Вопрос такой:
Стопорное кольцо на шаровую ставил?И надо ли ее обтачивать перед запресовкой?

Пока рычаги не переделывал, поставил новые.
снятые лежат в гараже, ждут переделки.
Шаровую от митсубиси обтачивать не надо.
чтобы прставить стопорное кольцо, нужно между ним и рычагом ставить шайбу около 4 мм. толщиной. Если токаря не найду сделаю его из проволоки катанки, которой столбы вяжут.

Оказывается перебрать подвеску в машине проще, чем написать об этом:)
По прошествии почти 1,5 месяца, после замены, пишу об этом.
Начну с замены задних пружин и задних аммо.
Произошло это знаменательное событие 10 июля 2012 года.

Пружины назад ставлю не родные, а задние пружины от Дайхатсу Териос.
Партнамбер KYB RH6065
Уплачено за них 2162 рубля за 2 штуки.

Задние аммо будут установлены от Opel Astra G универсал
Амортизатор задний двухтрубный газонаполненый. Партнамбер KYB 343 307
Уплачено за них 2629 руб. за пару.

Есть еще аммо от Opel Astra G седан.
Амортизатор задний двухтрубный газонаполненый. Партнамбер KYB 343 306
Я вот что то затупил и взял 343307 от универсала. А надо было брать 343306 от седана, они менее жесткие.

По тактико-техническим характеристикам.
Родная задняя Кимохина пружина:
Длина 265 мм. Наружный диаметр ???? мм (в гараже потом померю). Диаметр прутка 11 мм.

Пружина KYB RH6065:
Длина 290 мм. (т.е. на 25 мм. длиннее Кимохиной). Наружный диаметр 120 мм. Диаметр прутка 11,5 мм.

Т.е. Пружина от Дайхатсу жестче, за счет более толстого прутка, она длиннее Кимохиной на 2,5 см. и у нее меньше витков и больше межуитковое расстояние. По наружному диаметру разница небольшая.
Ставится вместо родной Кимохиной безо всякой слесарной доработки.

Амортизаторы.
Задние аммо от Opel Astra G универсал, Партнамбер KYB 343 307:
Длина между центрами крепежных дыр в разжатом состоянии 410 мм. В сжатом состоянии 275 мм. Ход аммо 135 мм.
Длина верхней втулки 48 мм. Длина нижней втулки 40 мм.
Диаметр дыр под крепеж. Верхняя втулка 12,5 мм. Нижняя втулка 14 мм.

Задний родной Кимохин аммо:
Длина между центрами крепежных дыр в разжатом состоянии 390 мм. В сжатом состоянии 255 мм. Ход аммо 135 мм.
Длина верхней втулки 36 мм. Длина нижней втулки 36 мм.
Диаметр дыр под крепеж. Верхняя втулка 12,5 мм. Нижняя втулка 12,5 мм.

Т.е. перед установкой втулки на Опелевском аммо нужно отпилить, верхнюю по 6 мм. с каждой стороны, нижнюю по 2 мм. с каждой стороны. Больше никакой слесарной доработки не требуется.
Опелевский аммо на 2 см. длиннее родного Кимохиного. Ход у аммо одинаковый.
При установке нижние дыры во втулках малость великоваты, но это ничего. Болтом всё нормально поджимается.
Главное окончательную затяжку проводить на стоящей на колесах машине, которая стоит на ровной площадке.

Собственно вот.
Пружины и аммо.

Фотки амортизаторов снятых Кимохиных и новых Опелевских.

Еще фотки.

Итак, собственно замена.
Стратегий может быть несколько.
Я расскажу как менять на улице, без ямы и без эстакады.

Ставим машину на ровную площадку.
Включаем первую передачу, затягиваем ручник и кладем кирпичи под колеса.

Лучше сразу залезть под авто и ослабить крепеж аммо.
Снизу они крепятся болтом под ключ на 15.
Болт, зараза, длинный, без трещетки выкручивать придется долго.
Сверху аммо крепятся гайкой под ключ на 18.

В принципе с той стороны, которая будет делаться первой, аммо можно сразу и снять.
Снизу выкручиваем полностью болт и вытаскиваем аммо в сторону движения автомобиля.
Сверху откручиваем гайку и сдергиваем аммо со шпильки, вваренной в кузов.

