Я тут на Ибее наконец то такой контроллер охрененный обнаружил.
Китайцы как раз его проектировали для автомобиля.
Стоимость 16-26 баксов, как торговаться будешь.

Исполнительный механизм - это реле с нормально закрытыми и открытыми контактами. Реле коммутирует до 277В/10А переменку и 30В/10А постоянку.
Если дисплей отключен, при работе потребляет всего 6мА при питании от 12В.
Может он вот что.

Operating modes:
P-1: Timer ( 1-999 Sec. / 1-999 Min) = таймер срабатывания. Одноразово или циклически, возможен запуск внешним сигналом.
P-2: Delay timer ( 1-999 Sec. / 1-999 Min) = таймер задержки. Одноразово или циклически, возможен запуск внешним сигналом.
P-3: Voltage relay (control the load on/off) = контроль напряжения с отдельного входа или с цепей питания, программируется верхняя и нижняя граница (гистерезис т.е.). Реле вкл. или выкл. (программируется).
P-4: Voltage Timer- A (release first) = контроль напряжения с таймером на отключение/включение реле.
P-5: Voltage Timer- B (pull first) = контроль напряжения с таймером на включение/отключение реле.
P-6: Voltage exceed limit action = контроль пределов напряжение, при выходе за верхний или нижний предел реле срабатывает или выключается (действие программируется).
P-7: Voltage exceed limit control timer relay = тоже самое, что и выше, только с таймером на срабатывание/задержку (программируется).
P-8: Set display shut = время установки автовыключения дисплея.

Operating Power: DC10~15V
Operating Temperature: -40 ~ 85℃
Timing Range: 0-999 seconds or 0-999 minutes,
Voltmeter display range: DC 0-99 .9 V
Voltage detection diff: ± 0.1V

Dimensions: 40mm x 50mm x 20mm
External signal input: (5~ 12V) or passive switch (9 levels delay time can be set)
Timer mode can set the relay contact pull and release time, the implementation of a single timing loop
In voltage control mode, can preset upper and lower voltage values limits
Discrete patch digital tube, to facilitate the demolition in order to reduce power consumption
Set display shut, the minimum current values are 6mA/12V (delay released)

The pre-set parameters can be saved after power off.

Relay parameters:
Coil Voltage: DC 12V
A set of conversion (normally open and normally closed)
Contact load: 10A/277V AC or 10A/30V DC
Contact resistance: ≤ 100mΩ (1A 6VDC)
Mechanical durability: 10 millions
Electricity Durability: > 100,000 (10A-250VAC)

В автомобиль это самое оно.
Самое напрашивающееся применение - ставим контроль напруги верхняя граница 13,9В и задержку срабатывания реле 30 сек. Нижнюю границу ставим 12,9В.
Завели мотор, через 30 сек. подрубились мощные потребители, ака фары, обогрев стекла, отопитель салона, дневные ходовые огни.
Заглушили мотор, напруга в бортсети упала, контроллер вырубил мощные потребители и фиг ты их включишь, пока мотор не заведешь.

Контроль за разрядом батареи можно организовать, как упала напруга ниже критического уровня отрубать всё к едренефении.

Аккумулятор можно тренировать, организовав автоматические циклы переключения заряд/разряд.
Т.е. включена нагрузка (лампа например), как напруга снижается до 10,8В, нагрузка отключается, подключается зарядник.
Как только зарядник догнал напругу на аккуме до 15В, отключается зарядник, включается нагрузка. И так по кругу.
Можно организовать импульсный заряд/разряд короткими циклами таймера.

Инструкцию на него я поимел, если нужно, я выложу ее в общий доступ.

Касательно стоимости.
Нашел там же контроллеры дневных ходовых огней.
Цена примерно та же, а функционал невыносимо убог - автоматическое включение ДХО когда напруга в бортсети выше 13,2В (не регулируется).
Автоматическое отключение при напруге в бортсети ниже 13,0В (не регулируется).
Подмигивание ДХО в такт поворотникам.
Снижение яркости ДХО до 30% когда включается ближний или дальний свет (на выбор).

