Если честно, кулису тщательно не осматривал, помню шарик был без смазки, как по мне, люфта, вроде, нет, но гляну получше. Помню смотрел на троса, когда переключал передачи, так вот, на заведенной машине, при включении второй передачи, если до упора влево, был рык, если не до конца влево входило нормально, трос левый тоже двигался во всем диапазоне, получается трос сильно уходит вперед при крайнем левом положении, потому и подумал, что троса надо регулировать, может этот левый трос надо подтянуть или наоборот отпустить, чтобы уменьшить его амплитуду при смещении влево?
Кстати, как правильно этот люфт определить? По тросам? двигаются сразу или нет?

При малейшем движении у меня первая тоже не втыкается. В остальном всё чётко. И люфтов нет.
Синтетику в наши коробки лить не рекомендуют. Так как сильно жидкое.

Мне тут еще мысля пришла, а не может баловаться концевик сцепления? просто у меня, при переключении передач, обороты не падают, а несколько секунд держаться, а потом только опускаются, бывает даже что могут и подняться. Если я переключаюсь не быстро, то обороты успевают немного опустится и переключение происходит без хруста. Получается синхронизаторы не успевают поднастроится, что ли. Я когда брал машину и проехался, то удивился, что обороты при переключении не падают, а то и поднимаются. Потом уже полез к концевику, то у меня он был отогнут на самом крепеже и педаль сцепления не доставала, подогнул, вытащил шток, но изменений не заметил. Надо будет его снять и проверить.

Я заливал по мануалу 75W-90, но по ходу, тоже синтетика, хотя я бы не сказал, сейчас, при морозах, всегда завожу с выжатой педалью сцепления, когда начинаю отпускать, машина двигается немного.

на морозе по идее гуще чем в жару , но симптомы те же

У меня так было тоже. При отпускании педали сцепления машина чуть двигалась вперёд. Ещё раз повторюсь, всё прошло после замены масла. Заливал полусинь.

Саня, а какое масло ты лил?

все-таки полусин. залил - нашел бутылку - Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90

А до замены масла рычали передачи???

Хрустели при переключении.

По маслу, всё есть в теме. Поищите.


Сам нашел. По ходу такое же.

ок, поищем, передачи хрустели и до этого, думал замена масла поможет, дульки, бывший хозяин говорил, что ему педаль сцепления регулировали, помогло, я игрался, без толку.
Я смотрю эта проблема актуальна и на тигго, на красном форуме более 200 страниц описано. У них сновья такая чепуха и тоже 2-3 передачи, еще решения не дочитал. Вот что еще нашел на драйве:
Re: Хруст при переключении КПП
Присутствует хруст при переключении с 1 на 2 передачи. Решил снять кулису (механизм переключения КПП) и разобраться, как она устроена, как работает, как тщательно собрана, и настроена. Сразу хочу развенчать несколько мифов, о которых почитал на разных форумах в ветках на эту тему.
Миф 1 о том, что если кулису смазать это избавит от хруста между 1 и 2 передачами. Оказалось что смазки там ровно столько, сколько нужно для нормальной работы кулисы, и в дополнительной смазке нет необходимости. И уж это ни коим образом не устранит проблему.
Миф 2 о том, что источником хруста является сама кулиса. Хрустеть там практически нечему, а вся вибрация приходит по тросам от КПП.
Миф 2 о том, что регулировка длинны троса отвечающего за продольное перемещение рукоятки переключателя КПП, повлияет на ситуацию с хрустом. Данная регулировочная муфта всего-навсего устанавливает рукоятку переключателя КПП в строго вертикальное положение и все! Поверьте мне наслово либо перед тем как возражать снимите кулису полностью и сами убедитесь, как она устроена. (Будьте аккуратны, в шарнирах есть маленькие резиновые шарики, не потеряйте их) Если от рычага отсоединить торс, ничего не будет сковывать движения рычага вперед и назад, он попросту будет болтается без фиксации. И только КПП через трос указывает ему переднее, заднее и центральное положение. А величины его хода хватает, чтобы управлять КПП при любой регулировке муфты, длинны троса (с наклоном вперед или с наклоном назад как кому нравится).
А вот с тросом, отвечающим за поперечное перемещение рукоятки КПП дела обстоят совсем по-другому. Этот трос переключается через “г” образный рычаг, а в кулисе имеется пружина, которая всегда возвращает рукоятку в верхнее положение. Когда я снял трос с “г” образного рычага то заметил что среднее положение, то в которое трос устанавливает КПП, а рычаг его пружина не совпадают друг с другом. Если их соединить, то пружина рукоятки будет конфликтовать с КПП. В этом споре побеждает пружина рукоятки переключателя, устанавливая КПП в не совсем правильное центральное положение. Может ли это служить причиной хруста? Теоретически да! К сожалению, регулировка этого троса по длине не предусмотрена. А как раз здесь бы она и не помешала. Как это исправить? Алюминиевый корпус шарнира кулисы крепится к подрамнику четырьмя болтами. Отверстия под эти болты я расточил круглым надфилем в эллипсы. Затем, перемещая корпус вперед-назад, установил его в такое положение, когда отцепленный трос и “г” образный рычаг совпали относительно друг друга по длине, и затянул. Заодно решил проверить регулировку свободного хода педали сцепления. Он оказался слишком велик. Сцепление включалось только когда, педаль упиралась в пол! Как только отпускаешь педаль от пола, машина начинает трогаться. К педали подсоединен шток, который нажимает на гидравлический цилиндр. Его длина регулируется нужно только распустить контргайку. Величину свободного хода педали сцепления можно уменьшить, но нельзя убирать совсем иначе корзина сцепления будет пробуксовывать и выйдет из строя. Теперь у меня машина начинает трогаться, когда педаль сцепления находится где-то посредине своего хода. А теперь пора все собрать и попробовать машину на ходу. Не могу сказать что проблема решилась полностью, однако громкий хруст превратился в тихий затык. Надо будет еще попробовать поменять масло в КПП."