Замечу, что к верхней гайке левого аммо подобраться сложнее, т.к. мешает выхлопная труба.
Там надо или накидным изогнутым ключом подлезать или головкой с правильно подобранным удлинителем.

Я откручивал так.
Левый аммо, нижний болт. Одевал накидной ключ, руками держался за заднюю буксировочную проушину и с ноги откручивал.
Правый аммо нижний болт, наоборот. Ногами упирался в балку, а руками тянул.
Кого силой бог обидел, можно открутить с помощью домкрата, подставив его под ручку ключа.
Главное, чтобы при этом ключ не соскочил и не стрельнул, а то они далеко летают и хорошо если не в лоб.

Верхняя гайка на правом заднем аммо откручивается головкой плюс труба на вороток.
Верхняя гайка на левом заднем аммо откручивается накидной ключ плюс труба.

Если кому то не нравится лежать под машиной, когда в грудь упирается банка глушителя, можно сначала поддомкратить машину, а уже потом лезть.

Самое главное, никогда не откручивайте крепеж, когда машина висит на домкрате.
Т.е. надо поддомкратить, под балку шлакоблок с доской, опустить домкрат и только после этого работать.

Крепеж задних аммо ослаблен.
Домкратим машину, снимаем колесо.

Поддомкратив машину, под балку суем какой нибудь пенёк или шлакоблок, а на него досочку и опускаем.

Нелишне будет сделать страховку, как ниже на фото.
Во время манипуляций по вытаскиванию пружины, у меня сломался домкрат и хорошо, что под барабаном была опора, иначе бы машина упала и домкрат, чтобы ее поднять я бы фиг под нее подсунул.

На фото ниже.
Исходная позиция для работы.
Шлакоблок под балкой в кадр не попал.
На заднем плане видно кирпичи под колесом.
Спереди из колеса торчит труба на 3/4 дюйма, с помощью которой откручивался и закручивался крепеж аммо.
Слева видно кусок картонной коробки от холодильника. На нем я под машиной валяюсь.

Машина поддомкрачена.
Колесо сняли, аммо открутили и сняли.
Теперь вытаскиваем пружину.

На домкрате задираем машину, чтобы барабан опустился максимально вниз.
Родная Кимохина пружина может сама и не выйти, надо помочь ей немного монтажкой.
Осторожно, в это время машина висит на домкрате.
Я вот приложил чрезмерные усилия, домкат сломался и машина упала. Хорошо под барабаном было колесо.
Поэтому лучше, подняв машину, перед вытаскиванием пружины сунуть под нее что нибудь, а домкрат опустить. Пусть это больше времени, зато безопасно.

Чтобы пружина выпала сама, нужно еще одним домкратом поднять другую сторону машины.
Ну или вывесить машину с максимально опущенным барабаном на какой нибудь опоре, вытащить домкрат и поддомкратить другую сторону.
Другой способ, сжать пружину стяжками.
Сжимать надо немного, но это всё равно дольше по времени, чем манипуляции с домкратом.

Засада номер два.
Вытащив родную пружину, столкнешься с тем, что пружина от Дайхатсу залезать на место не пожелает.
Еще бы, она же длиннее на 3 см.
Если есть стяжки, то вообще нема проблема. Стягиваем пружину, засовываем, убираем стяжки.

Если стяжек нет, то вариант номер два.
Максимально задрать машину, подставить упор. Брать домкрат и идти задирать другую сторону авто.
Осторожно, если с другой стороны аммо уже снят, то есть риск вывесить балку на тормозных шлангах.
Порваться они конечно не порвутся, но здоровья это им точно не прибавит.

Значит вывешиваем полностью зад, засовываем пружину, не забывая резиновую проставку и не забывая следить, чтобы она была правильно установлена, т.е. конец витка пружины попал в упор на проставке.
Пружину засунули, приотпускаем зад, вставляем новый аммо, наживляем крепеж, чтобы пружина никуда не делась.
Далее прикручиваем колесо, опускаем авто и переходим к следующей стороне.

Должно получится примерно как на фото ниже.

Кстати обратите внимание на заливной шланг бензобака.
Видите пятно? Это бак потеет бензинчиком из за того, что резина дубовая и хомут плохо держит.
Причем такую картину видел у многих.

После того как сделана вторая сторона, машина опускается на колеса и нужно затянуть крепеж аммо на стоящей машине с усилием 110-120 н/м.

