Да, я проверял, действительно при температуре -2 РР дает у меня 14,2-14,3 В, после прогрева падает до 13,8-13,85. Так что пусть так и работает, буду время от времени контролировать аккумулятор.
А меряю я высокоточным стрелочным вольтметром зеркалкой с погрешностью на шкале 30 В +\-0,02%. Есть у меня такой прибор последние 20 лет и поверку он прошел в прошлом году, так что в точности измерений я уверен.

Вы да, но опираетесь на опыт людей, которые используют менее точные приборы:)

Я и по своему опыту заинтересовался этим вопросом. Просто напряжение РР здесь ниже чем я привык.
До Амулета у меня были одновременно два М-214122 и там при нормальной работе оба РР практически всегда держали 14,4 В. Иногда, только при запуске после 2-3 недельного простоя сначала минут до 15 было 14,6 В.
Да и заинтересовался я этим только потому что аккумулятор Веста сдох через 3,5 года, маловато вроде. До этого как то и не мерял, работает и работает.

Спасибо за информацию о температурной компенсации. Этого в мануалах что то мне не встречалось.

акумы веста уже не радуют длительной работой, в этом смысле мутлу оказалось сильно интереснее. Сам в шоке, когда он сдохнет уже. Там любопытные иновации вкоторые не дают опсыпатся пластинам и коротить....все в нете есть, я купил машинку с таким хорошо б/у-шным, так 3-ю зиму ездит и крутит после простоя в 2 недели

Решил все таки проверить какое напряжение будет давать другой генератор. У знакомого есть новый генератор, купленный в прошлом году, но оказался пока не нужен, я взял для пробы.
Но, предварительно все замерял, и столкнулся с проблемой установки. Новый генератор в верхнем месте крепления имеет незаполненный зазор в 1мм между половинами корпуса и на 1мм меньше общий размер посадочного места этого крепления. Если его просто поставить то в этом месте генератор не будет зажат и будет просто большой люфт.
Кто менял генератор, это как то можно компенсировать? Раньше с такой установкой генератора не приходилось сталкиваться.
Это фото нового генератора, виден зазор между штангенциркулем, выставленным по размеру старого генератора, и кронштейном.

Недавно поменял регулятор на подопытном,14,4В. Регулятор Карго.
До этого,были прыжки до 17В,перегорали лампы.

я когда кронштейн менял, там тоже зазор был. Но когда затянул, люфта не было. Уже не помню точно, вроде вдавилось болтом. Но в этом случае, вероятно, стоит подкинуть шайбочку или (ки) и выставить, главное чтоб перекоса не было, ремень схавает

Не ставил я тот генератор. Два зазора по 1 мм-многовато.
Взял для эксперимента другой, такой же как у меня родной-с пластмассовой крышкой. Здесь зазор тоже был, но всего 0,4 мм и он легко стягивался болтом. Но чтобы не создавать лишнего напряжения в кронштейне - проложил тонкую шайбу.
Новый генератор стабильно дает без нагрузки 14,17-14, 22 В практически независимо от оборотов. При максимальной нагрузке 13, 7-13,75 В. Покатаюсь с ним, посмотрю и видимо оставлю.
У родного уже слегка шумит подшипник, пора его перебрать, проверить и, видимо, в запас.

Sanek555, а почему менял кронштейн? Лопнул?

да, у меня лопнул сам кронштейн генератора. В чем причина так и не понял, видимо был не затянутс завода, по сути генератор висел только на верхнем болту кронштейна, который постояннораскручивался, в итоге посадил на стопрезьбу. А когда снимал ГБЦ обнаружил лопнутый кронштейн, вообщем заменил и забыл.

Китайцы в некоторых вариантах молодцы.
Решил разобрать генератор для проверки подшипников и увидел что диодный мост сидит на корпусе через термопасту! Часто помогаю знакомым в ремонте, но такую посадку за многие годы я видел только в трех случаях: два раза на генераторах Шкоды и один раз на Фольксвагене. Больше ни на немцах, ни на корейцах, нигде не попадалось.

НЕ такая уже и проблема заменить термопасту.

Как решили вопрос???

