Не заморачивайтесь.
Для него и до 15в при зарядке будет нормально, а в авто более 14.5 не будет(если всё исправно).
Напряжение и так постоянное.
А что бы переделать реле-регулятор в генераторе(для понижения напряжения) будет дороже самого акума.
Вообще то зря с гелем связались....... ИМХО

С ув

Почему зря?
Гелевые чем-то хуже? А то тоже себе присматривать начал....

Поставить дополнительно, после родного, реле с жигулей старых, коробочка такая, крышечку снял и регулируй вольтаж скоко тебе надо, а постоянность напряжения добиться можно конденсатором . Вопрос ЗАЧЕМ? Если для этого типа аккумулятора это действительно надо, то стоит ли он того? Я тоже считаю что заморачиваться смысла нет, напряжение и так выдается достаточно стабильное.

НУ НЕ ФИГА СЕБЕ сколько он стоит!!!!!!!!!!!! http://www.audiocentr.com.ua/accessorie ... -3000.html
По ходу самое важное в нем это -"Возможность использования в любом положении (вертикальном, горизонтальном и т.д.)" Прямо для циркового мотоцикла Хотя пусковой ток в 3000 А это конечно круто!!! Можно ракету запустить

Значит так: могу Вам точно сказать, что ЛЮБОЙ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЙ аккумулятор (будь-то гелевий стартерный, будь-то с пропитанным електролитом стеклотканью, будь-то OPzV или другие) нормально заряжаются (и долго и уверенно при этом работают) при напряжении до 14,0 - 14,3 В. Напряжение бортовой сети автомобиля никогда не поднимается выше 14,0-14,3 В (разброс зависит от температуры окружающей среды и типа авто/реле-регулятора). Так что не изобретайте велосипед - если очень хотите такой акумулятор по золотой цене, то можете его ставить без всяких приблуд. Все будет ОК.

P/S/ Я б себе такой не поставил... За лишних 1,5 тис. грн. (сдача от покупки самого НОРМАЛЬНОГО аккумулятора) ой чего более полезного можно прикупить...

ну если ездить вверх ногами да еще и с троллейбусным тяглом, то тогда уже бегу занимать очередь.

........Поставить дополнительно, после родного, реле с жигулей старых.........
Интересно как это? Там из реле сразу щётки на коллектор идут.
Разве что разкурочить корпус реле-регулятора и вывести провода на рядом установленное "регулируемое"реле и из него обратно к щёткам. Лет 20 назад мы ремонтировали так генераторы на первых иномарках появившихся в Украине.
Пока из статистики 5 из 10 гелей в гарантию несут, особенно зимой.
А вот для саунда - это хороший вариант.

пусковой ток в 3000 А - Предохранитель на стартер 150А

С ув.

доп реле "из старых жигулей" - это, извините, бредятина. И по форме, и по сути. Тем паче, что если и перекроить для этого схему генератора ( иначе никак), то точность будет намного ниже, чем в штатном варианте, и "гулять" напряжение будет сильнее. Гелевые аккумуляторы не требуют при установке каких - либо дополнительных доработок в автомобиле. Суть процессов в них та же, что и в обычных. Просто, за счёт применяемых материалов и технологических решений, они не текут ( электролит не в жидком состоянии), и допускают повышенные по сравнению с обычными токи разряда и заряда. Были рекламные ролики, где такие аккумы расстреливали - а они продолжали работать. Естественно, эти технологии стоят бОльших денег, что наглядно видно на ценниках таих аккумов.


по поводу предохранителя на стартёр - это на включение стартёра, на втягивающее реле. Сам стартёр в отдельные моменты может брать намного больше.

....допускают повышенные по сравнению с обычными токи разряда и заряда......
Вот как раз к повышенному току заряда они оччеень критичны. Но в авто такого не будет(если всё исправно).
На сам стартер тоже есть предохранитель системный - 150А.
Стартер(естественно редукторный) даже при сильном морозе, с изношенными втулками и тёплом заряженном АКБ больше 130 ампер взять не в состоянии. Не заблуждайтесь. Измеряно не один раз, даже при частичном "межвитковом".

И не такая уж "дорогая" эта технология больше понтов и маркетинговой лапши.

С ув.

