решение действительно простое. вопрос о токах через диоды, их ресурс, да и утечка осталась. Может подобрать правильный транзистор чтобы запирался полностью. Потому и спрашивал кулибиных.

Если интересно, можно взять мультиметр и померять.
Но там думаю не утечка, а особенность схемы плавного потухания лампы, что в выключенном состоянии идет небольшой ток. А в Эларе вроде еще и датчик что лампа в салоне включена- чтоб если оставил включенным через пару часов выключалось само и не сел аккумулятор.
Не проверял точно, но в еларе 1,5 в багажнике точно отключался свет через два час.

А светодиоды они чувствительные очень.

Токи там думаю очень маленькие, намного меньше даже саморазряда аккумулятора, не заморачивайся.

P.S. не заметил что у тебя амулет - там в определенных годах выпуска был какой-то глюк с утечкой с лампы подсветки через панель приборов и регулятор генератора. Поищи на форуме, там помню панели приборов снимали и еще какой-диод впаивали.

Хорошо, если бы спецы наши написали как подбирать эти диоды, чтобы с одной стороны не нагружать диод, а с другой - чтобы "не промахнуться"


Именно поэтому и светится диод
Именно поэтому и сделали CANBUS (добавили сопротивление). Но выигрыша от установки такой лампы в принципе для борта нет.
Ну если это простая салонная лампочка, то да

диод ещё 5 лет назад впаял, по поводу саморазряда не заморачиваюсь, свет мешает а постоянно выключать включать задолбаешься вот и спрашиваю.

Судя по всему кулибиных на форуме нет, вопрос остался открытым. Как переделать по умному схему(транзисторы, диоды, резисторы), чтобы диодная лампа подсветки салона выключалась.

Не пойму, а чем резистор паралельно диодной лампы не устраивает ? Слишком просто что-ли ?

Но для меня это вопрос принципа, терпеть не могу когда всё на верёвочках, проволочкой закручено, или шнурочком привязано. Для меня это колхоз "Светлый путь". Всё начинается с мелочей.

В чем колхоз, то? Ты запаять паралельно аккуратно не можешь?

Если в этом колхоз, то надо менять не только лампочку, а лампочку вместе со схемой плавного гашения.

А ведь перепаивая схему -- тоже придется наверняка куда-то не туда недостающее сопротивление припаивать - тоже колхоз получится...

Не надо грубить я имел в виду заменить транзистор который не запирается полностью на какой нибудь другой. А паять я вроде как умею.

Колхоз тут вместо предусмотренной производителем лампы накаливания ставить светодиоды.

Ну так совсем чуть чуть осталось перестать брать "на понт кулибиных" научится выкладывать схему установленой у вас платки "вежливого" выключателя, фотку печатной платки...

И что смешно -- на 90% уверен, что рецепт будет тем же самым... Или заменой всей платы на другую, или подпайкой копеечного резистора паралельно проводам идущим к салонной лампе...

ЗЫ идти покупать Амулет с целью посмотреть как там платка для дачи "копеешного" совета -- я не буду. Да и мой опыт гласит что в подобных примитивных вещах китайцы чуть ли не каждый месяц могут менять и платы и комплектовку...

Схемы салонного освещения амулета в инете точно позволяют диагностировать что там внутрях "неонка"
но не более:

http://clip2net.com/clip/m0/1365415738-clip-62kb.png

та не! там не принципиальная схема а блочная. она не для радиошарящих! это что бы упростить понимание работы. ясно только то что осветительный элемент(неонка там или светодиоды или накаливания) подсоединяется через электронную схемку...
два наркомана в театре: - а как это у них свет плавно гаснет?
- А это, типа у них за кулисами кто то медленно вилку из розетки вытаскивает....

"у мене внутре неонка" - это уже классика, это Стругацкие... к схеме амулета отношения не имеет. А схема амулета ( освещения) сделана так, что при погашенной лампе, если её ( лампу) вынуть из плафона, на контактах (клеммах) в которых она держится, будет некое напряжение ( небольшое, но будет) - это, скажем так, особенности схемы. И это небольшое напряжение оказывается достаточным, чтобы светодиод, которому надо много меньше тока, начал светиться. Самая простая переделка - как уже сказано тут неоднократно - поставить параллельно ему резистор, подобрав сопротивление максимально возможным, при котором свечение будет незаметным. Для какой-либо замены радиоэлементов схемы нужна принципиальная схема блока управления светом. Взять её так просто - негде, ни одна фирма - автопроизводитель принципиальные схемы блоков в свободное пользование не выкладывает. И даже в документации для официальных сервисов мало что есть в этом плане, поскольку и они не ремонтируют блоки, а, удостоверившись в неисправности такого блока, просто меняют их...

