мм 6 шт. Были по 5 грн.
- Фитинг "мама" на диам 8мм, по типу такой же как на подводке топливопровода на рампу 1 шт. (лучше брать "хороший"). Был 35 грн.
- От старого топливного фильтра, который сейчас смените, отпилить напильником штуцер под самый корень фильтра. Или на пунктах смены масла попросить такой же фильтр с более длинным штуцером чем у нас (от грузовиков думаю будет как раз). На конце под шланг сделать легкие насечки напильником для цепкости шланга.
Я везде под шланг подматал ФУМленту обычную сантехническую узкую. Она у меня была еще с момента подбора работающего ДТОЖа, когда менял их по два в день пока не выяснил другую причину... Стоила грн50. Держится лучше чем без нее, проверено. Всё это соединить крепко. И быть с таким вот "оружием" всегда:

Я им пользовался всего-то три раза, но это уже сэкономило денег на "диагностику", нервы от непонятки и психов "чего там такое" и от покупки всего что обычно на СТО рекомендуют поменять, но оно не помогает (тот же ДТОЖ по 120-150грн/шт.).
И после каждого использования хорошенько продуть эту приспособу от бензина, высушить на воздушке и возить в плотном закрытом пакете в дальние поездки, а так обычно дома на балконе лежит (авто под окном ночует).

Мих на красном форуме (работает на СТО) сделал наблюдение, что ежели кто вскрыл левую горловину, то вскорости вскрывает правую. А суть простая. остатки растворенного шланга оседают в гофрированном шланге перекачки. Когда вскрывают горловину, тянут все вверх, грязь вылетает из гофр и летит в стакан. Через месяц или раньше сетка в стакане забита напрочь (-1 атм) Плюс подуставший насос (как верно заметил Константин) и маемо то що маемо... Ну а дальше - берем приспособу с фотки Максима и меряем давление в магистрали.
Ну и апофеоз - покупаем литр керосина, заливаем в 1.5 литровую баклажку со срезанным горлышком. Опускаем туда бензонасос с манометром, выходную трубу возвращаем снова в баклажку. Подключаем к старому (новому) аккумулятору. Перегибая шланг "обратки" можно посмотреть давление, когда обороты насоса начнут падать. Подключив обратный клапан, можно посмотреть как он работает. Ну и еще много чего можно... В том числе влияние напряжения на давление насоса. Но, похоже уже это никому не нужно.

Ребят привет прошу помощи от специалистов.. уже год мучаюсь с проблемой перечитывал весь форум почти может что-то упустил?
tiggo 2.0 mt 2008 г.
После простоя с утра машина не заводится иногда раза с 4-5 , крутит стартером не схватывает а если схватывает либо сразу глохнет с страшным звуком под капотом. и так пока раза 3-4 не прокрутишь потом нормально.
Что было уже сделано:
Замена топливного насоса на оригинал
замена рдт
грм проверили как установлен и еще дополнительно осцилографом
аккумулятор новый bosh 72ач клеммы тоже
форсунки чистились на стенде проверяли..
замена дад
замена катушки
замена бронепроводов
замена свечей
замена датчика охлаждающей жидкости поменял только сегодня толком не проверяли как она завтра заведется
замена рхх на ориганал.. ну уже нечего менять просто
давление в рампе 3.5 и держит 10 минут точно, а потом падает до 3. и так стоит почти два часа... когда машина работает стабильно 3.5 держит....
Толком не могу ничего понять каждое утро даже когда на улице было +10 с первого раза ну никак не заводится. сейчас - 7 аналогичная ситуация
Такое ощущение что слишком богатая смесь идет...
Самое интересное когда летом солнышко погреет часам к 10 утра с пол тыка заводил...
если не правильно броне провода подключены к цилиндрам может ли это влиять?
Машина едет и на дистанции по 600 км ни разу не подводила в дороге. но с утра это просто жесть
у кого есть еще идеи?

