Блин!!!
Уже ведь обсасывались все эти маркетинговые приколы, а на них по прежнему ведутся даже спецы!
Основная составляющая у антифризов на 99% идентична, 0.9% смазывающие и антиокислительные присадки, какие - типа секрет фирмы, но у всех фирм этот секрет одинаков, а краситель каждый производитель добавляет "по вкусу"!
Разница только в добросовестности цепочки производитель-...-...-продавец!
Неожиданно оказалось, что "красного" антифриза (как залит с завода) у меня нет, зато валом "зелёного", НЗ для предыдущей машинки! Два года назад пришлось доливать тот, что есть! И, о-чудо, смешавшись, эти жидкости не стали желеобразными (в таком исходе меня предупреждали на СТО), не разъели патрубки, пробки на картере и головке, не покрыли всё чёрным налётом - смесь очень чистая, прозрачная, только цвета жёлто-корричневого!

Зависимость действительно не совсем линейная (из-за присадок и качества воды), но не в таких пределах 1:2 - -12.
Опять же верим маркетинговым уловкам - да разве я куплю 4л по 90грн, если производитель на баночке напишет, что я могу его разбавить 1:2 и получить tз-25?
Да нет, конечно, я куплю только 3л, а производитель пускай чувствует себя лохом!
А он себя лохом чувствовать не хочет!!!
У меня залита пропорция примерно 1:2, правда исходник -80, две зимы - полёт нормальный, не замерзала, так что в -12 "по баночке" не верю!!!

КАК РАЗБАВЛЯТЬ КОНЦЕНТРАТ?

Вся информация на этикетке. Если информация отсутствует или не понятна, запомните следующее:
• Никогда не заливайте концентрат в чистом виде без разбавления. Вы получите антифриз с температурой замерзания –13°С и сильным коррозионным действием.
• Не рекомендуется применять антифриз с содержанием этиленгликоля больше 67% и меньше, чем 30%. Распространенное разбавление: 33% этиленгликоля и 67% воды (1:2) обеспечат вам –17°С.50% этиленгликоля и 50% воды (1:1) обеспечат вам –36°С.55% этиленгликоля и 45% воды (1,2:0,8) обеспечат –40°С.65% этиленгликоля и 35% воды (2:1) обеспечат –65°С.

http://www.autolub.info/antifreeze/articles2.shtml


Разница между Г11(этиленгликоль) и Г12 (пропиленгликоль) все же есть и не такая как ты написал.
http://amastercar.ru/articles/fuel_oil_6.shtml

Если в твоем случае ничего плохого не произошло это подтверждает мою гипотезу что китайцы в систему охлаждения заливают МОЧУ и таким образом решают проблему туалета на заводе

Ладно, производителям мы не верим ... Но так как основу антифризов составляет этиленгликоль то вот маленькая справочка:

Этиленгликоль сильно понижает температуру замерзания воды, поэтому его используют для приготовления охлаждающих жидкостей (водный раствор, содержащий 25% этиленгликоля, замерзает при -12 ˚С, а содержащий 60% - при -49 ˚С).


http://www.kompozit.dp.ua/pname_etilenglikol.html - а здесь есть график замерзания Этиленгликолевой смеси в зависимости от концентрации.