Забыл уточнить, что перед установкой у Опелевских аммо нужно отпилить по длине крепежные втулки.
Верхние по 6 мм. с каждой стороны, нижние по 2 мм. с каждой стороны.
Если ножовкой, то это по полчаса примерно на каждый аммо. Болгаркой быстрее.

Если новые аммо уже отпилены и готовы к установке, то операцию можно сократить.
Делаем раз.
Ослабляем колесные гайки, лезем под машину, откручиваем и снимаем оба аммо.
Делаем два.
Сразу оба новые аммо вешаем на верхние шпильки и прихватываем гайками.
Делаем три.
Домкратим машину, снимаем колесо.
Наступив ногой на барабан, вытаскиваем старую пружину.
Вместо ноги можно упереться концом монтировки между витками пружины, а серединой в тормозной барабан и использовать ее как рычаг. Главное не сломать домкрат.
Делаем четыре.
Ставим новую пружину стянув ее стяжками или подняв другую сторону авто.
Снимаем стяжки (опускаем другую сторону), ставим болт нижнего крепежа аммо. При сноровке можно даже под машину не лазить. Одеваем колесо, накручиваем гайки, опускаем авто, затягиваем колесные гайки.
Всё, одна сторона готова.
Вторая делается аналогично и быстрее, т.к. там уже старый аммо снят и новый уже висит на верхнем крепеже, так, что остается только пружина.

Ну и не забываем крепеж аммо затянуть, после того, как машина стоит на колесах.

Замена передних тормозных колодок.
Родные Кимохины колодки это просто кошмар, поэтому менять будем на колодки от Сузуки Вагон, которые подходят идеально, один в один.
Номер сузучих колодок GDB2121S.
Обращаю внимание, что под данным партнамбером идут только колодки без скрипунов и термопластин.
В принципе их можно снять со старых колодок.
Но если хочется всё новое, то нужно заказывать колодки GDB2121.
Т.е. без буковки S. Тогда в комплекте всё будет.

Менять будем вот на это.

Добро пожаловать в клуб Kyb Exel G. Соотношение цена–качество–неубиваемость–комфорт, это пожалуй про них. Хотел поинтересоваться, не слишком ли дубовые пружины 6065? Тоже хочу такие.

Цитируя мануал на Кимо.
Открутите два болта крепления тормозного суппорта к поворотному кулаку.
Снимите суппорт с тормозного диска.
Оцените состояние тормозных колодок, при необходимости замените.
Сборка производится в обратном порядке.
В принципе просто.
Для профи.
Профи даже весь суппорт откручивать не нужно, достаточно открутить нижний болт и ослабить верхний.

Инструкция для чайников.
Ослабить колесные гайки.
Поддомкратить машину.
Снять колесо.
Открутить два болта крепления тормозного суппорта к поворотному кулаку. Там болты под ключ или на 15 или на 18, точно не помню.
Сдернуть суппорт в сборе с тормозного диска.
Для страховки привязать суппорт к стойке проволокой, т.к. если он вдруг выпадет из рук, тормозному шлангу будет плохо.

Снятый суппорт переворачиваем и кладем на тормозной диск, как на фото 1.
На фотке одна колодка уже снята.

Когда меняешь тормозные колодки раз в несколько лет, при замене упускаешь из виду, что новые колодки толще старых и на диск суппорт не сядет.
Поэтому перед тем как доставать старые колодки, берем какой нибудь шанцевый инструмент, типа большой отвертки, монтировки или монтажной лопатки и действуя им как рычагом, разводим колодки в сторону по максимуму.
Удобнее всего это делать двумя большими отвертками.

После того, как колодки развели, отверткой осторожно выталкиваем старые колодки из пружинных направляющих.
Эти направляющие нужны для того, чтобы колодки на кочках не гремели.
Осторожно, пружинные направляющие держаться в суппорте на защелках, если выпадет и потеряется, их отдельно не продают.

На новые колодки одеваем термопластины.
На внутренние колодки защелкиваем скрипун и подгибаем его на необходимую длину.
Смазываем немножко концы выступы колодок любой смазкой и засовываем их в направляющие.
Одеваем суппорт обратно на тормозной диск.
Прикручиваем суппорт к поворотному кулаку.
Ставим колесо.
Опускаем машину, затягиваем колесные гайки.
Катаемся.

