Я вот тут подобрал информацию по сцеплению

Диск сцепления (Митцубиси MR446227);(Valeo - MB13);(SACHS-1862800001);(LUK-323024410).
Корзина сцепления (Митцубиси MD736576, MD 746631);(Valeo - MTC42); (SACHS 3082 642 901)
Выжимной подшипник (Митцубиси MD722744, MD749998); (Valeo-PRB-01); (SACHS-3151878001).
Люк - иногда бывают проблемы с выжимными.
Валео - работает отлично, если не китай, мягкое, надёжное, но слегка "размазан" и не информативен момент схватывания.
Сакс - оч. хорошее, но жесткая корзина, т.е. больше нагрузки на левую ногу.
В общем - если больше ездишь по дорогам - Валео или Люк.
если по бездорожью - Сакс.
Мицубиси - хорош везде, только как правило, дороже.
Разборка
Начало обычное: гайки полуосей, колёса и т.д., затем:
сверху снимаешь: фильтр, аккум.,его поддон, цилиндр сцепления с трубкой (не разъединяя),провода 2х датчиков, троса-приводы КПП с кронштейном, кронштейны крепления КПП: к кузову и с подушкой (здесь гайки 1 ,
снизу: поддон под коробкой (пластик),продольную балку с передним и задним кронштейнами и подушками, отвинтить промежуточную опору правой полуоси,
с боков:отсоединить стойки от кулаков(2 мощных болт-гайка,"развал") шланги и провода от стоек, вывести привода из ступиц, левую полуось из коробки (усилие не больше ВАЗа аккурутнее с сальником),в дырку вставил валик (может и не надо?),
снизу:правую полуось из коробки, отвернуть болты по периметру коробки и толкай в бок, при этом мешает выступами поперечная балка, использовал домкрат под поддоном двигателя, под коробкой и лебёдку сверху,
в обратном процессе сложно завести КПП на место из-за той же балки,выхлопную трубу не снимал. Может что-то и упустил.
Успехов!

А какие у нас стоят изначально?

Загляни в каталог, судя по всему Китай.
Сегодня по ценам пробил:
Митцубиси (Япония)- 1300грн.
Валио (Корея)- 870 грн.
Сакс(Германия) -1500 грн.
Только смущает, что цена на Митцубиси меньше чем на Сакс. Дествительно это япония?

Замена сцепления 2,4 4х4. Итак на 23000 км начало пробуксовывать сцепление, тесть на 3 передаче давишь газ, мотор ревет, а машина особо не ускоряется. Быстрее всего полеты по песках, грязи и подъемы на гору Драгобрат (подгорало) не забыли о себе напомнить. Заказал в exsit.ua
1. Выжимной подшипник SACHS 3151 808 001 – 200 грн, (3151878001- это старый номер)
2. Корзина сцепления SACHS 3082 642 901 – 1640 грн.
3. Диск сцепления SACHS 1862 800 001 – 490 грн.
Все комплектующие made in Япония, хотя вроде бы SACHS немецкая фирма.
Также в разных местах приобрел сразу все сальники
1. левый КПП QR523T-2310113 (потел) – 170 грн.;
2. правый КПП QR523T-2310115 (непонятно какой из этих двух тек это или этот) -140 грн;
3. левый в раздатке QR523T-1802523 (непонятно какой из этих двух тек это или этот, но масло из соединения раздатки и коробки подтекало) – 30 грн;
4. правый в раздатке QR523T-1802231 (был целый, не подтекал, но раз уж менять так все) – 65 грн.
Можно еще поменять и сальник раздатки на карданный вал QR523T-1802121, но у меня его меняли по гарантии еще на 6000 тис. км, поэтому я его не менял.

По маслам
Коробка передач
Масло трансмиссионное синтетическое Castrol "SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90", GL-4, 1л – 125 грн, влезло 3л и еще бы влезло, но не стал заливать больше. Заливал через верхнюю заливную пробку, и ждал пока потечет через контрольное отверстие сбоку, после залитых трех литров так ничего и не потекло, засунул в контрольное отверстие палочку, масло практически у кромки сливного отверстия, еще грамм 200 и наверное потекло бы из контрольной пробки (слил с коробки чуть больше 2 литров). Сапун почистил путем задувания в него спрея для чистки карбюратора.
П.С. У брата на 2.0 таким же образом меняли масло в КПП потекло из отверстия после заливания 2.5 литров.

