Я так понимаю только щупом. Но гидрик для правильной работы должен быть заполнен маслом, поэтому какой зазор будет на холодном двигателе без давления масла даже не скажу.

Да, но если открыть крышку клапанную просто положить ее придавив рукой запустить движок на 10-15 сек и ключом на 19 проворачивать распредвал и посмотреть на гидрики они должны быть все накачаны и промерять по очереди нажатие клапана рокером сколько у него хом мм думаю до 10 мм точно если не больше...

Да. Наверное можно и так. Только я, например, не знаю за сколько оборотов распредвала выдавливается масло из гидрика. Или перед промером каждого клапана заводить двигатель. Но тут уже каждый сам себе гуру.

Эх .... узнать бы у кого сколько ход рокера при всем нормальном (распредвале и гидриках) спросил у одного говорит не буду снимать крышку ....) Может кто то помнит, буду весьма благодарен за инфу. Неохота ж РВ вытаскивать ((((( нада коль че тогда менять и сальник или нет ? ( ну АБС опустить и снять раширительный.

под коромыслами есть шайбы...они разной толщины.
Но суть немного в другом, для начала нужно промерять высоту всех гидриков штангелем. Потом провести по нижней кромке гидрика пальцем и визуально осмотреть, там должна быть заметна фаска, если нет или зазубрины-гидрик в мусор. Перейти на масло 5-40 или 5-50(в крайнем случае, при этом масле машина тяжелее разгонялась).
Где машина территориально, тут проще показать чем стучать по клаве ?
Распредвал можно не вытаскивать, померить можно самим гидриком-просто высота подъема, тем же штангелем.

Вообщем поменял масло на 10в40 Хадо на холодную цокота нет, как нагреетса до 90 на ХХ немного поцокивает гидрик на слух кажись в 4м цилиндре, но после вскрытия голови ( поисков стука) машина начала ехать как будто кто то прицепил прицеп, в итоге снимаю пробку смотрового лючка на колоколе (фото прикреплю) виставляю метку ВМТ снимаю защиту ремня ГРМ и вижу картину, на фото видно, ремень не совпадает на зуб.

Думаю сегодня после работы перекинуть на зуб, попробую снять токо воздухан не снимая ремней и шкивов просто приотпустить натяжной ролик и перекинуть ремень зажав ролик на место

Перебросил на зуб ремень мулька ожила ))) розкрутилась как и раньше 150 на легке , дальше не было где пробовать, а от у нее есть 4 метки ВМТ сейчас сброшу фотки может кому пригодится, к стати на 2тыс оборотов все гидрики молчат ))))

И все это ВМТ чери амулет 1,6, 2008 года выпуска

На втором фото на крышке пластмассовой, которая закрывает ремень грм есть 5 меток не знаю для чего 4, но 5 она повыше всех и это именно ВМТ.

Кому интересно скину видео обо всей работе



На будущее - что лучше лить?
То что пишет книжка 5в40 или как у народе 10в40???

по масло. вязкоть определяется второй цифрой, они условно одинаковые, первая цифра дает низкотемпературную вязкость. я за 5-40 сохраняет стабильность в большем диапазоне температур И дает меньше шлака в моторе

Здравствуйте. Треснула ГБЦ родная. Купил по ошибке от Форда эскорт 1.4 в зборе. все подошло единственное что клапана меньшее чем на амулете. Так вот за того что камеры сгорания у Форда меньше чем у амулета то компрессия у меня по 16 во всех четырёх цилиндров. На бензине машина детонирует как на газ нажимаю, на газу не детонирует, но давится на низах до двух тысяч оборотов, не знаю что делать. Кто сталкивался? Может поршня плоские поставить? Потому что амулетовские поршня с выступом, поможет ли?


Поможет может расточка камеры сгорания? Если да , то на сколько ее точить, в каком месте ее точить?

Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...(с).
Продать ГБЦ 1,4 и купить ГБЦ от 1,6. Последовательность роли не играет.

А ни чего смешного нет. На моей памяти был амулет с проблемной головой. Хозяин поставил фордовскую 1,4. Был только один трабл - не все отверстия четко совпадали с амулетовским выпускным коллектором. Но в умелых руках и этот недуг вылечили. Машинка вела себя отлично и без нареканий в течении 2 лет. Дальше хозяин к сожаленью умер, а машинку продали.

Дык никто и не смеется. Ну я понимаю двадцать лет назад сам ножовкой "вскрывал" не разборные амортизаторы, заливал в них смесь тубринного масла и Мс-20, после чего "завальцовывал" молотком кромку по сальнику и ездил дальше, причем довольно не плохо.
Но сейчас ведь рынок запчастей завален как новыми, так и БУ. И в итоге, если руки к этому делу совсем не умелые, за переделку можно переплатить в несколько раз больше, чем купить нужную запчасть, причем желаемый результат не сильно и гарантирован.
Ну зачем точить камеру сгорания или покупать новые комплекты поршней??? Если за пару тысяч гривен можно купить свою ГБЦ. А ту, ошибочную, за эти же пару тысяч продать?
Все ИМХО, естественно.

