В моей она вдавливается, хотя и едва заметно визуально, на пару мм но есть.
Но однозначно заметно физически - есть разница при нажатии на нее в уже нажатом вкл состоянии и при нажатии в выкл состоянии...
Так что вероятнее всего проблема в кнопке.

В общем суть вопроса такова, на тиго, после дождей заметил такую ерунду. Периодически, после выключения зажигания, вынимается ключ, закрывается замок, проходит пару минут сам загорается ближний свет, причем только 2 лампочки (без габаритов). При этом в пол накала загорается ABS на приборке, включение /выключение зажигания помогает. Перепроверил все предохранители и реле результата 0.
Есть ли у кого предположения. Сам не могу понять как связан абс со светом?
Куда искать где копать? Уже убито 2 акума. А, да проблема не постоянна, периодически пропадает, а потом учащается.

ищите перебитую проводку или блок какой-то электроники... (если у Вас не второй случай)
Обратите внимание на блок предохранителей под капотом. Там сток воды, рядом проходит, и может затекать в него...
Еще, от этого блока идет жмут в низ и в салон,,, Его обследуйте, а то сток воды попадает прямо на него, если что то это - там...

И второе,,, вообще-то такие "глюки" прямое свидетельство затопления авто, и плохая реставрация, после этого...
Поможет только - полная, вернее - полнейшая разборка и просушка всего!!!...

Автомобиль не утопленник, визуально проводка целая. Явно в каком-то блоке либо перемкнуло реле, или перегорела дорожка в блоке предохранителей. Остался вопрос в каком месте искать? И как может быть связана лампа абс с фарами ближнего света. И напомню что ближний свет ни как не зависит от габаритов и включения фар штатным образом. А включается свет как правило после вынимания ключа из замка, через некоторое время, но не всегда, т. е. плавающая проблема.

сегодня заехал но мойку (только кузов) машина чери тиго 2.0 2007 г. После мойки завелась с пол оборота, но выехав на дорогу увидел что не горит приборка,аварийка не работает, не мигают поворотники, туманки и фары тоже не горят. Остановился, заглушил и больше завести не удалось. Не работает почти вся электроника (кроме дворников, музыки и прикуривателя). Может кто сталкивался?

Залили блок предохранителей под капотом с правой стороны.
Мойщикам -- , , , !!!!!!!!

На трех разных Тигго, один из них мой, заметил что крышка того блока предиков под капотом под пластиком закрыта не плотно - имеет с боков прогибs внутрь, которые и не дают ей закрыться как положено, хотя по защелкам вроде как сидит плотно. В те щели легко идет как минимум пыль, т.к. вся плата предиков была в хорошей пыли с 2008г. и видны несколько засохших мелких подтеков воды на той пыли. На своей еще летом сразу после покупки с оказией установки в ту нишу элементов ГБО эту крышку максимально выгнул вровень и одел как положено в надежде что под температурой жары под капотом в нормальном положении установки она примет свою нужную ровную форму. Закрыл "брызговиком" (кусок линолеума) и блок предиков и блоки ГБО от воды со стекла, которая легко проходит под уже раздолбанную , хотя и с новья весьма условную резинку (видел в салоне на новіх Тигго = то же самое, ерунда) резинку. На днях будет регламентное ТО по ГБО, проверю что там и как. Но блок предиков и без ГБО однозначно нужно прикрывать брызговиком от воды, но обязательно віставить ровно саму крышку, которая в целом плотно закрывает плату предиков и попадать туда может только пыль и то совсем безвредно, да и вода туда прямотоком не зальется, разве что вот так на мойке...
danil, срочно пока еще сырое, не включайте потребителей никаких, доберитесь до того блока (снимите накладку под стеклом) и максимально удалите влагу с платы и во всей коробочке.
Найдите схему предиков и реле в том блоке, или просто подробно сфотайте их размещение в блоке, чтобы было понятно Вам где и что стоит. Вытащите все предики и реле.
Продуйте плату и гнезда все воздухом (пылесос с обратной тягой, все советские, или компрессором если есть рядом у кого-то, электроавтонасос слабоват может быть), затем просушите без фанатизма женским феном. Проверьте целостность всех предиков, замените на целые, реле - ?, поставьте их и потом увидите что где не работает, замените по факту проблемы. Главное удалить влагу везде где она может быть, в т.ч. и в подводках к блоку кабельных трасс.
Может быть обойдется малой кровью - предиками и реле.
(вот так не знаешь где поймаешь..)

не рабочая кнопка обогрева зеркал и стекла
я вышел из положения вывел отдельно кнопу и теперь отдельно включается зеркала и отдельно стекло

На Тигго NEW FL 1.8 та же система.И через какое то время обогрев з.стекла и зеркал автоматически отключается.

На Тигго 2.0 (в моем случае) так же через какое то время вся эта история отключается.

На сколько я знаю через 15 минут

Товарищи, подскажите, кто сталкивался: Авто брал по обмену. Сигнализация и ц/замок с ключа не работали. Сейчас пользуюсь обычным нововыточенным ключем, без электроники внутри. Когда закрываю авто механическим способом, дергаю ручку, дабы проверить закрытие замка, а мне с каждым дерганьем, ц/замок срабатывает на запирание (исключительно водительская дверь!!! на остальных такого нет). Когда еду в машине, ц/замок на скорости 50км.час блокирует двери и потом несколько раз с разными временными интервалами дергается на запирание. Если ехать со скоростью до 50км.час, то он дергается на открытие... Что за фигня может быть? Может какие контакты смотреть? Может датчик какой?...

