Получил родные форсунки из китая...поставили..все супер...вернулась мощность и нормальный расход. Плюс поменял аккумулятор (родной отслужил 5 лет). С новыми форсунками и аккумулятором машинка просто зверь.

А как заказывал? На сайте каком-то?

Праздравляю!
А как с ценой? за время пути не подросла? 550 грн за штуку?

сам заказывать не стал, а заказал через СТО, на котором их и поставили. Там у электрика знакомый возит из китая регулярно товар...вместе с товаром бросили и мои форсунки ....ждал 3 недели...заплатил по 450 грн. за штуку с работой. Хотя можно было и самому заказать было бы дешевле, я такого никогда не делал...побоялся...вдруг придут не такие или вообще не придут.

У меня есть 2 форсунки можу продати. Фірми не памятаю, лежать в гаражі Тоже вілетела одна фосунка - брак производства - мусів купити 4 з побитої машини + раму. Дві продам а одну лишу собі на всякий випадок. Пиши luchko71@mail.ru

Появился металлический звук с двигателя, почему то после замены грн роликов и помпы, может просто совпадение, похоже на стук клапанов, но он не всегда есть, он появляется начинает стучать громче громче громче, потом бац и пропал, едешь норм, через какое то время опять начинается стук, кто сталкивался что может быть? клапана ж на наших машинах регулируются сами если я не ошибаюсь, может что то там сбилось? С другой стороны тяга на авто не пропала, и почему то мне кажется что если бы клапана может оно б постоянно стучало?

Ошибаетесь. Зазор клапанов в нашем двигателе регулируется вручную помощью прокладок, путём подбора их толщины. Соответственно, если исключить какую-то явную механическую поломку то и увеличиваться он будет потихоньку по мере износа, а не вдруг ни с того ни с сего.

Всем добрый день.
Стал обладателем Ку-Ку-шки 0.8л.
Брал ее с проблемой бензина в картере.
Вероятнее всего топливо стекает по стенкам цилиндров.
Перед продажей предыдущим хозяином были заменены поршневые кольца и шатунные вкладыши, которые идут для двигателя 472. Тут вопрос номер раз: геометрия цилиндров и поршней у двигателя 0,8 и 1,1 одинакова? То есть кольца подходят с одного на другой?

Вопрос номер два касается топливной системы.
Немного моих мыслей о попадании бензина в картер:
Путей для него не очень много и основной из них — это сток по стенке цилиндра. По стенке бензин может течь в том случае, если в камере сгорания его сильно дофига. Сильно дофига его может быть из-за постоянно открытой форсунки, повышенного давления топлива в магистрали. Еще может течь из-за "отсутсвия" колец вместе с компрессией, но тут следует разобраться с воим вопросом номер один.

Постоянно открытая форсунка — это очень неприятная вещь. Выявить ее можно методом снятия и проверки на стенде, либо измерением статического давления в топливной системе.
Повышенное давление топлива может быть обусловлено неработающей системой возврата топлива в бак автомобиля либо неработающим регулятором давления топлива.

Начинаем диагностику:
Первым делом пытаюсь выкрутить свечи и благополучно разламываю свой свечной ключ, служивший мне верой и правдой почти 3 года на первой же свече =)))
Но я не огорчаюсь, а прыгаю в авто и еду в Эпицентр за нужными мне штуками )
В Эпицентре я приобрел 5 металлических хомутов 12-20мм, аллюминиевую трубку диаметром 8мм, металлический тройник со штуцерами 10мм и свечную головку на 16мм.
Манометр на 7 бар я приобрел неделей ранее, а достаточный кусочек бензостойкого шланга у меня был.
В итоге собрал конструкцию для проверки давления перед топливной рампой


Но прежде, чем заняться измерениями я выкрутил свечи. Они оказались адски залиты вероятнее всего бензиново-масляной смесью




При этом авто заводилось практически с пол оборота.
На место снятых свечей ввернул свои предыдущие свечи с Джили, они еще живые, и убить их уже не жалко.