Вероятно Вы не сталкивались с гемором амулетовской головы. Этим все сказано.

Тьфу три раза. Муля у меня год пробыла, полом на Истар поменял. А вот Форд Эскорт 1,6 карбюратор))) эксплуатировал 7 лет. И голову капиталил. А до него год Форд Орион с двиглом 1,4. Ну так совпало

Доброго дня. Може хтось підскаже номінальну висоту гбц чері амулета? вже один раз шліфував, потрібно ще раз.. хочу узнати номінал.
Буду дуже вдячний.

Прочитала всю тему, очень не удобно объединили: читаешь о гидрокомпенсаторах вопрос, а следующее сообщение уже о прокладке ГБЦ и вообще уже не понимаешь про что читаешь...
Моя предистория:
В конце достаточно длительной поездки (400 км), на очередном обгоне, на скорости около 120 км появился ритмический металический стук в двигателе. На скорости двигатель не троит, автомибиль разгоняется, но при повышении оборотов, частота звука также увеличивается. На панели приборов ничего не высвечивается. Пришлось проехать со стуком около 30 км. На холостых оборотах (на светлофоре) не стабильная работа: вибрация на руле и как бы подтраивает… Звук точно с двигателя, заметна не стандартная вибрация. Антифриз есть, вентиляторы работали, стрелка температуры двигателя всю дорогу – посредине. Масло – нормального цвета и уровня (никуда не девается).

Автомобиль 2007 г.в. (по вин номеру 2008), пробег 115 тис., один владелец - никто никогда в двигатель не лез. Масло Shell Helix Ultra 5w40 (покупается всегда у оф.импортера) замена была 08.2018, пробег от последней замены около 5 тис. Замена ремня ГРМ, ролика и помпы на подходе (планировалась на 120 тыс., а будет сейчас…)

Надеюсь что это гидрокомпенсаторы а не распредвал… У кого какие версии еще?
Собираюсь ехать на СТО: проверка компресии, проводов , свеч, форсунок, гидриков и т.д. У нас в городе нет СТО, специализирующихся на обслуживании Chery, поетому лучше приезжать со своими запчастями особенно если это не расходники… Отсюда вопросы:
1.Гидрокомпенсаторы наверное лучше заранее купить, что посоветуете, менять сразу все 8 или только те, которые вышли из строя? Тему почитала и про то что на оригинальный распредвал нужно брать оригинальные гидрики помню (или INA).
2.Масло, в таком случае, лучше поменять или не стоит?
3.Прокладку клапанной крышки с бортиком, ремень и ролик ГРМ, помпу куплю. Также собираюсь поменять високовольтные провода и свечи (NGK BKUR6ET VL27 менялись в 2015-году где-то на 80 тис.)
4.Сомневаюсь по датчиках те которые влияют на работу двигателя попросить почистить или менять?
5.Антифриз полностью менялся в 2014 (Hepu G12) Менять? Кстати с антифризом отдельная тема… Он практически всегда понемногу куда-то девался (ну раз в 3-4 месяца нужно доливать немного). В 2017 менялись резиновые патрубки (за 10 лет на улице особенно те что ниже возле радиатора были в трещинках и оттуда он и капал) но и после замены патрубков он понемногу уходит. Радиатор целый, белого дыма с выхлопной нет, печка работает, при сливе масла следов антифриза не обнаружено, налета на крышке двигателя нет…
Что еще посоветуете не забыть и проверить?

Тема называется "Ремонт ГБЦ" и собрана из разных тем ветки, которые имеют отношение к данному узлу. Сортировать внутри темы, уж извините, не хватает времени. А читая про разные траблы этого узла - можно и для себя что-то полезное найти (ниже у Вас, кстати, описывается расход охлаждающей жидкости. Может это быть причиной трещинки в прокладке под ГБЦ? Да запросто (тьфу три раза, будем считать, что это обычное испарение через пробку расширительного бачка).


Если звук звонкий, то скорее всего гидрик (клапан лупит в гидрик из-за не выбранного зазора). Но и в шатунном механизме всяких стуков может возникнуть не мало, поэтому диагностировать внимательно.

Мог и ремешок перепрыгнуть через зуб, хотя в этом случае тяга упала бы.



Я б сначала определился с проблемой, а потом уже влезать в затраты
Масло менять для двигателя всегда хорошо. Но опять таки понять в чем проблема - гидрик, вкладыш, кольцо, клапан....(я утрирую)


То, что требует замены - менять. Если работает - пусть работает, зачем трогать заводские узлы? Про антифриз выше написал.
Резюме - правильная диагностика - залог успешного ремонта.