Юрий, если там будет течь, не сыпьте в систему ни каких герметиков. Потом пожалеете.

Поддерживаю, никакого герметика...

При исправном термостате прогрев идет в соотношении : 1мин прогрев 10 градусов .
Т.е. , если зимой (-)10 гр , то для прогрева до +60 гр ( когда стрелка отрывается от нолевой точки ) требуется 7 минут.
Проверено по БК.

Причем тут 25 на впускном коллекторе ?
Говорим о температуре ОЖ, но самый важный момент - понимание того что дело не в температуре ОЖ, это лишь косвенно показывает работу двигателя. Если вспомнить азы моторостроения, то двигатель рассчитывается на работу при 90 градусах. Таким образом учитывается тепловое расширение деталей, тех же поршней и не только. если нагрели до температуры ОЖ 25 градусов и дали копоти мотор долго не проходит. В зависимости от условий желательно прогревать мотор до температуры ОЖ в 40 градусов при теперешней температуре на улице это 2-3 минуты и в любом случае первые километры ехать спокойно не поднимая резко обороты. А теперь последний гвоздик - если прогревать машину то суммарный расход меньше чем сразу ехать и машина заметно резвее будет.

угу физику химией не исправишь, лучше доливать а потом сразу при первой возмоности поменять

В современном автомобилестроении в мозги авто уже загнана программа автоматического регулирования холостого хода и расхода топлива...Это хорошая подсказка начала движения и прогрева двигателя.Т.е Завёл холодный двигатель обороты до1300 прогрелся 820-870-вот и поехать можно.А главное расход будет в норме!
Греть до 82-86градусов Жигули надо....
Ну а там как кто хочет!!!

Так у меня так и получается. Когда холостые падают до 800-850об/мин. делаю последние затяжки сигареты слышу старт вентиков и в дорогу.
P.S. Не подумайте что прикуриваю сигарету при пуску двигла, а то до прогрева наверное три скурил бы.

На сколько мне помнится у тя ГБО стоит,которое включается ,при правильной настройке ,где то 40 гр.А обороты падают до включения газа....
....или где то что то не так???

Я так понимаю ГБО это газовая установка?-так. У меня её нету. Я на бензине.

ГАРИКОВИЧ, про 86 градусов никто не писал. А для того чтобы понимать для чего нужен прогрев стоит внимательнее читать. Дело не в ЭБУ и его программе.

Для чего нужен? и от чего зависит! Разные вещи не путайте....
Очень интересно ваше мнение,тем более както и эту тему оно же касается!???

ну выше как бы писал....Несмотря на всю простоту процесса, вопросов вокруг него остается много. Одни водители считают, что это лишняя трата топлива (значит и денег), а вторые - острая необходимость.
Что бы однозначно определиться, заглянем в конструкцию двигателя. Основным механизмом двигателя является кривошипно - шатунный, состоящий из цилиндра, поршня, шатуна и коленчатого вала. При воспламенении топлива свечой в камере сгорания поршень начинает свое движение в цилиндре, толкая шатун и вращая коленчатый вал. Для максимального поглощения энергии поршнем необходимо, чтобы зазор между поршнем и цилиндром был минимальный. Однако поршень стараются делать как можно более легким, а цилиндры должны быть максимально твердыми. А значит, используются разные материалы, имеющие различный коэффициент теплового расширения.
Наибольшее распространение получило сочетание поршень из алюминиевого сплава с чугунным или стальным цилиндром. Не нужно забывать, что на алюминиевом цилиндре стоят стальные кольца. Алюминий при нагреве сильнее изменяет свои геометрические размеры, чем сталь, поэтому линейные расширения металлов закладываются конструкторами при проектировании двигателя.
Нередко слышится фраза "Двигатель заклинило". Данный вид неполадки как раз вызван тем, что при перегреве двигателя поршень настолько увеличился в своих размерах, что исчерпал зазор и начал тереться о стенки цилиндра.

http://auto62rus.ru/Other/articles/prav ... v_avtomata
http://nissanoffroad.ru/sovety/ekspluat ... zimoj.html

Для всего веше-описаного предусмотрены тепловые зазоры!
Прогрев нужен для полной работы системы смазки деталей двигателя!!!Качество и состав масел прямопропорционален времени прогрева,т.е.другими словами масло минералка-дольше прогрев,полусинтетика меньше,а на синтетике прогрев до 40градусов достаточен для экплуатации!
Ещё в конце 80их конструктор с ВАЗа,который занимался доработками двигателей на 08,083 писал что движение на малых оборотах мало чем отличается дырчанием на месте

Так я и писал про 40 градусов для начала движения, но при этом за то чтоб учитывать здравый смысл и не давать под хвост пока не прогрет полностью. Читай прежде чем писать.

Масло в течении секунд раскидывает по мотору, иначе бы он стуканул. Ты представляешь себе какие там нагрузки на коленвал и поршневую ? Жадность владельца и не желание понимать прямопропорционально стоимости ремонта и обратнопропорционально пробегу авто до капиталки.

...а потом появляются темы: ой помогите давление пропало, малый ресурс дрыгателя и т.д.

Про тазики только не надо, они без прогрева и активной ездой ходят 40-100 тык. Спасибо, 2 штуки в моей собственности было. Кроме того там такие зазоры и допуски что только поработав над этим можно еще процентов 25 снять с мотора. Может конструктора и хорошие но реализация - авно.

livci,Добрый день, текло, я так понял там где вы и сказали, только с толстого патрубка. Подтянул шланг до максимума затянул хомут, буду смотреть на результат!)

Еще бывает течь из радиатора кондиционера,который прогнил от соли в нижней части , стекает по штуцерам осушителя фреона (по нижнему , их там 2) ,
Пятно будет от масла , желтоватое.
Кондей может как не работать совсем , так и работать , но до поры .

Юра, есди будет подтекать, снимите патрубок и зачистите наждаком патрубок из нутри и пластиковое сопло на радиаторе. После смажте литольчиком обе поверхности и затяните новым добротным хомутом. Такая течь это фигня, главное что радиатор целый.

а мой радиатор свое отъездил. Было немного начал подтекать и я по глупости сыпнул герметика, прикол в том что было это года 3 назад (можете начинать лошить). Течь заделало и я нормально так себе ездил, даже без проблем.....с конца прошлого лета стали вентели часто включатся и температура сильно быстро поднималась до 93-95 градусов. По зиме как бы и нормально хотя обычно закрывал картонкой а тут и без нее не мерзло. Весной решил разбираться, итог - заклиненный термостат (кинул в кипяток, а он даже и не думал открываться) и забитый радиатор, реально пол радиатора а может и больше холодный, только низ теплый. Опыт - результат ошибок, как своих так и чужих. Не повторяйте мои.

Это Санька хорошо, что радиатор залепило. А могло и каналы в блоке. Я свой проточной водой часа два мыл.

А я вообще не доверяю никаким герметикам, лучший способ устранения течи - замена сломанного агрегата...