Ну а теперь можно и давлением заняться. Напомню, что моей задачей было выявить либо повышенное или пониженное давление в топливной системе при работающем двигателе, либо быстро спадающее давление при выключенном зажигании. Первое свидетельствовало бы о неработающем регуляторе давления топлива, а второе об утечке бензина, или о постоянно льющей форсунке.
Снимаю с аккумулятора клемму, ставлю ключ зажигания в третье положение и иду к двигателю. Монтирую изготовленную приблуду на место.


И накидываю обратно клемму на аккумулятор, чтобы бензонасос начал нагнетать топливо, а сам внимательно слежу, чтобы бензин нигде не протекал. В итоге бензонасос создал давление 2,4-2,5 бар и отключился, что по моему мнению является нормой.


После этого иду и завожу двигатель. На холостых оборотах давление поднялось до 2,9-3,0 бар, что так же вписывается в нормальные показатели.


После 15 секунд работы двигателя глушу его и оставляю систему в таком положении. Решил выждать и посмотреть как будет меняться давление.
А чтобы не скучно было ждать, решил замерить сопротивление ВВ-проводов.
В итоге получил 2,36кОм, 2,77кОм и 1,54кОм на первом, втором и третьем цилиндрах соответственно. Сдается мне, что на третьем цилиндре ВВ-провод имеет пониженное сопротивление, или я ошибаюсь?
Потом выкрутил свечи и увидел, что все они мокрые, пахнут бензином, что свидетельствует либо о том, что не все топливо сгорает, либо после остановки двигателя из форсунок продолжает бежать бензин.
Через 30 минут ожидания давление топлива перед рампой упало с 3,0 до 2,3 бар. Не знаю сильное это понижение давления за такое время или нет.

На этом сегодня закончил. Из выводов известно, что бензонасос и регулятор давления топлива работают в штатном режиме. Следующим этапом хочу заменить масло и замерить компрессию. После чего вероятнее всего придется снимать форсунки и проверять их на утечку.

Очень хочется послушать мыслей людей, которые имеют что сказать по данному поводу )

Что значит "проблема бензина в картере"? Что вы под этим подразумеваете и как определили? Вы просто обнаружили его наличие там (может по какой-то причине он был добавлен туда преднамеренно) или он появляется снова после смены масла?

Лично для меня такая вероятность как первостепенная совсем не очевидна. Для того чтобы это было так топлива в цилиндре должно быть как бы дофигища... вряд ли при этом машинка работала бы сколько нибудь нормально, а о ненормальности работы вы ничего не писали.
Я лично встречал неисправность в виде замкнутой на землю форсунке т.е. постоянно открытой т.е. топливо текло через неё вообще не переставая. При этом оно в буквальном смысле вылетало в трубу т.е. капало из выхлопной, цилиндр не работал (машина троила), человек заправлялся чуть ли не каждый день, но никаких изменений в масле (наличие бензина) замечено не было. Я конечно эксперимент не проводил но думаю что если бы топлива было бы столько что оно течёт ручьями по стенкам вам бы хрен удалось бы завести или заставить работать двигатель.

Чем её неприятность больше чем какая-нибудь иная поломка...? Ну например поломка топливного насоса.

Поверьте если у вас действительно постоянно открытая форсунка то вы её заметите ещё как и вовсе без снятия и стенда.

Ну тут врятли можно двусмысленно трактовать мои слова )
Консистенция масла на щупе очень жидкая и через чур оно прозрачное, ну и уровень по тому же щупу уже далеко над отметкой F. От щупа, как и от маслозаливной пробки очень сильно разит бензином. Преднамеренно не добавлялся, тем более в таких количествах. Масло планирую сменить завтра, после "капиталки" со слов продавца залили новое до уровня, бензин естетсвенно не заливали в масло ) После этого ремонта авто не проехало и 50км.