Есть на просторах Раши контроллеры ДХО. Они светят дальним или ближним светом в полнакала. Т.н. скандинавские ДХО.
Контроллер засунут в корпус реле, можно поставить его вместо штатного реле ближнего или дальнего.
Там есть контроль включения ДХО по напруге в бортсети, по вкл/выкл зажигания, по отпусканию/поднятию ручника.
Светимость ламп головного света регулируется от 30 до 50%.
За всё это великолепие просят 1000-1500 руб.
Просили бы рублей 300, ну край 500, цены бы не было.
Например вот вам, DRL-30
http://www.asrc.ru/DRL-30.htm
И вот, РХО-22
http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4623.html

10 Июня был сервисе.
Поменял масло, тормозуху с прокачкой тормозов и топливный фильтр.
Сделал диагностику на Маховском стенде, за 650 руб.
Результаты на фото.

По диагностике поясню.
Все пружины, амортизаторы по кругу, тормозные колодки по кругу, линки стабилизатора поперечной устойчивости, рычаги в сборе с шаровыми опорами были заменены и откатали 27 ткм.
И шаровые с линками уже под замену. Печалька.
Рулевые тяги и наконечники, яйца стабилизатора держаться молодцом, что не может не радовать.

В задней подвеске кроме аммо и пружин ничего не менялось - все сайлентблоки в хорошем состоянии.

По диагностике еще.
В прошлый раз доездился до того, что из за шаровых опор люфт был 8 м/км.
В этот раз 4 м/км.
Стенд говорит, что шаровым вообще ппц, когда люфт более 7 м/км.
Т.е. ездить еще вроде как можно, но нежелательно.
У передних аммо половина ресурса уже того, после 27 ткм. пробега.
Поменяю левый и правый местами, еще годик проходят. Аммо китайский оригинал.
Они не текут, не стучат.
Опорные подшипники в хорошем состоянии.

Рычаги с шаровыми ставил родные.
Как видите, хватило ненадолго.
В гараже лежат рычаги с вваренными шаровыми от Харизмы. Поставлю, посмотрю на сколько хватит.

Задние аммо от Жопеля.
В отличном состоянии, никаких претензий.

Прикупил себе зарядник ВСЕГО!!!
Начиная от кислотников, заканчивая литий-феррум-фосфатными аккумами.
Круче чем специализированные Маха/Лакросс/Технолай/Альфапауэр, а по цене почти в 2 раза дешевле.
Вот оно, это чудо
http://www.ebay.com/itm/350816637398?ss ... 1439.l2649

В пятницу 4 июля пришлось опять лезть в задние тормоза.
Причина банальна, зимой примерзли колодки к барабанам и при попытке их стронуть с места оборвало пружину толкателя шестерни регулятора автоматического зазора колодок в правом тормозном механизме.

Я колодки развёл отверткой да так и ездил дальше.
Проездил 2,5 месяца и доездился до того, что на кочках нижние концы колодок съезжали со своего места и заклинивали тормозной барабан.
А всё из за того, что зазор между колодками и барабаном увеличился сильно, превысив все разумные пределы.

Пришлось задушить жабу и купить пружины толкателя, аж за 874 руб. за две штуки.
До кучи купил еще пару пружин верхних, разводящих колодки.
Они обошлись всего в 124 руб за пару.
Итого почти тысяча рублей только за пружины.
Охренеть можно.

Нижние пружины колодок поменял в еще марте.
Они, несмотря на недавнюю замену заржавели сильно.

В этот раз заменил верхние пружины колодок и пружины толкателя шестерни автоматического регулятора зазора колодок.
Пружины, разводящие колодки, можно было и не менять.
Сравнил длину старых и новых, практически одинаково.
Стоят они копейки, поэтому пусть.