взять ее для человека желающего перепять в ней транзистор очень просто...

Находишь в машине плату, она в 90% случаев двухстонняя (меньше не сильно дешевле, и напряжней разводить, больше дороже -- так что скорей всего двухсторонняя легко читаемая снаружи) и к ней подходит от 4 (+- и два на лампочку) проводов -- по схеме должно быть 5 = 3 внешних + 2 внутренних -- но кто ж блочной верит?), определяешь что за провода методом изменения напряжения в разных ситуация и методом карандашного наброска рисуешь схему...

А вот по схеме и фоткам печатной платы (Крупным! Четким!) уже можно чего то пытаться гадать и советовать...

Да могу "угадать" что платка где-то на обратной стороне плафона...

Производители не выкладывают ибо эта часть конструкции как текучая вода меняется в процессе жизни производства как и ее место положение и тд... она настолько "незначительный" элемент что сильно напоминает блок листиков для разовых записей -- у некоторых для него специально отдельные пластиковые коробочки-стоечки на столе, а у большинства они перемещаются по столу безо всяких креплений и сегодня они длинные, завтра квадратные...

А некоторые вместо платы вообще могут юзать -- к примеру спецмикруху с пятью ножками прикручивающуюся радиатором напрямую к железке корпуса... заказать такую для Чери на и ставить абсолютно на все модели -- куда проще чем лепить платку из дискретных... Но дисктретную можно в любой день на любом соседнем коопративе заказать, а эту придется заранее планировать чтобы не оказаться с пустым складом Производственно-финансовый цикл он такой непредсказуемый иногда...

)) таки да, производственный цикл непредсказуемый ... иногда.... и, видимо это и привело к тому, что на многих авто очень многих производителей появились такие себе "блоки комфорта", в которых, в числе прочих - функции управления светом. Только платки в них поболе резмером, деталями, разъёмами, проводами и слоями тож... хоть и ничего принципиально нового... например, в Тигго так... как в Амулете - не буду говорить, к нему в нутро не приходилось заглядывать. но общая тенденция именно такова - и уже давно

У моего друга та же проблема. Решил просто. Где стрелка должен быть стабилитрон (величину не знаю). Вместо него впаян резистор 1кОм. Его надо выпаять. Через него течет ток и светодиоды горят.

Обратил внимание, что светодиодики тоже очень тускло горят, даже послы выпайки Z1. Займусь решением проблемы позднее, токи мизерные. ДУмаю надо просто закрыть транзистор силовой, дополнительным резистором.