Не менял я термопасту, да и не трогал я диодный мост. Я проверял подшипники.
А писал я о том что меня слегка удивило то что китайцы, в отличие от многих, даже более именитых производителей, ставят мосты на термопасту, что значительно улучшает теплоотдачу силовых диодов и, соответственно, режим работы генератора.

Да я вот тоже нырял в это чудо...Но покурив матчасть перед этим,выяснил,на Амудетах ставились гены ПЯТИ производителей...Мне попался без термопасты...
зы-на релерегуляторе закисают винты,будьте осторожны,особенно в месте крепления к диодному мосту под щетками...

Цитирование без надобности.

Добрый вечер.
Гена перестал давать зарядку(((снял-щеток как оказалось нет....но вот в другом загвоздка начали прозванивать диодный мост(черный щуп на +)-(красный )по очерендности на диоды так у меня показало не 550-600 Ом а аж 1.6кОм.у меня ток предположение диодный мост в утиль?
Спасибо

Для проверки диодов в тестерах имеется соответствующий режим .
ПС Вам отсутствия щеток мало , хочется "починить" больше ? Тогда купите сразу новый генератор , по крайней мере решите проблему намного быстрее и эффективнее.

Нет зарядки. Совсем. Снял генератор, отнес электрику, а он говорит с геной все ок! оказывается нет возбуждения. Где искать? Кто знает?

Если не работает катушка возбуждения на роторе, то как может быть "с геной все ок"?

https://www.drive2.ru/b/1611475/

YurOK! Возбуждение ищите на тонком проводе приходящем к генератору рядом с толстым , отключите его от "гены" и смотрите тестером или светодиодом (не лампочкой) при включенном зажигании , должно быть напряжение примерно равное напряжению АКБ.
И еще : когда-то давно , когда еще было интересно самому повозиться с агрегатом , клиент принес ВАЗовский стартер , мол поламався , не крутыть . Снимал и ставил он его соответственно сам , причем три раза. Когда вся эта возня порядочно затра@ала , сказал клиенту - неси авто в сборе а не по кускам. В итоге 6.5 вольт на АКБ из 12-ти необходимых.
Выводы делайте сами...

[quote="grandfather"]Если не работает катушка возбуждения на роторе, то как может быть "с геной все ок"?
Катушка работает. Не приходит плюс на возбуждение
Диагнозисту: понятно где искать. Нет там +12. Вот где он делся - вопрос. Может банально сгорела лампочка...
Раскидал все и заболел. Очухаюсь, поставлю на место гену, заодно натяжной ролик нужно поменять, и отгоню товарищам электрикам. Пусть ищут специально обученные люди.
За поддержку спасибо!

Сказано-сделано! ))
Вчера начал договариваться с электриками. Обзвонил троих. Раньше среда-четверг никто не может. Выслушав симтомы, все согласны, что в цепи возбуждения обрыв. Двое посоветовали поменять лампочку (светодиод) на приборке. Решил попробовать. Если снять удалось достаточно просто, то дальше разобрать, чтоб не сломать чего-то - проблема! Думаю, позвоню-ка Диме, СТО на Тверской. Днепряне-Чериводы должны знать его. Рассказал проблему и говорю, что разбираю приборку. Далее -языком оригинала, близко к тексту.
-Федорыч, собирай нафиг обратно приборку, пока не начудил! Светодиод там вечный! Завтра к 12 подъезжай, все сделаем!
Собираю приборку, на удивление все собралось и работает, и сегодня приехал.
Созвонились, Дима поехал за запчастями, сейчас будет. Жду. Выходит слесарь.
-что у Вас?
объясняю.
-ха! откройте капот.
Он ныряет под капот, дергает проводок. Он НАДЛОМАН! Зачищает, соединяет, изолирует. И все РАБОТАЕТ! 30 секунд!
Это, говорит, у них болячка!
Проводок этот идет от болта на гене (возбуждение) в одной гофре с силовым на + аккума. Возле стартера выходит и ныряет в другую гофру и вместе с плюсом на втягивающее идет к замку зажигания (я так думаю ).
Вот там он, падлюка, и поломался.
Отаке, малята!