Раздаточная коробка
Масло трансмиссионное минеральное Castrol "EPX 80W-90", 1л – 54 грн, влезло ровно 1 л (стекло с нее столько же)
Сапун такой же как и на коробке, чистился таким же образом, находится между раздаткой и мотором.
Масло заливается через заливную пробку, которая находится сверху раздатки, контрольная пробка сбоку, сливная внизу раздатки. К заливной и контрольной можно достать, только если снять часть глушителя.

Редуктор заднего моста
1.Масло трансмиссионное минеральное Liqui Moly "Hypoid Getriebeoil 85W-90", 1л -83 грн., влезло около 0,8 л, слилось примерно столько же, то что слилось маслом назвать трудно, больше похоже на нигрол, очень черное и на сливной пробке куча металлической стружки.

По поводу замены сцепления много описано на российском форуме, там в принципе все описано очень докладно, единственное что добавлю, что полуоси снимал вместе с ступицами, а суппорта тормозов и датчик абс подвесил на стакан, стойки снимал полностью, подрамник тоже снял, без него намного проще ко всему добраться, рулевую колонку подвесил на проволоку.
И еще при снятии коробки обнаружил отсутствие болта крепления коробки к мотору, который находиться за раздаткой и болта которым крепится нижняя пластинка, которая закрывает маховик (там два маленьких болтика на 10 прикручивают эту крышку сверху и три больших с боку, и одного из этих больших не было), и то что коробка быстрее всего снималась, хотя брал в автосалоне новый автомобиль, так что есть вероятность, что сцепление у меня не новое стояло.

Теперь о результатах, сцепление, корзина и подшипник встали как родные (заклепки старого сцепления уже начали стираться об корзину). Педаль сцепления стала схватывать намного ниже, через пару сантиметров после отпускания педали сцепление. Педаль сцепления ходит очень мягко, возможно повлияла смазка всех узлов и замена жидкости в КПП. (хотя писали, что с корзиной SACHS педаль будет намного жоще). Лепестки корзины помощнее, чем на родном, но их меньше. Также хочу отметить, что передачи стали переключаться намного мягче и легче, хотя затруднения с первой и второй остались.
Ну а по поводу как оно себя будет вести под нагрузкой, это уже после тестов, пока грибо-рыбалочный сезон не открыт. Проверю отпишусь.

Ян. Ты там спрашивал насчет объемов транмиссионки. сообщаю. Сегодня был у диллера на ремонте - опять устраняли течь с раздатки черезе сапун. До этого 2 раза фиксили эту проблему путем замены сальника вала с коробки на раздатку - выганяло масло с коробки в раздатку и потом лезло через верх. На этот раз опять блин в разздатке оказалось масла больше на 50%! слили с коробки - там норма. Решили что в раздатку в прошлый раз перелили. До этого заливали в коробку до метки и оно давлением убивало сальник.
А теперь по номам: Раздатка 0.8, задний мост 0.8, коробка 2.2 Особенно важно непереливать в коробку иначе может быть такая же фигня как и у меня. Хотя я не понимаю почему его гонит в раздатку если у коробки есть свой сапун. В общем китайские машины- загадка
Так что заливать трансмиссонку нужно не пока польется через отверстие а строго по норме.
Пс. Спасибо за инфу по мосту, надо и себе там масло менить

Алеша, в принципе масло с коробки может попадать в раздатку через сальник, который стоит внутри раздатки, тот который на фото. Масло с коробки находиться в трубе, которая на фото и вытекать это масло может только в двух местах из сальника, который установлен в коробке, который смотрит на раздатку QR523T-2310115, но тогда бы масло вытекало между коробкой и раздаткой или из сальника который на фото, тогда масло с коробки будет действительно попадать в раздатку.
По поводу, сколько же масла лить в коробку, пока 3 литра залитого масла в коробке ничего не повыдавливали, все ок. Но я еще хочу взять водяной уровень и проверить насколько уровень масла в коробке затапливает полуоси, когда уровень масла в коробке по проверочное отверстие. Все-таки, масло должно попадать в эту трубку, которая на фото, потому что в ней вращается правая полуось и этим маслом смазываются подшипники, которые находятся в раздатке. Соответственно, если уровень масла не будет достаточным, то подшипники, которые ним смазываются в раздатке будут голодать и навернутся.
Теперь о новом сцеплении SACHS, катание по грязи показало, что оно не горит, подгорело оно только в один момент, когда разворачивался и вывернул колеса до упора и сдавал назад. Эта проблема конечно у многих проявляется, но как ее решить пока не известно. Есть теория, что подклинивают колодки ручника, но пока это только теория. И еще одна теория, что во время вывернутых колес блокируется электромагнитная муфта и тем самым колеса из-за разных моментов вращения во время поворота клинят. Но эту теорию я могу в ближайшее время проверить, так как есть возможность отключить полный привод.
Ну и остается проверить будет ли горесть сцепа по пескам, на старом сцеплении при езде по пескам оно всегда горело.