Готов выслушать Ваше мнение о том, как бензин оказался в картере. Да, к сожалению, я забыл упомянуть, что двигатель заводится хорошо, но работает не хорошо - троит. Вибрация присутствует, но о том насколько ее уровень выше обычного судить не могу, это мой первый авто с 3мя цилиндрами. Из выхлопной трубы не капает, но свечи зажигания после выключения двигателя натуральным образом мокрые в бензине.



Ну хотябы вероятностью получить гидроудар.



То есть возможность ссущей не в полный рост форсунки Вы исключаете? Тут можно вернуться к вопросу падения давления в рампе после выключения двигателя. За 30 минут ушло 0,7 бар давления, то есть можно предположить, что топлива в том же замкнутом контуре стало меньше, а внешних протечек при этом нет. Судя по тому, что другого выхода топлива из рампы кроме как в форсунки нету, то либо все же капают форсунки и это топливо на выключенном моторе стекает в поддон, либо его продавливает обратно через бензонасос? )

Давайте пожалуйста вы не будете выдавать свои мысли за слова других людей. А то знаете ли общение в такой манере не доставляет удовольствия и не вызывает большого желания. Насколько мне известно здесь нет ясновидящих и едва ли вам кто-то поставит диагноз сразу и точно тем более с неприятностями и неточностями в описании проблемы.
На ваш замечания:
- Да у меня были основания трактовать ваши слова про наличие бензина картере неопределённо.
- Для того чтобы дать вам ПОЛЕЗНЫЙ совет (а не просто сказать что-нибудь для "поддержания разговора") нужно иметь достаточно информации для того чтобы проанализировать ситуацию и понять что происходит.
- Нет не исключал. Я написал чётко и ясно: "Поверьте если у вас действительно постоянно открытая форсунка то вы её заметите ещё как и вовсе без снятия и стенда. " а не "ссущей не в полный рост форсунки"

Так вроде и не было желания никому грубить, обижать или передергивать
Я, можно сказать, с чистым сердцем пришел к вам за помощью
Просто факт наличия бензина в картере в большом объеме для меня является уже установленным, потому сразу его и задекларировал в своем топике, чтобы не раздувать еще и этот вопрос.
Так же я изложил результаты своих испытаний и наблюдений. Озвучил минимум два вопроса:
1. Нормальные ли показатели давления в системе и нормальный ли уровень падения давления после выключения двигателя?
2. Далеки ли от нормы сопротивления по ВВ-проводам или все в порядке? Я предположил, что как минимум один не в порядке.

Ну и в целом хотел узнать у людей имевших дело с этими моторами, вдруг есть еще какие варианты, которые я не учел.

Пара мелких наблюдений еще: к утру давление в топливной рампе было на нуле, а все свечи влажными. Вытер их все и вкрутил обратно, после чего снова создал давление в рампе, но не запускал двигатель. Вечером посмотрю мокрые ли свечи. Думаю это будет хоть каким-то показателем текущих форсунок.

Я буду отвечать лишь за себя. Так вот и хочется если есть возможность помочь, а не просто "потарахтеть" от нечего делать.
Я надеюсь вы понимаете что ставить диагнозы "по телефону" непростое и достаточно неблагодарное занятие. И для того чтобы не просто перечислять всё что в голову придёт а попытаться идти в нужном направлении следует чётко понимать что как происходит, при каких обстоятельствах случилось, как обнаружили и т.д. и т.п.

Если я спросил значит зачем-то посчитал это нужным. Если вам в свою очередь тяжело ответить то наверное и помощь вы можете ожидать примерно в таком же виде.
Вы не сочтите мои слова за претензии или оскорбления, но вот смотрите сами вы говорите:

А вот что было вами написано:

Ну и затем:

Где вопрос?! Я лично вижу утверждение что всё ОК.
Хотя вот например давление при выключенном насосе может падать не только при не герметичности форсунки но и при не герметичности обратного клапана (но на работу это никакого влияния не оказывает).

