в мене вже більш як пів-року теж щось змінилось з заводкою... (2,0 - бензин)
Двигун стартує іменно в момент коли відпускаєш стартер. Але без жодних збоїв.
Вже навіть якось звик до цього, торк - ключем і заводиться, а поки маслаєш не заведеться!
Пару днів назад змінив сіточку бензонасоса (писав в проф. темі), але це ніяк не вплинуло на "момент старту"...
Поки що не заважає, але хотілось би розуміти причину такої поведінки...

Если машина не заводится (даже на стартере)--- ЕСТЬ ТОЛЬКО ДВЕ ПРИЧИНЫ
- или нечему гореть.
- или нечему поджечь.
Остальное-так, приходящее.
а есть еще третья--машина поломалась

так, це логічно! Але ж чому коли стартер відпустиш з'являється - "чому горіти" й "чим запалити"???

Поменяй на стартере- топливный фильтр и высоковольтные провода, делов то.

Давление в системе регулирует РДТ, обратный клапан просто не дает топливу стекать назад к насосу. Хотя в насосе есть свой. РДТ менял год назад. Он свои 3,5 атм держит. Проверено.
А если по теме, то возможно, чем больше рабочее давление тем больше производительность насоса. Не утверждаю, но кроме насоса я ничего не менял.
У меня AWD (перекачка в баке стоит). Она свои 2,5 атм берет перед магистралью, причем не хилый там напор. Они конечно не суммируются по давлению с 3,5 атм, но производительность отбирают. Возможно все дело в производительности насоса.
Делать в системе больше 3,5 атм - зачем. Ракета будет на богатой смеси. Не факт, что корректировок ЭБУ хватит компенсировать такое обогащение (3,8атм - это +9%, а ЭБУ где-то +-5%). Так и катализатор завалить можно. Не аргумент конечно для тех, кто его напрочь убирает. Но мой движок 90-х годов и так кушает как ракета))

Моя теория такая))
Не хватает топлива. Когда маслаешь стартером, цилиндры продуваются и смесь бедная для воспламенения. Когда отпускаешь, подача воздуха резко уменьшается (смесь становится богаче) и происходит возгорание смеси.
Причины на вскидку: забились форсунки, умирает насос и тд.
Все выше описанное актуально, если с зажиганием нет проблем.

Спасибо, эта теория вполне реальна. Будем проверять, начну с насоса.

Давление должно быть одинаковое во всей системе, даже на перекачке. А вот 2,5 на перекачке это маловато где-то утечка в баке.
В том, что вы меня поправили, вы правы регулирует РДТ. На наших машинах стоит ещё дополнительный обратный клапан на тройнике после выхода с насоса.
После того как вы хоть один раз чистили форсунку на перекачке в левой половинке бака. Стоит хоть один раз разобрать будет травить со всех стыков. промазывал все жидкой фумлентой. Разбирал левую половину бака при работающей машине. И наблюдал картину как со всех щелей травило. Когда все исправил, после выключения зажигания секунд 15 давление сбрасывалось через эжектор.

А, каждый день по утру--- отлично, с пол тычка---- заводиться потому что форсунки за ночь прочистились и насос воскрес.
Это тоже --навскидку.
Вот у меня другая теория-- а ну, кто что думает???
Плохо заводится на горячую-- потому что машина ездит, используется.
Вот у меня маленький город, кто то просто совершает короткие, но частые поездки по большому городу, но в пределах одного района.оно как бы не заметно- а АКБ то садится. 2-3 пуска в пределах 20-30 минут ЭТО СУЩЕСТВЕННЫЙ разряд. А подзарядится не успевает. А если старт еще чаще????? вот и происходит-- пока маслаешь стартер-- проседает напруга-- как итог слабая искра(нечему поджечь), а как стартер останавливается(напруга вверх)-- ОНА(искра) КАК БАБАХНЕТ вот тут всё и происходит-- цилиндры продуты, заряжены топливом (есть чему гореть)-- только поджигай.
А за ночь батарея- самоподзаряжается (или принудительно водятелом) и утром нормальный пуск.