Предыдущей реплике +1

Остальным: Ребят - учите матчасть . Стартер берет от аккумулятора ровно столько, сколько ему нужно: 1,4кВт/11В=127,3А (11В - т.к. напряжение просаживается при пуске и может быть не 12 В, а 10-11В). Т.е. это меньше предохранителя в 150А. И это как раз ограничение тока именно стартера. Втягивающее берет существенно меньший ток - до 10А.
То что указано на аккумуляторе, который мы обсуждаем, ток 3000А, так почитайте внимательно описание на нескольких сайтах - это ток короткого замыкания. Т.е. ток, который может аккумулятор дать максимально, и не факт, что он при таком токе выживет. Т.е. при кидании ключа на 22-24 между клеммами этого аккумулятора он должен дать ток 3000А.
С другой стороны, если бы Ваш стартер брал 3000А, то это 12В х 3000А = 36кВт - трамвай. Если Ваш стартер имеет такую мощность, то можете выкинуть двигатель, и ездить только на стартере как на элетромобиле

Этим летом ездил в Крым. По приезду в Партенит у меня загудел генератор. Решил в интернете поискать где можно оремонтировать генератор. Самый ближайший мастер по ремонту находился в Ялте это примерно 25 км езды. Так как других вариантов у меня не было я решил ехать в Ялту на загудевшем подшипнике. Каким то чудом я все таки добрался туда и нашел нужного мне мастера.
Так как руки у меня растут "откуда надо" я сам снял генератор и передал его в руки мастеру. Вскрытие показало, что заклинил задний подшипник. Но это было только пол беды. Этот подшипник стоял в корпусе генератора в пластмассовой втулке, которую почти всю сожрало когда подшипник заклинил. Вот тут то мы и задумались, где же взять такую втулку??? То, что таких втулок нет в продаже было ясно всем....
Что я делаю. Я покупаю два (передний и задний) новых (не дешевых порядка 200 грн.) подшипники и по дороге захожу в строительный магазин и покупаю за 5 грн. соединительную пластмассовую муфту для труб автономного отопления.
javascript:window.open('http://files.ix.ua','','HEIGHT=500,WIDTH=750,resizable=no');void(0);
Затем отправляюсь пешкарусом при + 40С в троллейбусный парк искать токаря предварительно захватив с собой корпус генератора, подшипник и втулку. Там за 15 грн. чудо токарь в течении 10 мин пока я курил выточил мне новую втулку.
Когда генератор был собран и установлен на автомобиль, он работал как "часики"
Есть номер мастера по генераторам в Ялте 0501856327 Александр Петрович.

спасибо за советы! пришол к одному выводу! поставлю цыфровой вольтметр в салоне- буду иногда наблюдать за напругой)) если начнёт сильно повышатса сразу на замену реле! а этот акумулятор поставил так как начал более мене профисионально в звук подаватса!! саб не вытягивал старый акумулятор)))))

Не че так более или менее ты в звук подался А машина у тебя такой саб вытягивает? Насколько я знаю, если собираешь такой сильный звук, то конденсатор надо ставить, акум дополнительный, генератор соответствующий, виброизоляцию, проводку... В общем УДАЧИ тебе в твоих начинаниях

...матчасть таки надо учить.... почитать стандарты - какой ток указывается на аккумуляторе. Токов "короткого замыкания" я что-то не в одном стандарте не видел. Также насчёт гелевых аккумов, "сильно боящихся" больших зарядных токов... А предохранители на сам стартёр есть в меньшинстве машин, и, при всём уважении к амулетам и их производным, это не стандарт (пока, во всяком случае) в автомобилестроении.. О токе стартёра - чтоб провернуть мотор, ему надо развить мощность, отсюда, при пониженном напряжении аккума, и при условии, что стартёр ещё крутит мотор, ток, потребляемый им, вырастает. Мощность, как справедливо замечено, нужна бывает разная - ибо моторы разные, и стартёры, соответственно, тоже. Тем не менее, даже на амулете, подклинивший стартёр прекрасно пережигает предохранитель - ибо берёт при этом намного более 150а. И для справки - зимой, на машинах "не в лучшем состоянии", хоть и считающихся при этом исправными, начальный пусковой ток стартёров легко зашкаливает за "контрольные"150а.

"...при пониженном напряжении аккума, и при условии, что стартёр ещё крутит мотор, ток, потребляемый им, вырастает..." А о законе Ома слышали? Если сопротивление стартера стабильно ( а оно в рабочем состоянии стабильно; имеется в виду нормальное кручения стартера при пуске двигателя, а не подклинивание счеток или КЗ), напряжение падает, то как тогда вырастет ток?