А о каких нормах вы говорите? Сопротивление проводов предназначено для борьбы с помехами. Ранее для этой цели применялся отдельно стоящий резистор в бегнуке, вроде есть свечи или колпачки со встроенными резисторами. Сейчас в основном применяют ВВ провода с распределённым сопротивлением. Причём оно может варьироваться в достаточно широких пределах где-то от 2-3 кОм/м в тазиках до 10-30 кОм/м в зарубежных авто. Также вроде как очевидно что поскольку провод с распеределённым (по длине) сопротивлением то и общее сопротивление провода будет зависеть от его длины. Т.е. чем провод длиннее тем сопротивление больше.

Ну, во-первых, именно с этими моторами здесь дело если и имели то наверняка не многие. Насколько мне известно в Украину не поставлялись кукушата с 0,8-ми двигателями. К нам поступали с двигателями SQR-472 4 цилиндра 1,1л.
Во-вторых, проблем как по мне может быть несколько от описанных вами до электроники (ЭБУ, МАР сенсор и т.п.)
Тем более что выход из строя одномоментно сразу трёх форсунок да ещё и с одинаковой неисправностью (вы писали что все свечи залиты) представляется мне маловероятным.

Даже если форсунки льют, даже если все... то по идее все свечи не должны быть мокрыми (впускные клапана то не во всех цилиндрах открыты). И ещё учтите что мокрыми то они быть не должны но если машинка работала на холостых или с малой нагрузкой то свечи могут быть с нагаром, потому что при малых нагрузках свеча не набирает температуру достаточную для сгорания сажи (т.н. самоочистки)

Ок, давайте не будем раздувать из пустяковой ситуации конфликт, у меня не было и мысли чего-то там кому-то доказывать. Есть вопросы ко мне - постараюсь на все дать исчерпывающие ответы



Видимо я не совсем понятно выразился. Я привел результаты измерений и высказал свое мнение по этому поводу, но я не уверен в абсолютной истинности моих слов, иначе просто написал бы, что работу бензонасоса и РДТ проверили, все отлично и не выкладывал бы всех этих цифр )



Так ради вот таких вот ответов я все это и писал. )
Я не профессиональный моторист, а простой автолюбитель пытающийся разобраться в проблеме.

Подскажите где находится обратный клапан? Из топливной рампы других выходов кроме подачи топлива и форсунок нету.



Ну под нормой я имел ввиду сопротивления новых или около того ВВ-проводов, коими они должны быть на хорошо работающем двигателе. Действительно на 3м цилиндре самый короткий провод и на нем самое низкое сопротивление, но на первом цилиндре самый длинный провод и его сопротивление немного ниже, чем на проводе второго цилиндра.



Не знал такого. У меня авто 2005 года выпуска, 372й двигатель.
Проблемы в работе ЭБУ можно будет определить только методом он-лайн диагностики и сверки текущих показателей с теми, которые должны быть при нормальной работе всех узлов. Я правильно понимаю?

На счет вероятности смерти сразу всех форсунок я с вами согласен, но учитывая мою удачу никак не могу этого исключить )



Это в случае, если клапана обеспечивают должную герметичность, чего я пока не знаю. В любом случае свечи вечером буду проверять.

Как писал в самом начале, машина во время замеров работала лишь 15 секунд после холодного пуска на холостых оборотах, которые были на уровне 1200-1300об.мин. Так что нагар на них меня не смутил, настороженность вызвал именно факт мокрых электродов и нижней кромки резьбовой части.

Сегодня вечером постараюсь успеть:
1. Проверить подтекание форсунок методом снятия рампы с форсунками с головки блока и подачи на нее давления штатным бензонасосом. Так же померяю сопротивление обмоток подогрева форсунок.
2. Замерить компрессию во всех цилиндрах
3. Заменить топливный фильтр
4. Заменить масло в двигателе и его фильтр.