При вышеуказанных танцах и последствиях с заменой всего и вся (плюс еще катализаторы по глупости мастера СТО были выбиты) моя плохо заводилась по-прежнему как и у Вас:
- при давлении на рампе в 3,5 плохо заводится начинала, при возврате на 3,8-4 всё Ок как летом.
- еще плохой запуск был при старом бензине в баке, авто с ГБО, бензин только для запусков каждый раз использовался, но в баке каталось с полного бака заправки топливо месяца три - слил старый бензин по-возможности до конца и налил свежего = все стало снова Ок запускаться.
- подумирал бензонасос, т.е. он как раз давал уже 3,5 против 3,8-4 с новья. Это замечено было на двух БН-х. Да, и РДТ стоит внешний на 4.
- с ДТОЖем не все так просто было - сработал по-моему 5-й или 6-й, до него датчик не работал = запуск утром был проблемным. На форуме есть случай только с 12-м сработавшим датчиком. Лотерея, однако. ДТОЖы выхаживали по 35-45тыс.км пробега. Последние два стояли и стоит сейчас двухконтактный, на приборку подключен контакт, отдельный который на двигателе есть. Со штатными 3-х конт. не сложилось.
С учетом зависимости проблемы от температуры при выполнении указанных Вами пунктов по чистке форсунок и замене насоса и РДТ, свечи и провода живые, даже если признать что 3,5 атм давление нормальное для Тигго, и поверить что бензин в баке хороший, то есть обоснованное подозрение о проблеме у Вас только в одном = с ДТОЖем - такая пакость он оказывается. Можно всю машину поменять, но проблема останется с этим датчиком. Намучился я с ним...

Максим спасибо вам большое за советы:)
Датчик никак не помог, купили на базаре за 140 грн фирмы делфи через 3 часа машина ели заводилась на улице -7 .. в машине уже стоял такой же.... возможно проблема в нём завтра поеду по разборкам искать оригинальные датчики т.к сейчас их в Украине вообще нету.

Еще вспомнил интересный момент я купил машину БУ.. все было ок.. потом полетел датчик рхх , я его поменял и у меня немного клинило педаль газа в определенном положении сосед покрутил отверткой болтик назад который находится на дросельке чтоб не клинило педаль ( когда газ нажимаешь после проскока давало больше бензина и машина зимой закапывалась в сугробы, а летом резко дергалась) и после этого вроде как началась жара , но мы не обратили внимания и полезли в топливную так как вроде посчитали что это не суть важно и просто совпадение.

Сегодня нашли интересную закономерность
При заводке я кручу без перерыва стартером, а друг закрывает вход в воздуховод полностью и машина начинает захватывать и заводится , если руку убирает сразу глохнет...
если он держит руку секунд 30 и отпускает работает как часы не глохнет...

Решил что где-то еще в идет подсос воздуха.... снял полностью воздушную коробку... завел машину ( она уже была прогрета завелась все ок) закрываю рукой вход в дроссельную заслонку глохнет....по идее все ок нигде не подсасывает , с тормозов подсос тоже проверял все ок
измерял напряжение на датчике дросельной заслонки в рабочем режиме 0.53В , с включенным зажиганием 0.52... может ли дроселька со старта что-то делать не так? хоть заглядывали и комп показывает положение 0% завтра еще попробую парогенератором проверить ее может травит воздух.... с этой машиной у меня появился теперь и парогенератор, и манометр измерения давления в рампе всей системы+ отдельно манометр на рдт и отдельно бензонасоса клапан + давление в форсунках тоже .... это просто капец ... в 23 года мне только больше нечем заняться и большинство людей говорят что у меня очень специфические вкусы:D остальные кричат продай ее китай и тд и тп , а на самом деле не подводила в дороге никогда надежно ,стабильно ну только не с первого раза заводится
Газ полностью перекрыт не ездим уже на нем около недели..и форсунки газовые вообще перекрывали..

Возможно ли такое что дроселька пропускает воздуха больше чем положено?и слишком много воздуха?
заглядывал туда при вкл зажигании вроде как перекрыто... внутри блестит чистили тоже ее..
на сколько я знаю если дроселька полностью закрыта, рхх нагодяет воздух в момент зажигания... но опять же не до конца уверен так ли оно работает..

Может быть такое при неправильной установке начального положения дроссельной - это как раз тот самый винтик
Нужно выкручивать до начала закусывания, потом на 1 оборот закрутить.
Я у себя на всякий случай туда еще контрогайку поставил - подозрения были что от вибрации он раскручивается
И напряжение ДПДЗ начальное 0,52 В - по моему многовато
Где-то попадалось 0,38-0,45

вам бы к хорошему диагносту, с компом и осцилографом... и по-наблюдаться пару дней подряд...