Ребята, всё правильно там, по ссылочкам, приписано!
В общем - кое с чем можно согласиться!
Но есть одно но...
Я могу наштемпелевать такого бреда хоть сто страниц, и растыкать там-сям(например в Википедии - пробовал - прокатывает, верят, ссылаются!), а другие будут просто тупо перепечатывать это, и вот уже ВСЕ будут считать это истиной!
Вы ведь осмысливаете то, что читаете?
Так как вы верите статье, где чёрным по белому прописан такой бред :
"Антифриза в системе охлаждения может стать меньше из-за испарения из него воды или при утечках (негерметичности системы). В первом случае нужно доливать дистиллированную, а если ее нет — прокипяченную (около 30 мин) воду. Во втором — охлаждающую жидкость той же марки."
Правильно - прокипятите 30 минут раствор (а это именно водный раствор солей и т.д. и т.п.) под названием "водопроводная вода",
и в ёмкости у Вас останется вся таблица Менделеева, а вот АшДваО то как раз и испарится!!!
Но нам ведь главное на заразить машинку микробами, правда?!
Перл намба ту:
"Многие автовладельцы считают, что жидкость в системе охлаждения их машин внимания к себе не требует. Это – заблуждение. Защищая двигатель от размораживания и перегрева, антифриз интенсивно работает, и его свойства меняются. "Изношенная" жидкость может даже навредить."
Так "может навредить" или "вредит"?
И если вредит, то почему спецификациями на антифризы охвачено всё, кроме "срока годности(службы):
"ГОСТов, регламентирующих срок службы антифриза и условия ресурсных испытаний, пока нет. Техническая сертификация ОЖ необязательна." !!!
Как по мне, так каждый сам себе режисёр - читаем, анализируем - бред отбрасываем, рекламную лапшу с ушей снимаем, немногое оставшееся проверяем (на себе - дорого, да и жизнь коротка, но мы ведь не в вакууме живём - скорее всего кто-то из окружающих это уже попробовал) и пользуемся на здоровье!!!
По поводу Г11 и Г12, то я не думаю, что кто-то из нас столкнётся с антифризом на основе пропиленгликоля, т.к. :
"Пропиленгликоль (ПЭГ) — по свойствам аналогичен ЭГ, но менее токсичен и примерно в 10 раз дороже. При низких температурах его вязкость выше (прокачиваемость хуже), чем у ЭГ."
Есть в статье и полезная информация:
"Плотность проверять можно, но она — не главный критерий качества, ее могут умышленно повысить, добавив ненужные, часто вредные, соли."
"Совместимость проверяют, смешав ОЖ (тщательно перемешивая 10 мин) в пропорции 1:1. После часовой выдержки не должно быть расслоения и осадка."
Я точно так же проверяю совместимость тормозных жидкостей!

Samara ты когда нибудь воду в чайнике кипятил? Если кипятил, то обращал внимание, что стенки чайника очень быстро покрываются налетом, который в простонародье называют "накипь". Накипь - это как раз и есть различные соли и примеси, которые есть в воде, и которые в процессе кипячения выпадают в осадок из-за воздействия температуры. Это связано с тем, что когда в воде что то размешено, его молекулы движутся практически с такой же скоростью, что и молекулы воды. Когда воздействует температура, из-за разной теплоемкости, молекулы начинают двигаться по разному (с разной скростью). Это грубое объяснение, но я думаю принцип понятен.
Кроме того, многие соли один раз выпав в осадок с водой уже не смешиваются.(ту же накипь ну никак не перемешать с водой, если новые чайники с электроподогревом и всякими анти покрытиями, то если в них прокипятить несколько раз воду можно высыпать с них песок).
Конечно в процессе кипячения не получится дистилированная вода, но какую то часть солей оно поможет осадить ....

p.s. Кстати по этому в Одессе все советуют кипятить воду - это не из-за микробов, при том количестве хлорки в ней жизнь не возможна ) а вот часть хлорки и тяжелых металов в процессе кипячения вполне может выпасть в осадок.

Ну от части прав, НО:
1) кипятить воду нужно чтоб избавится от основного вредителя - накипи, остальное нам уже не так страшно.....
2) по поводу срока годности антифриза- ну честно не ожидал от тебя такое услышать, просто удивил - он есть на упаковке антифриза + в камасутре по машине регламентом предусмотрена замена. Возьмем например канистру нашего любимого производителя ХАДО http://luckyres.ru/images/XADO/picture.jpg четко на упаковке написнао 100тыс.км или 5 лет....
в целом Г11 2 года, Г12 до 5 лет.

Из практики - на этой недел разбирали опель астра с пробегом в 200тыс. по годам не помню, проблемка была с потекшим радатором, сразу оговорюсь антифриз заводской(машина с германии), никто антифриз не менял, когда сливали то слили ржавую жижу. Я лично буду менять охлаждайку не реже чем раз в 3 года (по состоянию).