Еще планирую промерить показания лямбда зонда, который находится в выпускном коллекторе, но сегодня уже не успею.

По результатам отпишусь.

И не думал даже (по поводу раздувания и т.д.). Просто я хочу чтобы вы поняли что у вас не много шансов получить корректный и полезный ответ на некорректно заданный вопрос.

В том то и штука если бы вопрос какое должно быть я бы вам ответил, точнее дал бы документ где это написано, а так вы сказали что всё ОК. Я сейчас на работе, вечером посмотрю у меня где-то был файлик с этими данными - выложу.

Так в том то и дело... На меня здесь многие обижаются как раз из-за того что я часто цепляюсь к некорректно или неясно поставленным вопросам. Как говорят правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа. Просто лично для меня не комфортно просто перечислять всё подряд что придёт на ум связанное с какими-то отдельно взятыми симптомами. Хотелось бы если уж давать советы то как минимум не во вред. А то как-то приезжает ко мне коллега с просьбой помочь и достаёт из машины ящик с запчастями... это он поменял по советам разных людей - всё было исправно, а неисправность была легко устранимой с минимальными затратами.

У нас система без так называемой "обратки" (это когда регулятор стоит возле рампы и поддерживает постоянный ПЕРЕПАД) давления. У нас стоит регулятор давления который просто поддерживает заданное давление в рампе и обратный клапан который не даёт падать давлению при выключенном насосе всё это добро находиться в блоке топливного насоса (относительно обратного клапана не уверен на 100, но в любом случае где-то там)

Вы бы хоть написали откуда вы (в смысле город или страну)

Это что-то вы уже круто загнули, я даже не совсем понял что вы имеете виду под "онлайн диагностикой".
Если это замыкание на массу или "+" форсунки то должна быть ошибка + чек, если проблемы внешнего ха-ра типа какой-то датчик то по идее должна быть ошибка соответствующего датчика. Если глюк или неисправность самого ЭБУ тогда по идее замена или перепрошивка. Проверить сам ЭБУ это уже сложнее... наиболее лёгкий путь пожалуй заменой на заведомо нормальный или установкой вашего на другую машинку.

Не думаю что вы настолько "удачливый", уж больно низка вероятность повторения одной неисправности (причём не самой распространённой) сразу на трёх форсунках одновременно.

Если у вас есть такая возможность (либо на стенде, который в общем то можно смастерить даже на скорую руку) то по моему это был бы лучший вариант (более того если бы у меня было подозрение на не герметичность форсунок то с него бы я и начал) точно узнать в порядке форсунка или нет. Только не забывайте что если вы будете запитывать форсунки от постороннего источника не следует включать их надолго - могут выйти из строя.

Откровенно говоря не знаю о чём вы. Насколько мне известно нет у нас никакого подогрева форсунок.

На том и договоримся )


Буду очень признателен и с радостью почитаю данный файлик


Буду предельно скрупулезен в постановке вопросов )


Ок, значит пока упускаем его из виду. Позже все равно буду проверять сетку в баке, тогда и помучаю.


Действительно чего-то в профиле не отображается. Киев.


Имел ввиду подключение ОБД-сканера и езда с ним с записью логов со всех возможных датчиков, а потом сравнение этих логов с диаппазонами нормальных показателей этих датчиков по мануалам.


Ооо, если я что-то делаю и у меня все с первого раза откручивается, значит впереди меня всегда ждет серьезная неожиданность )))


Стенда, увы, под рукой нету. Пока просто дам давление бензонасосом и посмотрю не будет ли протечек из форсунок. Если все будет сухо, тогда уж ради приличия проверю "факелы" кратковременной подачей напряжения на каждую из форсунок по очереди.


Это я уже оговариваюсь, прошу прощения )
Думал о подогреве лямбда-зонда, а приплел его к форсункам )
Померяю сопротивление электрического контура самих форсунок.
Вроде находил информацию, что сопротивление должно быть не менее 5кОм.