I=U/R, R=const, U - падает, I=?


Теперь второй момент из описанного Вами: подклинивание счеток и КЗ - это называется аврийный режим работы, и для защиты от этого и перегорает предохранитель. Так сделано во всех электрических цепях. Если нет предохранителя, то угадайте что сгорит в цепи АКБ (которая может дать ток до 400А - 3000А) - провода - КЗ (эквивалентная схема стартера при замыкании внутри него)? А что тоньше: или внутри аккумулятора токоведущие части (они свинцовые кстати и элементарно отпаиваются) или провода, создавая пожар. Так что думайте, как "плохо" сделан Амулет. Кстати он копия немца - а там также сделано. И во всех элетроцепях делают защиту, тем более в силовых. И при исправности всех цепей стартер нормально крутит и в мороз, не сжигая предохранитель. Если сжигает, значит что-то не так.

Не вытягивал? 12В * 400А = 4800 Вт. У Вас саб 4,8кВт? Там дело скорее всего в проводах или контактах. Провод должен быть большого сечения, чтобы мог пропустить через себя нужный ток, не создавая при этом большого падения напряжения. Т.е. если взять провод с малым сечением, то сопротивление провода при больших токах заберет на себя большую часть напряжения, и на сабвуфер его действительно не хватит. Вот и не вытягивает. Почитайте в Интернете как ставить сабвуфер, или съездите к тем кто знает как это делать. Судя по задаваемым Вами вопросам, я бы рекомендовал Вам второе.

Насчет максимального напряжения на клеммах в 14,4 В. Посмотрите на фото. Тестер в норме. Красные цифры - проходящий через батарею ток от зарядного ус-ва. До 16,2 - 16,3 В доходило спокойно, и ниче там не кипело и не бурлило.

так и есть, многие зарядки так работают, и сила тока увеличивается с поднятием напряжения. Т.е. на первом делении 13.8В - 2А, на втором 14,5 - 3,5 А.....данные приблизительные с потолка, я так мерял старенькое зарядное своего товарища.....усадил им свой родной акум (после 2-х усадок и зарядок держать перестал заряд - на утро был тольок один пуск на втрой не хватало). Сейчас купил автоматическое зарядное устройство, там 2 режима зардяки - зимний 14,7В....летний 14,3В. Исходя из того что неверю производителям, все проверял лично тестером.

===так и есть, многие зарядки так работают, и сила тока увеличивается с поднятием напряжения. Т.е. на первом делении 13.8В - 2А, на втором 14,5 - 3,5 А.....данные приблизительные с потолка===


Санек555, ты наверное хотел сказать с точностью наооборот: с повышением напряжения на клеммах АКБ (то есть с повышением степени заряженности батареи) растет внутреннее сопротивление аккумулятора и как следствие падает ток. Раза в 2,5-3 точно.

Значит батарея не заряжена или ток очень маленький.

Из теории: есть два основных режима (способа) зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов:
1) постоянным напряжением: подаем стабиллизированное напряжение 13,8 - 14,4 В и ждем пока зарядится (так работает система зарядки в автомобиле);
2) постоянным током: сначала ставим стабильный ток 0,1 от емкости батареи (для 60А-ч - 6А) а напряжение неважно (как раз тут оно может быть и 16 В и даже 17 В); когда начинает "кипеть" (это до 80-90% заряда) уменьшаем ток на половину и так заряжаем до следующего кипения, но не меньше нескольких часов; при повышеном кипении или нагреве можно уменьшить ток еще больше;

Первый способ наиболее щадящий для аккумулятора но очень долгий;
второй - быстрый (можно полностью зарядить севший аккумулятор за 10-12 часов) но при фанатизме можно убить аккумулятор (этот способ недопустим для гелевых и герметичных аккумов, поскольку "кипение" - это выделение водорода, который получается от разложения воды в электролите).
В автоматических зарядных работает сначала второй режим, потом первый. Между ними возможны переходные режимы или комбинации их же. Но я бы не стал пихать герметичный аккумулятор в такое автоматическое зарядное. Лучше взять стабилизированный источник питания по напряжению и подзаражать им, если машина долго стоит. А если ездит постоянно - зарядки от генератора вполне хватает - не мешайте машине работать!