Постійно повторюю, бо старий став і багато бачив, - якщо нема "систематики", це однозначно - поганий контакт або проводка. Де - це вже інше питання.
А що до замків, - дуже часто трапляється, якщо лазили в дверку, щось там робили, банально, могли зігнути тягу (що йде до кнопки біля ручки), тепер ямка чи горбик і він може спрацьовувати.
Ще, так як в нас практично вся електроніка вже вмонтована в замок, могло просто зноситись/зтертись/розболтатись,,, що так само дає "ложні команди"....
А оскільки систематики нема, треба розбирати і досліджувати.... Всі підозрілі місця - перещупувати...
Можна змоделювати (замком запалення) роботу машини під час руху, і можливо, як будете все перещупувати, воно себе проявить...

А у вашому випадку, можливо буде краще, спробувати - відновити роботу системи... Бо хто його тепер знає, чому її відключили і що там "нахімічили"...

Прошу друзей по Тигго, у которых есть вольтметр бортсети - пожалуйста, засеките на своих машинках и сюда или в личку напишите данные по уровню напряжения в бортсети при работающем двигателе:
- ____В при выключенных всех потребителях на ХХ (просто работает двигатель),
- ____В на том же ХХ вкл вентилятор салонный вкл на 1-ю скорость,
- ____В на том же ХХ вкл вентилятор салонный вкл на 2-ю скорость,
- ____В на том же ХХ включены только габариты с ближним светом,
- ____В на том же ХХ при вкл габаритах и ближнем свете включить вентилятор на 1-ю скорость,
- ____В на том же ХХ при вкл габаритах и ближнем свете включить вентилятор на 2-ю скорость,

Мне это нужно для понимания наличия или нет проблемы в моем авто. Заранее всем благодарен!!!

На ХХ при выключенных потребителях - от 13.9 до 14.2 (может погода влияет)
При включении чего-нибудь (одного) просадка на 0,1 В.
При добавлении нагрузки (включении еще чего-нибудь) - сразу уменьшается на 0,1 В и ч-з 2-3 секунды возвращается к установившемуся значению.
После длительных (2-3 часа) поездок напряжение может установится на новом уровне (но в пределах 13,8-14,2).

Спасибо, земляк за инфо!
Но меня интересует картина именно по конкретному моменту со скоростями вентилятора, хотя и в целом тоже полезные данные.
Ожидал от активистов форума данных, но ....
И куда мне нужно смотреть если в моей машинке на 1-й скорости вентилятора салона потребление энергии по бортвольтметру 13,3В, на 2-й 13,8В и на 3-й скорости 13,7В, а должно быть по логике наоборот - чем выше скорость тем больше потребление?.. Или я не в курсе чего-то....

Страдает логика...
Для эл. моторов-- критичны токи (амперы, т. е. мощность), а не напряжение. При падении напруги на милливольты, мощность может возрастать или падать в разы.

Если питается от сети бесконечной мощности и с ненулевым выходным сопротивлением - при росте нагрузки напряжение падает.
Но в авто имеется регулятор напряжения (на генераторе) и он выполняет свою задачу - при просадке напряжения поднимает его управляя обмоткой возбуждения генератора. Насколько точно - должно быть в пределах +-0,3 В.
В реале - низкое напряжение бортовой сети (в смысле 12 В а не 220 В) и ограниченное сечение жил проводов, многоточечная схема подключения потребителей - болтанка по напряжению при работающем двигателе от 12,8 до 14 вольт.
И последнее. Измерение напряжения в розетке прикуривателя не есть самое точное - между этой точкой и АБ (и генератором) много проводки и в ее разных точках подключены потребители.
Если хотите корректных замеров с проверкой правильности работы регулятора генератора - меряйте непосредственно на АБ. Так и в руководствах по проверке электрооборудования написано (по крайней мере в книгах по обслуживанию авто старых (197х) лет издания.

А если будет нужно непосредственно управление вентилятором, то смотри у пасажира над левой ступней, в воздуховоде, на двух болтах, блок резисторов.

Serg_O, спасибо за конкретный совет, в выходные буду танцевать с этим. Вот грешу на сам генератор - полгода и 15тыс. км назад менян в нем подшипник, чистили его, он был весь в гомнах конкретных, т.к. у первого хозяина авто не было привычки следить за чистотой подкапотного и ездил он почти два года без поддона защиты. И электрик нелестно отозвался о качестве генератора в целом (небрэндовый вообще, да и по виду...) и в частности по уровню выработки роторной части, предположил тыс. через 10 км пробега проблему. Может и настало это время уже... Хотя как бы все работает - и зарядка АКБ идет и в целом. А тот регулятор напряжения можно отколупать от генератора и проверить его работоспособность (я не помню его на вид при разборке, на ВАЗ-08 помню его отдельным..) и заменить на нечто аналогичное по параметрам?
Den_UA, прочитав где-то тут про те резисторы, сразу их и смотрел, это несложно к доступу. Они чистые, сухие, без лишних следов влаги/перегрева/т.п. Нигде не увидел данные по их параметрам, красный форум не осилил, может там есть, поэтому проверить их по сути не смог, только визуально. Может знаете как это сделать?...