Итак, как я уже писал выше, существует две теории горения сцепления при сдавание назад, так вот колодки ручника не клинят, там стоят пружины, которые стягиваю колодки и запасть они никуда не могут, и заклинить тоже. Разве что изначально не были установлены, какие нибуть пружинки или еще какая поломка в тормозном механизме.

А вот теория о том, что во время вывернутых колес блокируется электромагнитная муфта и тем самым колеса из-за разных моментов вращения во время поворота клинят, реализовалась полностью.

Разные эксперименты показали, что с вывернутыми колесами назад машина едет с напрягом, когда же задний мост отключается, машина идет легко. Кстати тяжело машина двигается и вперед когда колеса вывернуты до упора, и двигаешься потихоньку или начинаешь движение, когда же колеса выравниваться, машина сразу легко подрывает. С отключенным задним мостом машина движется без напряга.

Если вы скажете, что сдаешь назад на горку с ровными колесами и все равно горит сцепление и даже на переднеприводных тигах, то оно и будет гореть, так как сцепление отпускается не полностью, а придерживается, что бы автомобиль не заглох, а шел в нятжку (иначе если отпустить его полностью то скорость у вас будет приличная) и соответственно оно подгорает.

Итак, комплект сцепления SACHS, испытания по песках показали, что сцепление не горит, раньше, проезжая такие места с зыбучими песками, почти сразу шел запах горелого сцепление. Осталось испытать его зимой на подъеме на Драгобрат.

Помогите советом, на Тигго 2,4 4*4 2008г. 30 тыс пробег, сгорела корзина сцепления, диск сцепления, еще и какой-то зубчатый маховик, ну и мне менеджер доказывает, что существует для Тигго два вида такого рода маховиков, типа надо фотографировать отсылать в Киев, а там выбирать, бред какой-то, объясните плз. что это за маховик такой??? Сумма всего комплекта почти 1,5 тыс грн, но можно купить все запчасти самому, подскажите где взять по нормальному соотношению цена качество??

Два дня назад решил такую-же проблему-поменял весь комплект за 892 грн. Это стоимость корзины и диска-ВАЛЕО , выжимного САКС. Замена -на СТО 550 грн. Сцепление родное проходило 37 тысяч. Машина 2,0. Годвыпуска-2008

у меня еще и зубчатый маховик надо менять, он покрылся буграми, поэтому если не поменять то убьет уже новую корзину, а он стоит 1650грн!!!!!!!!!!!!!!!!!!,а лицензионный от Митсубиси 2823грн!!!!! причем тут о нем нет ни слова......а оказывается они в 2,0 и в 2,4 абсалютно разные маховики.

Ребята,подскажите.Надо менять выжимной подшипник.2.0 мотор.Механика 2008 год.Мастер по каталогу посмотрел,есть два вида.А какой брать не знаем.Кто менял,подскажите.

Оба, при этом договориться о возврате не нужного, так точно угадаешь и времени меньше потратишь.

А ктто на каком пробеге менял сцепление?Понятно что это всё индивидуально,но всё же интересно.А то у меня такая тугая педаль.

больше 120 000 еще родное.

86 000--- еще родное стоит. (не менял)

125000 км. родное.

На 75к начало проскальзывать. Неприятные ощущения. Поменял.
Сейчас 88к - полет нормальный.

- как определил - что проскальзывает?
типа привязать к дереву и смотреть - что буксует!!! колеса или сцепление, вонять начнет...

Пошёл юмор)))