Всем привет. У меня при открывании крышки расширительного бачка на горячий двигатель тосол как-будто выстреливает. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Тосол поменял месяц назад, уровень в норме, ксатати двигатель греется очень медленно

Если выстреливает жидкость, хмм... это что-то новенькое и точно непорядок. Если просто "пшик" - то так и должно быть.

А чего ей не выстреливать, в системе давление однако. Вот если патрубки раздуваются не по детски, тогда беда.

топик стартер, уточни свое выстреливает - если слышиш пшшшшшшшшшшшшш при открытии пробки - это нормально, там давление должно быть. заведи мотор при открытой крышке, помни патрубок если воздух забулькает- значит не весь воздух с системы выгнали...
Но я почему-то думаю, что там все нормально, просто нечего открывать расширительный бачок на горячуюю

не поверите) с июля в бачек незаглядывал а в феврале лампочка загорелась... долил почти 3л... я так и не понял куда она делась, нигде не течет, долил вроде норм, теперь смотрю регулярно)

Всем спасибо. Патрубки не раздувает,пробовал сжимаются без особых усилий .А вот насчет воздуха надо В СТО пусть смотрят. Насчет выстреливает-Тосол вырывается как открываешь разболтаную минералку

У меня сопливило - крышка не была дотягнута. Снял - помыл заодно - закрутил до конца - перестало. Но вот вопрос: у всех она так туго закручивается (и не только под конец но и с самого начала закручивания) и что делать чтоб полегче шла?

У меня тоже туго закручивалась, а еще труднее откручивалась(особенно на холодную). Я смазал резьбу на крышке силиконовой смазкой чуть-чуть. Теперь супер гуд.

Вчера пришлось в первые долить 500г, и крышку тоже чуть ли не зубами пришлось откручивать. Я щитаю что это норма, когда рас в году 300г испаряется.

Сегодня по совету стравил воздух с системы, стало лучше: двигатель стал нормально греться, патрубки подводящие к печке стали гарячими(до этого были чуть тёплые). И отдельный вопрос EMELI : А на сколько сильно должны раздуваться патрубки, у меня после срабатывания термостата, шланг который идет от термостата к радиатору, Чуть вздуваеться, но не сильно..(рукой сжимаю без особых усилий).

Патрубки не должны раздуваться. Когда раздуются, сразу увидишь, но не дай этого бог.
С родной пробкой бачка у всех беда, туго откручивается, заменил на VW, откручивается легко как на горячую так и на холодную, видно дело в пластике крышки, VW меньше расширяется при нагреве.
Когда раздувает это капец прокладке ГБЦ.

Посоветуйте, пожалуйста. Когда-то пробку на гарячую открутил сдуру - вытекло немного. Соответственно уровень упал ниже МИН на 2-3мм. В понедельник с утра на холодную долил дистилята а бачок системы охлаждения точно до спайки половинок бачка (на 5мм выше МИН). Во вторник с утра тоже на холодную обнаружил, что уровень поднялся сам собой еще на 5мм (т.е. он стал на 5мм выше спайки бачка, хотя доливал я точно до спайки половинок бачка). Открутил - померил плотность - показало -35 градусов. Закрутил плотно (аж ключом дотянул) и в процессе дня посматривал - уровень на гарячую был на 2-3мм выше МАХ и ничего не подтекало из-под крышки и везде.
Теперь, сегодня обнаружил, что уровень на холодную упал ровно до МИН. На гарячую - на 2-3мм ниже МАХ.
Нифига не понимаю как это? Может температура воздуха - в понедельник, вторник жарко было, а сегодня и вчера так-себе - прохладно... Подтеков нет - все чисто... Что может быть - помогите, пожалуйста.
Пи.Си.: я еще понимаю, когда уровень падает, но что сам поднимается?..

Ну от температуры меняется объем, да и вобще, наклон машины может разный. Вобще не беспокоит, не течет, забей =)

Сегодня сутра смотрел - уровень ровно по спайку половинок бачка - как и доливал.
Масло чистое. Пока что все - будем наблюдать дальше. Спасибо.