да, такое. До замены тоже был с 1 на 2, но обороты опускал до 1,5 и переключался. Сейчас задумался над этим вопросом.

Не уловил мысль. Можно по другому сформулировать?

До замены было также. переключаюсь с 1 на 2 с паузой, обороты падают до 1,5 тыс и вторая легко и без хруста включается

блин, ну все в точь-точь, как у меня, все-таки синхроны не успевают подстроится, или в коробке дело, или в чем-то другом, дергал рычаг переключения, все-таки свободный ход имеется, потеплеет, буду конкретнее изучать этот механизм. Читал, что шайбочки подкладывают и под шар и на тяги, где тросики крепятся, вообщем надо разбирать и смотреть.
Снимал вчера концевик сцепления ( из-за него обороты при переключении передач могут подвисать и быть перегазовка), работает как положено, выровнял площадку под него с упорным болтом, подрегулировал этим болтом педаль, чтобы стояла как можно ровнее с педалью тормоза,вот проехаться не удалось, как и проверить сигнал на концевике, сдох аккумулятор, не выдержал -18, пришлось ставить на зарядку.

Вы не думали, что дело в морозе???

Летом хрустит?

Саш, абы я знал, как оно летом, машина месяц, как у меня, бывший говорил, что летом было нормально, потом, когда начало похрустывать, с педалью подшаманили, наладилось. В принципе разницы особой не вижу зима-лето, машина же все-равно зимой прогревается, хотя коробка не так нагревается, как движок, но все может быть. Подождем, что inko скажет.

У меня зимой, пока не прогреется двигатель и не нагреет коробку, с первой на аторую туго включается, но это вопрос комплексный - как тросов, так и масла в коробке. Масло менял тысяч 50 назад, или 60, вот так сходу и не вспомню...Но хруста/рыка синхронизаторов, как в газоне старом, в котором их тупо не было и двойным выжимом коробка переключалась - такого нет.

Я отчетливо помню, что когда только собирался покупать свою машину и ехал с бывшим хозяином на диагностику, то хруст был(при переключении со 2-й на 3-ю). Был март и (-10 за бортом). Позже, когда потеплело хруст ушел. И я за него забыл.

Посетила мысль. А мы вообще говорим об одном и том же?

Именно хруст,а не скрежет,как на ГАЗ-51 без двойного выжима?

Хруст- он же треск. Короткий звук. Менее секунды.

Или скрежет? Длится 2-3 секунды.