А вот пружины толкателя поменял не зря.
Они вытянулись сильно.
А я еще удивлялся, почему у меня регулятор, собранный точно по науке, нифига не работает.
А это просто силы пружины нехватало повернуть шестеренку регулятора.

Заменил пружины, собрал тормоза.
Наконец то научился быстро и правильно собирать всю систему и в сборе устанавливать на место.
Проверил, что регулятор зазора реально работает (есть видос, ссылку дам чуть позже).
Его даже слышно, когда нажимаешь на тормоз, толкатели щелкают, поворачивая шестерни регулятора.

Заодно выяснил, что ручник это мега зло.
Это он, подлец, растягивает пружины раньше срока.
Если всё время пользоваться ручником, как я (автозапуск иначе не сработает), то пружины толкателя шестерни регулятора зазора растягиваются примерно года за два и требуют замены, Иначе регулятор просто не работает.
Верхние пружины, стягивающие колодки, держаться дольше, 3-4 года можно ездить смело.

Теперь надо еще с ручником разобраться.
Есть у меня смутные сомнения, что слишком свободный ход троса ручника способствует тому, что колодки не держаться на своем месте, на нижнем упоре, а съезжают и заклинивают барабан.
Естественно это происходит, когда зазор между колодками и барабаном превысил допустимые 1-1,5мм.

"Грусть тоска меня съедает" (с).
После того, как регуляторы зазора заработали и выбрав зазор по максимуму перестали щёлкать, я с удивлением обнаружил, что тормоза у меня стали менее острые, чем были тогда, когда я разводил колодки руками.
А разводил я их до легкого шорканья об барабан.
Печалька короче.

Опять автомобила требует времени и денег.
Зашумел передний правый ступичный подшипник, резко, ни с того ни с сего.
Уже тысяч 10 гудят подшипники генератора, надо менять, пока лето.
И появился еще какой то звук под капотом.
В общей какафонии он слабо различается.
Если это от роликов ремня ГРМ, то тогда вообще ппц.

Впервые заменил подшипники в генере на пробеге 70400 км.
"Пели" они у меня уже давно, аж целый год.
Но заменить сподобился только сейчас.
Потому, что сначала подшипники пели только на холодном движке, а сейчас стали петь всегда.

Для статистики.
Мой Кимолет выпущен в январе 2008 г. и в нем стоит генератор S11-3701110FA (3701AAA).
Именно так на нем написано.
Генер на 75А.
Разъемов два.
Один черный одинарный, силовой, под гайку.
Второй стандартный, типа DIN-T
Типа вот.
http://ru.aliexpress.com/item/free-ship ... 34556.html

Снимается генер довольно просто, минут за 20.
У него две точки крепления.
Одна снизу, основная точка опоры.
И сверху кронштейн с натяжителем, который натягивает ремень смещая корпус генератора вперед-назад.
Не знаю, какого хрена сервисы берут за снятие и установку генератора по 700-800 рублей.

Сначала из под капота ослабляется гайка натяжителя ремня генератора и ослабляется натяжитель.
Она прикипает и стронуть ее с места затруднительно.
Очень поможет, если до процедуры снятия, ее каждый день поливать вэдешкой, 1-2 раза в день в течении пары дней.
Затем перемещаемся под машину и откручиваем остальное.
Если есть головки с удлинителями и карданом, то совсем хорошо.

Сам генер я доверил профессионалам.
Замена подшипников 800 руб плюс два подшипника SKF 600 руб.
Час работы.
Для сравнения. Я начальник среднего уровня и моя смена 8 часов стоит примерно 1500 руб.
А тут 800 руб. за час. Т.е. за смену 6400 руб.
Охренеть да.
И зачем я высшее образование получал, пошел бы в сервис гайки крутить.

Регулятор напряжения, щетки и кольца оказались в нормальном состоянии, подвели только подшипники.
Старые подшипники забрал на память.
Люфтов ни в одном подшипнике не было совсем, т.е. их не разбило.
Но вращались подшипники туго, с подклиниванием.
Видимо из за этого они и "пели".
И видимо из за тугих подшипников, генератор грелся как утюг, градусов до 70, даже на ХХ, когда ничего не включено.