Я не видел сообщения насчет "каждый день по утру--- отлично, с пол тычка---- заводиться". Может пропустил. Буду читать внимательней.
Искра же не от 12 вольт. Если стартер маслает и лампы не гаснут на приборке, то напряжения борт-сети будет достаточно для наводки высокого напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания. И пробой будет. Ну если конечно на свечах зазоры не по 5 мм.

Матрица, перезагрузка.
12 вольт и емкость АКБ -- две большие разницы (с) Одесский фольклор.
Для преобразования низковольтной напруги(12V) в высоковольтную(15000V) - нужен ток(А), а не напряжение(V).

Я не отвечал ни WASD, ни DreyQQ. Я отвечал на вопрос DenUA.


Если стартеру хватает тока, то уж катушкам и подавно.

а что мощнее, обмотка стартера или катушек ???
а ток, как и вода, всегда течет по наименьшему сопротивлению (с) Ом, каой то из его законов.
то-то. Если хватает стартеру, то ВОЗМОЖНО не хватает катушкам. И вместо 15000 она выдает на пробой 10000. Плюс зазор свечи 1.1-- вот и результат.
Я писал выше--это только мои предположения, т.к. я сомневаюсь что это связанно с топливом, вот и ищу другие (иные) предположения.

Стартер самый мощный потребитель тока. Приблизительные потребления стартер - катушка соответственно 30А-10А. При чём через катушку течет импульсами, а не постоянно.
По аналогии с водой, ток течет везде, где есть дыра (контакт с землей). Просто там где сопротивление цепи меньше (дыра больше) - ток больше, а где большое сопротивление цепи (дыра меньше) - поток)) меньше. Но он все равно есть.
Катушки рассчитаны на минимальное напряжение цепи (минимальный ток). Допуска по высокому напряжению просто огромные. От 5 до 40 тыс.вольт. Проверить Вашу теорию можно просто - уменьшить зазоры на свечах до 0,7мм. И будет все ясно.

Писал выше- по настоянию ГБОционистов, Зазор уменьшен до 0.8
Эффект остался -- забил.

Вот, случайно нарвался.
Если и там такие проблемы---

То нам уж, сам Бог велел.

Ну да, успокоил ))
Все машины сделаны по одному принципу. Остается вопрос только в качестве деталей и расходных материалов. У нас все датчики, часть подшипников, шестерни трансмиссии сделаны китайцами. От этого и все беды. Меняешь на качественный аналог и забываешь о проблеме. Жаль, что не на все есть аналоги.

добрый день! Вот наступило лето я и снова проблема с пуском двигателя всплыла. Двигатель 2.0 mitsubishi 70 тыс.пробега. Утром когда не жарко пуск без проблем. Но стоит немного проехаться и машина постоит более 30 минут или просто на солнце стоит - запуск усложняется, нужно крутить стартером порядка 5-10 секунд. Но если заглушить и сразу завести то без проблем. Может кто сталкивался с такой проблемой, на двух СТО был - результат нулевой. Или спецы там нулевые не знаю. Что сделано:
1. Замена датчика ТОЖ.
2. Замена датчика температуры и массового расхода воздуха.
3. Давление 3,5 бар, ставил манометр и ездил с ним -без замечаний, хотя до этого поменял бензонасос.
4. Трубку от абсорбера отсоединял и глушил.
5. Форсунки снимал, прогонял на стенде - не текут.
6. Свечи менял.
7. Провода свечные в темноте пробовал не светятся.
Какие еще могут быть проблемы -ПОМОГИТЕ- Есть здесь спецы?

гыгыгыгыгыгы
Ты, тему читал ???????????????? гыгыгыгыгыгы
Да мы, тут полгода копья ломаем--шо трапiлось, а он совета просит, гыгыгы
Найдешь ответ-- напиши с нас пифо !!!!!!

Мне кажется ответ простой - качество бензина. У меня как такое начинается, заливаю 10 л свеженького и все пучком. А насчет заряда аккумулятора - тоже верно. Есть у нас в Украине Александр Сорока. Мне кажется он правильно описывает все что с аккумуляторами происходит. Если кратко, то мы при коротких пробегах ездим с зарядом 60-70% от емкости - это летом. К холодам емкость снижается. В морозы - в 2 раза. Поэтому периодически следует подзаряжать аккумулятор "правильным" ЗУ.