Для перфекционистов и просто осторожных людей.
Первые километров 100 колодки притираются, эффективность торможения снижена.
После замены колодок и пробных покатушек нужно вывесить по очереди передние колеса и убедиться, что они вращаются без шороха и заеданий, что выбег колеса нормальный.
Ну т.е. что колодки нормально отходят от диска и не задевают его.

Засады.
1) Перед откручиванием суппорта, нужно снять со штуцера резиновый колпачок и убрать в надежное место.
Ибо если слетит, его потом фиг найдешь, а отдельно не продают. Соответственно потом не забыть одеть его обратно.
2) Сняв старые колодки обязательно обратить внимание на их износ.
Если он не равномерный и/или клином, значит клинит суппорт, нужна его ревизия.
3) При установке суппорта обратить внимание на пыльники направляющих тормозной скобы.
На фото 2 видно, что пыльник соскочил. Обязательно обратить внимание, чтобы они стояли нормально.
Литол туда не набивать ни в коем случае, там набита какая то смазка понежнее, надо искать такую же.
4) Если колодки меняются не впервые, проверить штангельциркулем износ тормозного диска.
Допустимый износ 1,5 мм. на сторону.

Когда один едешь, то по плохому асфальту малость жестковаты.
Плохой это когда шагрень и мелкие выбоины. На больших заколдобинах и одному нормально ехать.
Я думаю, что если сменить дубовую стоковую резину на что нибудь получше, то будет отлично.
Когда сзади пассажиры или груз, то практически мерседес.
Раньше детей по дороге укачивало, теперь не укачивает.

Я когда съезжаю с трассы на развязку типа клеверный лист, то даже скорость не снижаю.
Машинка идет 80-90 км/ч без штормовых кренов кузова.
Некоторые водилы на "жипах", пробуют также, но после того, как их начинает выносить, сразу бздят.
Одно плохо, пассажиры с лавки падают когда так едешь.

Надо было аморты от нового Матиза с этими пружинами ставить.И мягко и кости не трясёт.

АГА .И когда три человека сзади садятся ,то они себе жопы поотбивают Вот ты меня рассмешил этими матизовскими амортизаторами

Любопытно как эти пружины будут сочетаться с моими http://chery-club.org/forums/viewtopic. ... 72#p466672 лютыми амортизаторами. Мнения?

Ты не сравнивай свои стоковые пружины с RH6065.

Наверное будет жёстко на ненагруженной машине.Не знаю,я Волговские аморты в руках не держал.Если они по жёсткости будут наравне с Понячими,то 100% будет жёстко.Я вчера сравнивал от Пони и от Матиза.Понячий жёстче,хотя по корпусу особой разницы не увидел.

Итак, с вашего позволения я продолжу.
Следующим номером у меня идет замена линков (стоек) стабилизатора поперечной устойчивости и передних амортизаторов с пружинами.
Рычаги не менял т.к. долго я их ждал и решил не дожидаться.

Линки (стойки) стабилизатора я буду ставить от Тойоты Короллы/Камри.
В каталоге это стойка стабилизатора SWAG 81760003.
Обратите внимание, что номер чисто Сваговский. Оригинальный тойотовский номер я не знаю.
Заплатил за обе 686,90 руб.
За оригинальные Кимохины официалы просили по 430 руб. за штуку.
Оригинальные тойотовские шли по 700 руб. за штуку.
Феби или Дельфи можно было взять около 300 руб за шт.

Почему не от ХундаЯ Лантры - спросите вы?.
Потому, что этот авто уже снят с производства и потому, что Лантровские стойки длиннее родных кимохиных на 5 мм.

Королловские линки (стойки) отличаются от родных Кимохиных только тем, что у них гайки под ключ на 17, а Кимохины под ключ на 15. И ВСЁ!!!

Вот они.

Амортизаторы передние решил ставить родные Кимохины (у Джагги точно такие же).
Партнамбер у Кимохиных S12-2905010.
У Джагги S21-2905010. Те же яйца, только в профиль.
Аммо одинаковы, нет отличия левый и правый.
Заплатил за оба аммо 1938 руб.
Пришли в драных коробках.

Старые потом переделаю под картриджи.

ЗЫ
Китайские аммо оказывается газомасляные.
На сжатие тугие.....
Чуть не усрался пока прокачивал.