Не поленился, вскрыл старые подшипники.
Из них потек коричневый коктейль, похожий на смесь воды с машинным маслом.
Экономят "кетайсы" на смазке.
Набей они подшипники нормальной водоотталкивающей смазкой, они бы ходили долго и счастливо.
Причем, даже несмотря на работу в таком водо-масляном коктейле, шарики не протерли борозды в обойме и на шариках следов износа не было видно (доводилось видеть подшипники с бороздами в обойме и шарики чуть ли не в квадратном состоянии).
Т.е. подшипники пели чисто из за говенной смазки и могли бы проработать еще довольно долго.

В принципе, почти 5 лет и 70 ткм пробега результат и без того неплохой результат, для генератора, который стоит снизу и ловит воду и грязь из под колеса.
У меня стоит защита двигателя, но защиты генератора нет.
Но я знаю, где он стоит и в каких условиях трудится, поэтому всегда объезжаю правым колесом лужи, а если нет возможности, то по максимуму торможу.
Броды не форсирую, зная где находится генератор и зная, что ступичные подшипники глотнут водички и смазка в них превратится в такой же водо-масляный коктейль.

ЗЫ
Камрады, которые поменяли подшипники в генере на 40 ткм пробега.
Вам в сервисе перетянули ремень генератора.
Мне в детстве наступил медведь на оба уха, но вой перетянутых ремней я слышу сразу и из далека.
В мануале же написано, что ремень тянуть до тех пор, пока самая длинная его ветка перестанет поворачиваться пальцами на 90 градусов.
Но сервисмены не читают мануалов, у них куча машин, вникать в тонкости каждой им недосуг.

Выпуск февраль 2008 ,такой же и в моей машинке:

Доброго времени суток.
У меня к Вам вопрос, Motto.
У Вас был опыт установки пружин RH6065.
Я нашел ещё один вариант пружин RH6066, это тоже для териоса только 2000-2005 года выпуска он легче того что 2006.
Эти пружинки всего на 1 см длиннее родных, я думаю они должны быть оптимальнее.
http://www.port3.ru/info/KAYABA/RH6066
http://www.port3.ru/info/KAYABA/RH6065
Хотелось бы спросить Вашего мнения, 66 или 65?
Родные ставить не хочу

RH066 короче, но должны быть жестче, толщина прута больше на 0,25мм.
Надо усилие на сжатие сравнить, узнав его в справочниках.
Если 66-е жестче, то лучше остановится на RH065.

В каком бы его справочнике посмотреть? Обратил внимание на эти пружины потому что териос 2000-2005 легче младшего брата.
RH065 резать не хочется, а с проставками от классики вообще зад задерёт. Дилема.

Зачем проставки от классики, родные можно оставить.
Чтобы сильно не задирало, можно поставить амортизаторы такой же длины и с таким же ходом штока, как родные Кимохины.
Преднатяг задних пружин увеличится, но это не страшно.

Мне кажется проставки класики помягче, брущатку меньше чувствовать буду. Может я неправ.
К стати толщина пружин в разных местах разная указана.
А у Вас так RH6065 и стоят? Как вообще ходят?

Так и стоят.
За три года подсели около сантиметра.
Они работают в паре с Опелевскими аммо.

Все считают их жесткими, но у меня есть следы ударов витком об виток на обеих пружинах.

Большое спасибо, хоть кто то нормально ответил.
Решил действовать Вашими методами.
Териосовские пружины + аморты от опеля седан.

Ещё раз большое спасибо, поставил пружины от териоса и аморты от опеля седан. Жестковато? Ну может малость, но зато как через трамвайку едет - ПЕСНЯ!!! Ещё вопрос на засыпку. Вы ставили тормозные колодки TRW, как себя зарекомендовали? Как торможение, как ходят? Заранее благодарен!