Например у меня - какой-то шайтан завелся в датчике положения колен-вала. На низких оборотах - дает сбои. И это проявляется только во время холодного старта. Если за первым тыком не схватила, потом можно крутить до умерщвления акума... И завестись можно будет только "с толчка".
Вычислил после установки вариатора для ГБО. (сам варик проверяли, все нормально).
Без варика - стартует нормально.
Толком его (датчик), так и не проверил, все времени не хватает... (((

И еще совет! - После каких либо манипуляций, или замены - датчиков, насосов, перенастройке чего-либо, и так далее - научитесь сбрасывать "самообучение ЕБУ".
Говорят, что отсоединение клемм более чем на 5 минут это делает, но моей машинке это не помогает... Только если сделать обнуление через Тиго-диаг, результат - мгновенный. Особенно хорошо ощущается когда делать это на заведенной машине. Прям как свежего воздуха вдыхает...
Так-же, это полезно производить после езды с какой-либо поломкой/сбоем..., к которой мозги "приспособились" и вели машину... (иногда нам на слух и ощущения это даже не заметно...)

Функции вашего друга должен выполнять РХХ, а не его рука. Именно РХХ закрывает обходной канал дроссельной заслонки при холодном пуске, тем самым обогащая смесь. Положение РХХ (на сколько закрыть канал) выставляет бензиновый ЭБУ по напряжению ДТОЖ (датчик температуры) и ДПДЗ (датчик положения дросселя). Начинайте с замены РХХ, потом ДТОЖ, а уж потом заниматься дросселем, если конечно Вы там уже не "накосячили" раньше.

Судя по вот этому:

именно в дросселе и накосячили , потому как "болтик" на дросселе служит для настройки так называемой "перетечки" или говоря проще соотношения проходных сечений "лопаты" и канала рхх. При правильной настройке на исправном прогретом работающем на хх ДВС положение штока рхх должно колебаться около 20-го "шага"(+-3), все что значительно больше или меньше говорит о неисправности в системе ЭСУД (как механической так и электрической).

Прошу прощения. Ошибся.
Вот из мануала напряжения на ДПДЗ.

Output signal during the close of throttle: 0.612 to 0.588 V
Output signal during the full open of throttle: 4.15 to 4.65 V

Спасибо большое за советы:))
Машина плохо заводится после простоя chery tiggo t11 2.0мт
Уважаемые форумчане если будет дельный совет который поможет обнаружить проблему я лично попрошу номер карты и переведу средства за помощь.
либо кто может в телефоном режиме либо в вайбере да как угодно хоть по спутнику.
СУТЬ ПРОБЛЕМЫ:
Когда +10 и ниже на улице начинает плохо заводится 3-4 раз если тепло
если на улице 0 и ниже заводится когда как иногда с 5раза иногда с 20 раза
на горячую авто заводится хорошо с полтыка, обороты не плавают все работает как часы.
На авто ГБО 4 поколения скажу сразу перекрыл баллон и уже неделю езжу на бензине.
В машине поменял все что только можно...
1.Заменил топливный насос на новый siemens vdo 3.5-4 давит
2.заменил рдт( давление в рампе при заведенной машине 3.5 атм -4 атм в течении 20 минут стоит 3атм , и даже через 2 часа ниже двух не опускается,ключ повернул 3.5 перед запуском )
3.заменил дад
4.заменил ДТОЖ ( на холодную показания еще не снимали но когда машина работает все верно показывает, обороты стоят как вкопанные)
5.свечи(проверялись осцилографом)
6.бронепровода(проверялись осцилографом)
7.катушку зажигания(проверялась осцилографом)
8.рхх оригинал
9.дросельную заслонку оригинал 0.58В при вкл зажигания показывает( герметична в закрытом положении вроверяли)
10.грм тоже был поменян и проверяли осцилографом все четко.
11.акум новый 72ач
12.форсунки чистили проверяли на стенде и на герметичность тоже проверяли.
Полный бак либо литров 10-15 разницы нет.. бензин заливали каждую неделю.

Диагностов нормальных в городе нету либо пожимают плечами, либо посылают куда подальше с китайцами если знаете в Днепре посоветуйте которые это осилят.


После всех манипуляций с ДТОЖ,ДРОСЕЛЬКОЙ обнуление через пк не делал но отключал на час клемы аккумулятора сработало или нет не могу знать.
с остальными манипуляциями обнулял.

У меня такое ощущение что слишком много воздуха идет либо он собирается каким-то образом после простоя более 3 часов ..