Поздно нашел эту тему. Все описанное делалось год назад.
Решил провести апгрейд в области освещения, поменять все на LEDы. Начал углубленное изучение данного вопроса, взвешивания «за» и «против» LED, «за» победило!
Продолжительные поиски в просторах интернета окончательно меня запутали в выборе LED, слишком большое разнообразие, различные поколения и самое главное – цены.
После ознакомления с видами, свойствами, характеристиками LED, разбил их для себя на 4 категории:
1 – головной свет;
2 – габариты, стоп, задний ход, повороты;
3 –освещение салона;
4. ДХО.
1. По головному свету (ближний/дальний) – альтернативы нет, брать только начиная с 5 поколения LED G5. Уже появились лампы 7 поколения - G7. Но это очень дорого – начиная с 2000грв. и выше. Ни какие другие виды ламп не обеспечат необходимого светового потока и освещения полотна дороги. К тому же им необходим блок стабилизатора напряжения, вернее стабилизатор тока (так называемый драйвер) дополнительно оснащенный обманкой (CANBUS) для того, чтобы исключить ошибки на бортовом компьютере. Все предлагаемые LEDы, не попадающие в категорию G1-G7 и ценой до 300 грв. не имеют этих необходимостей. Поэтому не советую для головного света приобретать лампы не попадающие в категорию G5-G7 – на ветер выкинутые деньги.
2. Габариты, задний ход, ДХО – здесь дела обстоят немного лучше. Цены на порядок ниже -от 15 до 300грв., выбор больше.
К габаритам тоже надо подходить осторожно. Т.к. они будут работать длительное время, особенно в темное время суток, их тоже надо выбирать с учетом присутствия драйвера и обманки, иначе через некоторое время они начнут выходить из строя ( сначала мигать, а потоми совсем перестанут светить). Такие LEDы сразу стартуют где то с 100грв. и выше.
3. Стоп, освещение салона – здесь еще проще, работают кратковременно, можно брать самые простые, дешевые, все зависит от того, какая освещенность вам по душе.
С поворотами посложнее – при замене на LEDы они начнут ускорено мигать, т.к. реле зависит от нагрузки. Можно купить реле для LED, стоят порядка 90 грв.(дороговато). Лично для себя определился что повороты останутся родные, нет особой необходимости менять.
Задний ход – тоже столкнулся с трудностью. Т.к. родные лампы ни хрена неосвещают сзади при их включении (по крайней мере у меня, иногда спасает камера заднего вида с ночной подсветкой, нужно приобретать LEDы с повышенной освещенностью не ниже 400лм. Увы выбор очень скудный и цены автоматично…
4. ДХО – пока не определился. Оставил на потом.
Теперь, что бы удешевить затраты, стал вопрос о модернизации LED, а именно, купить более дешевые и отдельно пристроить им драйвер. В интернете на этот счет очень скудно. Нашел пару предложений: понижающий преобразователь DC за 45 грв. пара и т.д.- относительно дорого. Продолжая поиски, нашел статью на drive2.ru о самостоятельном изготовлении драйвера для LED ламп на стабилизаторе напряжения LM317 и одном резисторе в режиме стабилизации тока. Вот то что нужно! В интернете их можно купить по 5 грв.+резистор –копейки. Заказал себе 10шт. LM317Т, с доставкой 60 грв. и сделал себе драйвера на все виды ламп. Включаются в разрыв провода питания лампы. Цель достигнута. Дешевая LED 15-25 грв.+ LM317Т за 5 грв. и на выходе лампа, пригодная для установки в авто.
LED заводского исполнения с встроенным драйвером - и трудно подобрать и в разы дороже!
Исходя из выше перечисленного приобрел себе:
1. головной свет - LED лампы головного света G5 поколения, цоколь H4. Световой поток 2500/3000 Лм, 20/40 Вт, цветовая температура 5500K, светодиоды: CREE chip XM-L2. обошлись в 1200 грв., плюс доставка 35 грв.
2. габариты передние - CANBUS 2шт. с линзой 6 LED 5630 T10 Т10 w5w -99грв.;
габариты задние - 2шт. 1156 COB LED лампы BA15S P21W красные – 43грв.;
3. стоп – 2 шт. 13 LED лампы 1157 BA15S P21/5W – 55 грв., но прислали 2-х контактную BAY15D;
освещение салона - COB LED лампа фестон 41 мм белая C5W C10W водительская 21 грв.;
- COB LED лампа фестон 31 мм белая C5W C10W – салон-22 грв.;
задний ход – 2 шт. 6 LED лампа з линзою 1156 BA15S P21/5W – 76 грв., прислали 1157 BAY15D P21/5W двухконтактную. Хоть и с линзой, но светит слабовато. Пришлось заказывать мощные 2 шт. CANbus с линзой P21W led S25 1156 12W CREE R5 + 12 led SMD 5050 за 190 грв. Заявлено 600 lm, ток 330-380 мА.
Если интересно, буду отписываться по мере установки.

Т.к. на задний ход прислали LED с цоколем BAY15D двухконтактные, играться с отсылкой и заказом нужных с цоколем BA15S - себе дороже, решил их переделать. Для этого спилил более высокий выступ, просверлил ниже отверстие на уровне нижнего и вставил винтик М1,8 на эпоксидке. Когда застыло, откусил лишнее, подпилил до нужного размера и установил в патрон. Два контакта хорошо контактируют в одноконтактном патроне.

Поставил пока освещение салона - COB LED лампа фестон 41 мм белая C5W C10W водительская. Ток потребления – 156мА, родная лампа накаливания – 950мА. Светят ярко, холодный свет с небольшой синевой, не очень приятно. Решил подобрать какой то фильтр, лучше всех получается с желтовато-коричнево-оранжеватым фильтром. Свет на много мягче. Запаса по яркости хватает. Проверял на матовом пластике от коробки для CD дисков. Осталось найти где то такой, только прозрачный или попробовать его отполировать.