Многое хотел сегодня успеть, но к сожалению добрался до машинки на целый час позже, чем рассчитывал.
А это значит, что успел выполнить совершенно не тот объем работ, на который рассчитывал. (

Еще в начале девятого утра одолжил у механика прибор для измерения компрессии в цилиндрах.



С этого и начал. Замеры показали по 11,5 единиц компрессии во всех трех цилиндрах. Сдается мне, что это хороший знак?

После этого взялся за демонтаж топливной рампы с форсунками. Открутил две гайки на 10, которые держат рампу, отключил разъемы питания форсунок и подав рампу наверх а после влево, вынул ее из объятий впускного коллектора.
Далее по проверенной схеме скидываю клемму с аккумулятора, ставлю ключ зажигания в 3е положение и снова накидываю клемму. Насос накачал свои 2,5 бар, но ни одна форсунка не испустила ни единой капельки бензина.



Еще не определился радоваться или огорчаться этому.
Снял форсунки с рампы и понес их домой. Визуально нету ни малейшего нагара или чего-то подобного. Надеюсь завтра где-то по дороге мне попадется сервис на котором есть стенд проверки форсунок. Ну и заодно наверное сменю уплотнительные колечки на новые.



Завтра уже сменю масло с фильтром, а так же бензиновый фильтр.

История продолжается...

Такс, начнём. Вот только сразу вынужден огорчить (если вы не владеете английским) файлы у меня на английском, увы, чем богат...
Вот описание электронной системы управления двигателем: описана работа системы, датчики и их работа и диагностика и т.д. (обращаю внимание на наличие некоторого кол-ва опечаток, например нередко топливный насос или систему называют маслянными и т.п., что впрочем легко идентифицируется как ошибка и не мешает понимаю)

Там есть и сопротивления датчиков, и давление топлива и т.д.
У меня есть ещё на русском мануал по ремонту кукушки но весит под 80 метров.

Думаю это вы уже слишком круто копнули... Проблематичо будет найти сканер который будет ездить с вами и писать логи ещё проблематичнее будет пожалуй найти что с чем и как сравнивать (те самые "нормативные показатели")...

А, тогда понятно.
Вообще, если считать что проблема таки существует, то мне непонятно отсутствие горящего чека (лампа чек енжин на приборной панели). Дело в том что по идее при любых раскладах он должен был бы гореть: если замыкание форсунки блок должен его определить, если даже просто неплотность форсунки (механическая) ЭБУ должен вроде как идентифицировать богатую смесь (по показанию лямбды), проблемы с МАР сенсором тоже идентифицируются... странно.

Спасибо большое, скачал, почитаю.



Да, это я уже впадаю в крайности )



Вот и мне все это очень странно. Чек горит только до момента пуска двигателя, потом как порядочный тухнет.
Я вот что думаю. Может мотор после "капиталки" не хотел сразу заводиться и его долго крутили потихоньку заливая бензином, как например на морозе зимой? И вот тогда масло и залили бензином? А сейчас из-за сильно высокого уровня этот самый бензин продавливает из поддона обратно в камеры, тем более, что вроде как маслосъемные кольца не способны отсекать бензин в отличие от масла?

Подскажите, где находится МАР сенсор и как его можно проверить?

Сегодня проверил на стенде форсунки.
Сопротивление на всех 12.1-12.2 кОм.
Распыл у всех одинаковый, производительность так же у всех один в один.

Так что форсунки окончательно исключаются из списка возможных виновников.

Дальше по плану:
- установка форсунок с рампой обратно
- замена масла и фильтра
- замена топливного фильтра
- замер напряжений и сопротивлений на датчике давления и темпераруры воздуха
- замер сопротивлений на датчике температуры охлаждающей жидкости
- замер сопротивления в контуре подогрева лямбда-зонда
После всего этого пуск двигателя и, если удастся его прогреть, снятие показаний напряжения на выходе из лямбда-зонда.