Отключал датчик вроде как изменений не видел Дтож как я понял по умолчанию если он отключен заводская настройка говорит что -40 на улице.
Есть вопрос:
как такое может быть что при заводке очень много воздуха подает с бензином либо не правильно его подает. возможно гбо?

Возможно есть еще советы?

Просто очень хочу победить эту проблема так как зимой ее ловить легче чем весной и когда тепло т.к при минус 10 машина после 3 часов начинает плохо заводится очень легко перебирать варианты
,а весной по 6 часов ждать приходится, летом иногда просыпаешься машина солнышком подогрелась с пол тыка заводится...
Есть вопрос:
Может ли быть что при заводке очень много воздуха подает с бензином либо не правильно его подает.(напрмер из за гбо?)
Если заводить на гбо утром когда машина на бензе не заводится заводит с полтыка с аварийного режима.
Обратил внимания что с толкача не заводится совсем.
Возможно есть еще советы что можно проверить?

Так называемая перетечка в дросселе заложена при производстве( щель между заслонкой и корпусом,а тот замечательный винтик (законтрен,заклеен,опломбирован)нужен один раз-и то при производстве,устранить заклинивание заслонки после возврата ее в ноль.
Неисправность ЭСУД при отклонении шагов РХХ? Шаги РХХ будут уходить от нормы и при подсосе воздуха.
РХХ работает на ХХ,совместно с углом зажигания,отклонение угла,по тем или иным причинам могут влиять на шаги РХХ,например ГРМ не в метках... ну и т.д.

Все такие случаи,которые я встречал,были связаны с датчиком коленвала.
Смотрится это просто по диагнозе,есть прокрутка или нет.
Если есть желание,звоним,может найдем ))

Если уже накупил манометров,можно купить простой к-лайник и скачать бессплатную Тигго Диаг...
зы- менять все подряд датчики не тема
зы2-для многих будет наверное шоком(читая предидущие посты),этот автомобиль заведется при 1,5атм в рампе и будет уверенный ХХ. Эксперементировал ))

"ОлегОлегович", в ГБО 4-го поколения есть шланг, который подключается к впускному коллектору обязательно за дроссельной заслонкой (для измерения газовыми "мозгами" абсолютного давления, чтобы знать нагрузку на двигатель)... надо проверить его целостность и герметичность подключения.

Понял о результатах уведомлю)

Прикольно было,если бы онт подключен был до дросселя )) Улыбнул )

Thyssen , будьте внимательнее -

не так сильно руки болеть будут

Такс... по совету "Thyssen" за что ему большое спасибо:) начал проверять еще раз датчик коленвала:)
машину поставили в 9 вечера на улице минус 10 было.... взял мультиметр DT838.. поставил сопротивление на 2кОМа
показало 548Ом на горячую машину , прошло 3 часа померял уже показывает 502 Ома.... дождусь утром измерю сколько же будет ...
я так понял с истечением времени падает ......
какая вообще норма на видео в интернете говорят 560+-10% ..?

еще смотрел видео в интернете как проверить датчик ... как то странно он выставил сопротивление на 20кОм... у него показало 2.23 он сказал 223 Ома...
потом он поставил новый датчик измерил он показал 5.45 он сказал 545 ом..
Ставлю у себя на 20кОм у меня на гарячую показывало 0.58.... через 3 часа 0.50....
Что за бред?))я конечно в этом не профи в руках дежрал его первый раз)) но разъемы подключил правильно ))
https://www.youtube.com/watch?v=yfbm6hnr6G8 вот это видео ...
Завтра еще на утром промеряю и подключим сканер.

Датчик этот - катушка из медной проволоки на магнитном сердечнике.
Вы проверили на обрыв - его нету. Но это и так было понятно - иначе не было бы сигнала и машина НИКОГДА не завелась бы.
Сигнал с этого датчика - импульсный, около 60 импульсов на один оборот.
И он не регулируется.
Максимум - очистить от грязи и, возможно, от налипшей стружки, торец магнита.
И в описании на двигатель есть данные о зазоре (между датчиком и зубцами венца) - от 0,5 до 1,5 мм.
т.е. очень большой разброс.
и при этом импульсы нормальные.

Утром замеряли сопротивление 482ома..этого мало я так понял?..
При заводке 140 оборотов, 10.4 напряжение бортовой , датчик дад показывает -12 , датчик охлаждаещей жидкости -5..
И с толкача машина не заводится