TRW отличные колодки.
Они даже лучше, чем ATE, которые я поставил после них.
И на голову превосходят родные, с которых сыпется черный порошок на колесные диски и которые при интенсивном торможении нагреваются и вообще нифига не тормозят.

TRW у меня прошли 40 ткм, родные 25 ткм.
При этом со стороны поршня колодки сносились до дыр во фрикционных накладках, а с противоположной стороны еще оставалось по 3-5 мм.
Но у меня специфика вождения такая, я по максимуму торможу двигателем. а тормозами кратковременно, но интенсивно, чтобы колодки не изнашивать и не перегревать.

Итак, 2 и 3 мая вновь сношался с тормозами.
Выясняли почему клинят задние колодки и заодно решил задние колодки поменять.
Однако все пошло не по плану.
Колодки оказались поддельные, причем конструктив изменен в таком месте, что использовать их ну никак нельзя.
Вот дернул меня черт вместо проверенной Кашиямы K6729 взять типа оригинал S21-3502080.
Причем в сервисе их скорее всего бы и установили. Просто не стали бы устанавливать толкатель регулятора зазора колодок.
А ты бы потом ездил и проклинал китайскую неработающую технику.
И пока с другом соображали, что именно заклинивает колодки об барабан, выдавили поршни из тормозного цилиндра.
Один выпал на землю, вместе с пружиной.
Тормоза завоздушились и совсем пропали. Пришлось прокачивать.

Подробности о клине колодок я расписал в теме про задние тормоза.
Оказывается это предохранительная фишка, чтобы ты со стертыми колодками никуда не уехал.
Но правильно она работает только если тросы ручника отрегулированы как следует.
Иначе колодки начинает клинить и при небольшом износе фрикционных накладок.

Подробнее про заклинивание колодок в задних тормозах.
Оказывается это такой способ предохранения от езды с истертыми в ноль фрикционными накладками в колодках.
Там получается система рычагов, работу которых я не до конца понял.
Но смысл в том, что чем сильнее изнашиваются фрикционные накладки колодок и чем сильнее раскручивается регулятор зазора колодок, тем сильнее клюв тяги ручника давит на колодку.
И наступает момент, когда нижняя пружина, стягивающая колодки, это давление преодолеть уже не в силах и колодку прижимает к барабану, заклинивая его.
Именно поэтому замена нижних пружин колодок помогает в борьбе с заклиниванием и мне помогла в 2014 году.

Однако, главную роль в системе рычагов и противовесов играет трос ручника, который цепляется непосредственно к концу тяги ручника, туда же, где находится тот самый клюв.
И нормально натянутый трос ручника не дает клюву несвоевременно заклинить колодку.
Ну а когда он ослаблен, дополнительный сдерживающий фактор слишком слабнет и колодку начинает заклинивать об барабан уже на половине ее износа. А то и на четверти.
Поэтому своевременно подтягивайте тросы ручника.

Можно поступить исконно по русски.
Не заморачиваться, а взять и отпилить этот чужеродный элемент.
Тогда колодки в принципе заклинивать не будет.
Ну а об их окончательном износе сообщит скрежет металла колодок об тормозной барабан.

Был удручен состоянием задних тормозов.
Последний раз я в них лазил в конце лета 2014 года.
После этого они перенесли две зимы, зиму 2014-2015 и зиму 2015-2016.
Как раз тогда у нас на дороги стали сыпать реагенты, растапливающие лед.
И вот, 2 мая, вскрыв тормоза я был в шоке.
Нижняя пружина стягивающая колодки заржавела.
Заржавел толкатель регулятора зазора колодок.
Сам регулятор закис намертво, что не поворачивался даже отверткой.
Закис не там, где он вращается по резьбе, а с противоположного конца, где часть просто вращается на оси и она же служит опорой для толкателя.
Солдатики и фасонные шайбы, прижимающие колодки к тормозному щиту практически сгнили. Их пружины сильно заржавели.
Стал ржаветь сам тормозной щит, от него краска стала отваливаться кусками.